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Hello,
petit post pour vous partager le montage de mon radeau flo, qui fera aussi un peu de croissance de temps à autre. Un grand merci à @phyldafghan pour son guide qui malgré les années reste une mine d'or pour les néophytes et aux différents contributeurs des topics concernant les LEDs et le DIY ici ou ailleurs.
Ne trouvant pas de lampes qui convenaient à mon espace et à mes envies, ou alors hors-budget, l'atelier conception/réalisation s'est imposé, pis j'aime bien me prendre un peu la tête.
Le plus long avec le DIY, c'est d'arrêter le choix du matériel qui est très vaste. Donc, un peu de temps pour définir nos besoins (puissance et forme du bouzin, type de culture, spectre envisagé, budget) et faire quelques recherches sur les panneaux existants, la lumière, les différentes lg d'ondes et leurs utilités et impacts sur les plantes, fonctionnement d'un circuit élec et tout ce qui peut vous aider à la conception de votre panneau. Après validation de ces éléments, la recherche du matos nécessaire à votre projet peut commencer.
Dans mon cas, l'espace flo fait 250x80 (2m²) et je n'utiliserai pas plus de 1,5m², donc 500W, à peu près, devraient suffire.
Culture en SOG, me suis dit qu'une répartition uniforme aurait plus d'intérêt qu'une grosse pénétration, radeau de 145x50.
Je voulais pouvoir piloter blanc et rouges séparément : 2 drivers et 2 dimmers. Il existe des drivers multicanaux mais j'ai opté pour la simplicité (Références plus facile à identifier et choisir, et pas besoin de montages dérivation dans le circuit en série pour lisser les besoins en intensité des strips)
Drivers et contrôles en dehors de l'espace de culture.
Caractéristiques spectrales et de puissance :
-Le blanc
-Les rouges
-Les 2 ensembles
Possible d'atteindre 600W en poussant les blancs à 2,8A (mais pas/plus au programme, 2,1A max) et de faire varier le spectre en jouant sur l'intensité donnée à chaque circuit.
Le matériel, les fournisseurs et les fifrelins sortis :
-Lampe et structure
Led-tech.de, équipe dispo et réactive, livraison en 4j et le configurateur qui est fort pratique pour la comparaison des assemblages possibles.
417,59€ TTC fdp inclus
Il manque la colle thermique, vous la verrez plus bas
Mouser :
Driver MeanWell HLG 320H C2100B
Driver MeanWell ELG 240 C1050B
176,59€ TTC fdp inclus
Prolians :
6ml U égal aluminium 25x25x2
11,55€ TTC
Panneau de contrôle
Boite de dérivation étanche 170x210
Environ 10€ TTC
Amazon :
Programmateur journalier avec réserve de marche VEMER VP886600 Napa-RD (ajout de dernière minute)
37,10€
Divers trucs qui traînaient chez moi:
Wago, visserie, colle PU, gaine thermorétractable, etc
Budget total 722,48€ TTC, qu'il est possible de ramener à 620 sans la boite de contrôle.
Initialement, j'avais pris un driver MW 480H C2800B (compter 50€ de plus) ainsi qu'une barre de blanc et de rouge supplémentaires (30-35€) pour environ 680w. Mais je crois que cette config devrait me contenter et évitera la tentation de blinder l'espace.
Maintenant, la partie manuelle ; que vous trouverez peut-être un peu chiche en illustrations, mais les photos ce n'est pas trop mon truc... J'y ai pensé une fois assemblé
Première étape, découpe des U aluminium, les autres profilés sont arrivés à longueur. Ne pas oublier le petit ébavurage qui va bien après.
9 fois 50,5cm pour les strips de rouge
1 fois 64 et 2 fois 40cm pour la structure porteuse
Ensuite, traçage et pointage avant percement des trous (4,8mm) qui permettront la mise en place et fixation des supports de LED et des charnières.
Montage des profils de dissipation et clips pour les U. Normalement vous savez vous servir d'une clef Allen. Idem pour les charnières. Pour les U, j'ai rajouter un peu de mastic colle Sika 11FC dans les clips avant de les insérer (je prévoirais 2 rails porteurs si c'était à refaire).
