[En construction][Tuto] rampe LED a base de strip LM561C S6

[Yolande]

J'ai l'intention d'éclairer un espace de croissance de 120x40cm avec des LED.

Vu que j'y ferai du main lining, cet espace va servir pour une belle croissance.

Après avoir étudier la chose depuis quelques jours je pense m'orienter vers des PCB de LM561C S6 Bin de 275mm avec 24 LED comme présenté ici.

Le chois de 3 COB Cree de 50W me parait cher juste pour de la croissance, et les COB 220V me paraissent faibles en lumen/watt bien qu'économique.

Du coup je pars sur les PCB de LM561C qui me paraissent être le meilleur compromis.

Voila donc a quoi ils ressemblent.





Et voila ce que j'aimerai en faire.





J'ai des profilés alu en U a la maison que je vais utilisé comme radiateur passif, c'est plus ou moins les même que sur l'article de ledgardener.



Je pense partir sur 16 PCB ce qui ferait un total de 384 LED.
Chaque PCB a 3 x (8 LED en séries) qui sont monté en parallèle comme sur le schéma du dessus.

Si chaque PCB est alimenté avec un courant de 600mA, chaque branche de 8 LED aura les 200mA Max, je pense plus tourné autour de 437mA au PCB soit 146mA pour chaque branche et donc à chaque LED, ce qui fait 73% de leur intensité max.

Je partirai sur un montage de 4 assemblages montés en série, chaque assemblage sera constitué de 4 PCB monté en parallèle.

Il me faudra donc 1750mA pour obtenir les 437mA requis pour chaque PCB.

Si je pars sur une tension de 23V pour chaque assemblage, ca fera une tension de 92V approximativement.

Ca me permetrait de partir sur un HLG 240H C1750A qui a une Tension de sortie de 71V à 143V et une intensité de 850mA à 1750mA

Au final avec l'intensité poussée au max du HLG 240, ça sortirait 161W à la louche.

Il y a aussi la possibilité de faire tourné le même montage avec un HLG 185H C1400 qui à aussi une tension de sortie de 71V à 143V.
Avec 1400mA ça fera 350mA pour chaque PCB soit 117mA par LED soit 58% de l'intensité max.

Ce montage sortirait 126W a la louche.

Est-ce que ça vous parait cohérent comme résonnement?

Je ne me suis trompé nul part?

Merci pour le coup de main.

 

[Yolande]

Salut

Bon peu de réaction à mon sujet, à part @Heka qui à liké, donc je présume que mon raisonnement est pas trop mal.

Au niveau du choix du driver, ce sera le HLG 240H C1750A, qui peut le plus, peut le moins.
Sinon je me questionne sur quel type de pâte thermique employer, j'ai pas loin de 5m de PCB à coller, est pas envie de me ruiner.

T'as utilisé quoi toi @GanJa_Bat pour coller tes PCB?

Des avis?

Sinon pour vous, ça le fait de mettre le driver ici?



Tchuss

 

[GanJa_Bat]

Plop @Landraces

j'ai utiliser des colson pour fixer la bande au dissipateur.

et de la pate thermique no name de chez cybertek environ 1 tube de 5 g pour 3 ou 4 bandes

ca ma couté une blinde mais lcdc n'avai pas de stock

perso j'ai opté pour les bandes en courant constant hlg 240 24 A

peace

 

[Yolande]

Plop GanJa_Bat,

Ok ca marche merci.

Si je me souviens bien, ils font 95cm tes PCB.

Donc en gros avec 10g de pâte thermique je devrais avoir ce qu'il faut pour mes 16 barres de 27cm.

Big Up

 

[quantic_weed]

Salut Landraces,

Alors perso j’opte aussi comme Ganja_Bat pour un driver a courant constant (pour éviter de me prendre la tête avec les calculs notamment) qui permet en plus de faire varier totalement les LM561C en puissance.

Pour ce qui est des profile en U je suis dubitatif, perso j'utilise des rubans de 120 LED/m qui sont coller sur des dissipateurs sans pâtes thermique.

Pour moi ca chauffe quand même dur a 75% de leur capaciter mais j'ai surement plus de LED/m et pas de pâte thermique.

Quels sont les dimensions de tes PCB ?

+++

 

[Yolande]

Salut Quantic_weed,

Je suis un peu perdu moi avec les differents type de driver, pour moi le HLC 240H 1750A est un driver à courant constant, mais je me trompe peut être.

Vu que la version A permet de dimer le courant de 800mA à 1750mA, je pourrai aussi varier la puissance, et gérer la chaleur par la même occasion si les U ne font pas l'affaire question dissipation.
Mais comme tu le dis, j'ai opté pour des PCB justement car ils dissipent mieux la chaleur que les bandes, si le U ne font pas l'affaire, dans un premier temps je peux diminuer l'intensité, et dans un second, je change les U par des radiateurs.

Les U sont en récupération donc ce n'est pas dramatique si ils ne conviennent pas.
Alors ils font 275mm et il y a 24 LED par PCB, ça fait a la louche 86 LED/M.

++

 

[quantic_weed]

Yo, alors si je ne dis pas de connerie.

On dit courant constant pour un HLG185-24V par exemple car il va envoyer 24V a tes LEDs et faire varier l'amperage suivant nombre de LEDs et la chaleur de celle ci par exemple.

Donc plus elles chauffent plus elles consomment d’ampères mais ca le driver le gèrent tout seul en envoyant plus de sauce.

Alors qu'avec un HLG185-1700mA c'est le contraire qui se passe. Il envoie une sauce constante 1700mA et le Voltage fluctue.

Si je dis pas de connerie

Y a pas de meilleur ou moins bonne solutions il me semble si c'est que certains montages sont plus ou moins complexe a faire a calculer

Pour tes U hâte de voir ce que ca va donner du coup mais y a des chances que ca le fasse

+++

 

[Yolande]

Ok, donc pas c'est plus à tension constante vos driver, car justement c'est les 24V (la tension) qui est constante et le courant (les mA) qui varient.

Dans mon cas, c'est le courant qui est constant et la tension va varier selon ce que je branche sachant qu'elle peut aller de 71V a 141V pour le HLG 240H C1750A

Il me semble qu'il est quand même conseillé de travailler à courant constant et non à tension constante, je ne sais plus pourquoi par contre.
Faut que je me refasse le tuto, encore!!!

C'est peut être plus pour les mono cob.

Pour le calcul, ce n'est pas très compliqué, le courant ce divise lorsque c'est en parallèle (un peu comme la sève dans 2 branches) et il s'additionne lorsque les branches se rejoignent, pour la tension, elle s'additionne lorsque c'est en série.



Dans mon cas, vu que le courant sera constant à 1750mA par exemple, et que la résistance des PCB est fixe, ils feront un appel de 23V a leur borne vu que U = R x I

Donc chaque groupe en série consomme 23V chacun à ces bornes, ce qui fait un total de 92V pour la totalité des groupes, c'est pour ça que le HLG 240H va de 71V à 141V, il permet d'ajouter ou de retirer des groupes de 4 (pour cet exemple) .

Bon dans mon cas, je ne pourrai pas en retirer, mais je peut en ajouter encore un ou deux groupes de 4 si je veux, en série avec les autres.

Donc dans l'avenir je pourrais avec le même driver, alimenter deux rampes de 3 groupes de 4 PCB chacune avec le même driver.

Ca me permetrais d'éclairer mes deux espaces cro.

D'ailleurs je me dis que j'aurai du en commander directement 24 des PCB, v'la seulement que je me rend compte que je peux en allimenter autant avec ce driver, quel c**!

Je sais pas si c'est clair.

++

 

[quantic_weed]

Tu as raison pour tension/courant je m’emmêle souvent surtout quand mon café n'as pas encore poquer xD

Avec le schéma c'est plus claire, tout a l'air OK

Par contre pour ton espace CRO j'avais penser a faire pareille au début mais tu peux pas tout mettre sur le même driver car les espaces n'ont pas la même photopériode.

 

[Yolande]

Ce serait pour mes deux espaces Cro, ils sont l'un au dessus de l'autres en fait, donc pas de soucis de photopériode

La Flo pour l'instant est à l'HPS 600W, elle sera surement remplacé un jour par des LED mais pas a base de lm561C, surement de la petites Cree comme papy c'est commandé dernièrement, j'attend qu'il fasse le béta testeur.

 

[Yolande]

Bonjour à tous,

bon j'ai reçu mes PCB, ça a vraiment l'air d'être de la bonne qualité, rien a voir avec des bande de LED.
Par contre mon colis livré par DHL à été ouvert, surement par la douane, étant en vacances je suis aller le chercher au magasin du coin, j'espère ne pas avoir de frais de douane.





Par contre comme un con, je me suis planté dans les cotes, du coup je ne pourrais pas utiliser mes cornière alu, je vais donc devoir investir dans des cornières plus large.

Quitte à investir, je me dis qu'il serait peut être plus judicieux de partir sur des radiateurs plutôt que des cornières.

A voir.

 

[MementoWeed]

Bonsoir,

Après avoir lu au moins deux cent pages sur le forum concernant l'utilisation des leds ? sur ces derniers mois j'ai fini par m'inscrire à la lecture de ton sujet.

Si je devais aujourd'hui réaliser un panneau led il est clair que j'aurai une grande préférence pour ce genre de strip ou du ruban led à défaut.

L'ensemble de ton montage semble cohérent avec ce que j'ai pu lire et calculer moi-même et ce il faut le dire grâce au tuto de quantic et aux différentes interventions d'HEKA.