Montage des œillets de suspensions sur les profils.
Nettoyage des strips et surfaces s’apprêtant à les recevoir avec de l'alcool isopropylique.
Mise en place des strips :
Appliquer la colle thermique sur la longueur de support et l'étaler avec une spatule
Déposer le strip et le faire bouger afin que toute sa surface soit bien encollée.
On répète autant de fois que nécessaire et on laisse sécher
Une fois le temps de séchage de la colle respecté, il est temps de s'occuper de la filerie. Faites bien attention au type de circuit dont vous avez besoin (série ou dérivation) en fonction du driver utilisé.
Logiquement, vous avez choisi un driver à courant continu, votre circuit sera par conséquent en série (une boucle en gros). Ici, du rouge pour l'arrivée (+), du noir pour la sortie (-) et du blanc entre les différents modules. Les strips étant équipés de connecteurs, il suffit de dénuder et de pousser (pas de multibrins, il vous faut du rigide).
Pensez à vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs dans les branchements, en courant continu il FAUT respecter le sens du courant donc les + et - ; on alimente par le +, ressort par le – pour aller vers + suivant etc.
Quelques colliers de serrage type Rilsan et points de colle pour maintenir tout ça en place et zou !Le machin a cette tronche sous le papier bulle de protection.
Il est temps de passer à la boite de contrôle si vous en voulez une. Sinon vous raccordez au driver, branchement sur le réseau et la lumière sera si tout a été monté et branché comme il faut !
On commence par un peu de traçage sur le couvercle afin de marquer les emplacements à découper ; ici 2 ampèremètres (multi plus précisément) pour courant continu, 2 dimmers, 2 interrupteurs et le programmateur journalier. Percement en 10mm pour les dimmers, et une lame de cutter passée au chalumeau pour les découpes rectangulaires. Petit ébavurage et plus qu'à insérer les éléments à leur place. Et on s'occupe du câblage :
Avant fermeture de la boite
Du 1,5mm² pour alimenter l'horloge et du 1mm² en multibrins pour le reste (même section que ce qui sort des drivers). L'horloge et les interrupteurs n'ont pas de bornier à vis, mais des fiches de 6,3mm, on prends des cosses adaptées (merci à un pote pour la poignée), sertissage et on branche. Pour les dimmers et multimètres, on dénude et on serre les vis des borniers.
Gaine thermo-rétractable pour habiller les départs vers la lampe, des Wago à leviers pour des connexions faciles et rapides. Et fermeture.
C'est un petit peu serré pour l'horloge entre les inter ; c'est pour ça qu'il faut éviter les ajouts en cours de route... Mais flemme de refaire un couvercle.
La dernière ligne droite est atteinte, plus qu'une étape et demie avant l'allumage : la mise en place dans le placo et le raccordement des drivers, ici :
Grillage rigide au plafond (Saurez-vous voir le ventilateur caché sur cette image ?)
S et chaînettes acier
on insère les sorties des drivers dans les Wago ad hoc (alim, alim led et dimmer) et on baisse les leviers avant de ranger les câbles
Interrupteurs sur On et BIM !
En 100% rouge bien dégueu ! (Bah alors @xTechLights, c'est qui la couleur la plus vilaine en photo ! Sans aucune autre prétention d'efficacité
)
Les perfs théoriques sont légèrement dépassées
Yaplukasenservir !!
Il faut préciser que le premier allumage n'a rien donné... Un oubli de dénudage tout con avant de sertir une cosse... Vérifiez bien chaque étape plusieurs fois.
Une fois ce souci réglé et les fils rangés, me voilà un peu plus heureux ; tout fonctionne et les premières pensionnaires ne devraient pas tarder à sortir leurs racines et pouvoir profiter pleinement de ce soleil maison.
Ce journal de bricolage n'est peut-être pas assez exhaustif en explications et illustrations, donc n'hésitez pas si un élément ou une étape ne vous semble pas clair.
A dans quelques semaines pour voir la tronche des fleurs !
++
petit post pour vous partager le montage de mon radeau flo, qui fera aussi un peu de croissance de temps à autre. Un grand merci à @phyldafghan pour son guide qui malgré les années reste une mine d'or pour les néophytes et aux différents contributeurs des topics concernant les LEDs et le DIY ici ou ailleurs.
Ne trouvant pas de lampes qui convenaient à mon espace et à mes envies, ou alors hors-budget, l'atelier conception/réalisation s'est imposé, pis j'aime bien me prendre un peu la tête.
Le plus long avec le DIY, c'est d'arrêter le choix du matériel qui est très vaste. Donc, un peu de temps pour définir nos besoins (puissance et forme du bouzin, type de culture, spectre envisagé, budget) et faire quelques recherches sur les panneaux existants, la lumière, les différentes lg d'ondes et leurs utilités et impacts sur les plantes, fonctionnement d'un circuit élec et tout ce qui peut vous aider à la conception de votre panneau. Après validation de ces éléments, la recherche du matos nécessaire à votre projet peut commencer.
Dans mon cas, l'espace flo fait 250x80 (2m²) et je n'utiliserai pas plus de 1,5m², donc 500W, à peu près, devraient suffire.
Culture en SOG, me suis dit qu'une répartition uniforme aurait plus d'intérêt qu'une grosse pénétration, radeau de 145x50.
Je voulais pouvoir piloter blanc et rouges séparément : 2 drivers et 2 dimmers. Il existe des drivers multicanaux mais j'ai opté pour la simplicité (Références plus facile à identifier et choisir, et pas besoin de montages dérivation dans le circuit en série pour lisser les besoins en intensité des strips)
Drivers et contrôles en dehors de l'espace de culture.
Caractéristiques spectrales et de puissance :
-Le blanc
-Les rouges
-Les 2 ensembles
Possible d'atteindre 600W en poussant les blancs à 2,8A (mais pas/plus au programme, 2,1A max) et de faire varier le spectre en jouant sur l'intensité donnée à chaque circuit.
Le matériel, les fournisseurs et les fifrelins sortis :
-Lampe et structure
Led-tech.de, équipe dispo et réactive, livraison en 4j et le configurateur qui est fort pratique pour la comparaison des assemblages possibles.
417,59€ TTC fdp inclus
Il manque la colle thermique, vous la verrez plus bas
Mouser :
Driver MeanWell HLG 320H C2100B
Driver MeanWell ELG 240 C1050B
176,59€ TTC fdp inclus
Prolians :
6ml U égal aluminium 25x25x2
11,55€ TTC
Panneau de contrôle
Boite de dérivation étanche 170x210
Environ 10€ TTC
Amazon :
Programmateur journalier avec réserve de marche VEMER VP886600 Napa-RD (ajout de dernière minute)
37,10€
Divers trucs qui traînaient chez moi:
Wago, visserie, colle PU, gaine thermorétractable, etc
Budget total 722,48€ TTC, qu'il est possible de ramener à 620 sans la boite de contrôle.
Initialement, j'avais pris un driver MW 480H C2800B (compter 50€ de plus) ainsi qu'une barre de blanc et de rouge supplémentaires (30-35€) pour environ 680w. Mais je crois que cette config devrait me contenter et évitera la tentation de blinder l'espace.
Maintenant, la partie manuelle ; que vous trouverez peut-être un peu chiche en illustrations, mais les photos ce n'est pas trop mon truc... J'y ai pensé une fois assemblé
Première étape, découpe des U aluminium, les autres profilés sont arrivés à longueur. Ne pas oublier le petit ébavurage qui va bien après.
9 fois 50,5cm pour les strips de rouge
1 fois 64 et 2 fois 40cm pour la structure porteuse
Ensuite, traçage et pointage avant percement des trous (4,8mm) qui permettront la mise en place et fixation des supports de LED et des charnières.
Montage des profils de dissipation et clips pour les U. Normalement vous savez vous servir d'une clef Allen. Idem pour les charnières. Pour les U, j'ai rajouter un peu de mastic colle Sika 11FC dans les clips avant de les insérer (je prévoirais 2 rails porteurs si c'était à refaire).
Montage des œillets de suspensions sur les profils.
Nettoyage des strips et surfaces s’apprêtant à les recevoir avec de l'alcool isopropylique.
Mise en place des strips :
Appliquer la colle thermique sur la longueur de support et l'étaler avec une spatule
Déposer le strip et le faire bouger afin que toute sa surface soit bien encollée.
On répète autant de fois que nécessaire et on laisse sécher
Une fois le temps de séchage de la colle respecté, il est temps de s'occuper de la filerie. Faites bien attention au type de circuit dont vous avez besoin (série ou dérivation) en fonction du driver utilisé.
Logiquement, vous avez choisi un driver à courant continu, votre circuit sera par conséquent en série (une boucle en gros). Ici, du rouge pour l'arrivée (+), du noir pour la sortie (-) et du blanc entre les différents modules. Les strips étant équipés de connecteurs, il suffit de dénuder et de pousser (pas de multibrins, il vous faut du rigide).
Pensez à vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs dans les branchements, en courant continu il FAUT respecter le sens du courant donc les + et - ; on alimente par le +, ressort par le – pour aller vers + suivant etc.
Quelques colliers de serrage type Rilsan et points de colle pour maintenir tout ça en place et zou !Le machin a cette tronche sous le papier bulle de protection.
Il est temps de passer à la boite de contrôle si vous en voulez une. Sinon vous raccordez au driver, branchement sur le réseau et la lumière sera si tout a été monté et branché comme il faut !
On commence par un peu de traçage sur le couvercle afin de marquer les emplacements à découper ; ici 2 ampèremètres (multi plus précisément) pour courant continu, 2 dimmers, 2 interrupteurs et le programmateur journalier. Percement en 10mm pour les dimmers, et une lame de cutter passée au chalumeau pour les découpes rectangulaires. Petit ébavurage et plus qu'à insérer les éléments à leur place. Et on s'occupe du câblage :
Avant fermeture de la boite
Du 1,5mm² pour alimenter l'horloge et du 1mm² en multibrins pour le reste (même section que ce qui sort des drivers). L'horloge et les interrupteurs n'ont pas de bornier à vis, mais des fiches de 6,3mm, on prends des cosses adaptées (merci à un pote pour la poignée), sertissage et on branche. Pour les dimmers et multimètres, on dénude et on serre les vis des borniers.
Gaine thermo-rétractable pour habiller les départs vers la lampe, des Wago à leviers pour des connexions faciles et rapides. Et fermeture.
C'est un petit peu serré pour l'horloge entre les inter ; c'est pour ça qu'il faut éviter les ajouts en cours de route... Mais flemme de refaire un couvercle.
La dernière ligne droite est atteinte, plus qu'une étape et demie avant l'allumage : la mise en place dans le placo et le raccordement des drivers, ici :
Grillage rigide au plafond (Saurez-vous voir le ventilateur caché sur cette image ?)
S et chaînettes acier
on insère les sorties des drivers dans les Wago ad hoc (alim, alim led et dimmer) et on baisse les leviers avant de ranger les câbles
Interrupteurs sur On et BIM !
En 100% rouge bien dégueu ! (Bah alors @xTechLights, c'est qui la couleur la plus vilaine en photo ! Sans aucune autre prétention d'efficacité
)Les perfs théoriques sont légèrement dépassées
Yaplukasenservir !!
Il faut préciser que le premier allumage n'a rien donné... Un oubli de dénudage tout con avant de sertir une cosse... Vérifiez bien chaque étape plusieurs fois.
Une fois ce souci réglé et les fils rangés, me voilà un peu plus heureux ; tout fonctionne et les premières pensionnaires ne devraient pas tarder à sortir leurs racines et pouvoir profiter pleinement de ce soleil maison.
Ce journal de bricolage n'est peut-être pas assez exhaustif en explications et illustrations, donc n'hésitez pas si un élément ou une étape ne vous semble pas clair.
A dans quelques semaines pour voir la tronche des fleurs !
++
Dernière édition par un modérateur:
), étaient à à peine 20cm des strips mais pas de soucis. Je pense que le 630 a pu aider à encaisser le surplus de rouge. C'était l'idée au départ, rendre les plantes plus "gourmandes" en lumière, mais efficace ou juste les génétiques, je ne me mouillerai pas hahaha !