Pour tes cotes tu n'as pas fais gaffe à la largeur des strip ?

Sans être entièrement calé sur le sujet je ne crois réellement pas que des dissipateurs soient justifiés étant donnée la répartition des leds sur le strip. Le refroidissement passif a largement été recommandé et j'opterais sincèrement pour cela. Après tu peux trouver dans les magasins de bricolage des cornières Double U si tu tiens à obtenir un meilleur refroidissement

Dans tous les cas merci pour les photos !

A ce propos la plupart des cornières des magasins spécialisés led avec diffuseur tranlucide ou opaque sont du même type même pour des largeurs de 20mm comme tes leds donc la passivité du refroidissement ne pose pas de problème.

Pour le reste j'ai une ou deux questions pour toi. Tu vas ne l'utiliser que pour la CRO c'est bien cela ?

Quelle température as-tu choisi ?

Perso je souhaiterais trouver un compromis CRO/FLO sur une seule température quitte à rajouter du far red que je pourrais allumer uniquement pour la flo plutôt que de faire un double montage sur deux températures que je pourrais mettre selon le stade mais qui ne rendrait pas l'utilisation de l'espace optimale.

J'ai lu tellement de pages qu'il me semble bien avoir trouvé l'info mais je ne m'y retrouve plus malgré mes notes alors si tu as une voie...

Après je ne veux pas pourrir ton sujet donc n'hésite pas je peux en créer un.

J'ai une ou deux questions sur des questions de diffusion et d'étanchéité aussi alors si t'es open je les poserai là

Merci à toi et bonne nuitée !

 

[Yolande]

Salut MementoWeed,

Oui c'est ça, je me suis planté dans la largeur des strip, en fait ceux-ci font exactement la même largeur que mes cornières alu en U.
Du coup si je dois les fixer mécaniquement avec des vis, ce ne sera pas possible.

J'attends une réponse pour savoir si la pâte thermique que j'ai commandé collera les pcb aux cornières en U, si oui, je garde les miennes, si non, j'investi dans des radiateur en provenance de chine, a peine plus cher que d'aller de la cornière U au GSB du coin.

Oui c'est ça, seule la croissance sera effectué sous ces LED c'est pour quoi j'ai opté pour de la 5000°K, mais ils propose aussi de la 3500°K qui sera plus approprié pour faire les 2.

Pas de soucis de pollution du sujet, je le partage sans soucis, bon après mes connaissance sont limité pour l'instant.
J'ai l'intention de passer mon espace Flo en full LED dans l'avenir, mais ce sera surement sur de la Cree petit format.

++

 

[MementoWeed]

Pour une gestion CRO/FLO j'avais donc bien les mêmes échos. Je vais me faire reconfirmer cela. Merci à toi.

Je pense que la pâte thermique fera l'affaire en ce qui te concerne. J'ai bien vu que tu as le souci du détail au travers de tes différents sujets mais le mieux est souvent l'ennemi du bien alors desfois il vaut mieux être efficient et arrêter de couper les poils de cul en quatre même si je concède que quand on est comme ça on a du mal à changer lol !

 

[Yolande]

Pas de soucis.
Moi aussi je pense que la pâte thermique suffira pour fixer les PCB, mais je préfère en être sur afin de ne pas perdre de temps.

Et oui tu m'as bien démasqué, je suis du genre perfectionniste, et je ne suis pas d'accord avec ce vieux proverbe.
Quand je vois dans la vie de tout les jours mes réalisations et celles des autres, pas que dans le bricolage mais pour tout, je me dis que c'est moi qui suis dans le vrai.
En plus ça m'occupe les méninges ou les mains pendant ce temps et ça m'évite de me faire embrouiller l'esprit par la société actuel.

Voila les PCB, tous identiques au millimètre près et pile la largeur de mes U de récupération.







J'attends donc que ma pâte thermique arrive pour débuter la construction du radeau, ou pas.

Voici une citation de papy pour les couleurs, si ça peut te rassurer.

Avoir des espaces dédiés séparés est un luxe. Mais pour le pied mère, une température de 5500 K serait préférable. L'idéal étant d'avoir également un espace cro et un espace flo séparés.

5500 K pour la cro, 2700 K pour la flo. Si l'espace est mixte, c'est le compromis 3500 K qu'il faut choisir.

Tchuss

 

[MementoWeed]

Put#@ merci pour la citation de papy... pas moyen de remettre la main sur ce truc

Pour le reste les conseillers sont des mauvais payeurs... A l'évidence on fonctionne sur le même moule lol !

Bonsoir à toi et à celles et ceux qui traineraient par là

Comme tu me l'as plus ou moins autorisé et comme je pense que ce n'est pas hors sujet je vais t'exposer mes questions du moment).

Comme je te l'ai dit j'ai envie de partir sur le même genre de dispositif seulement voilà (comme j'ai envie de me compliquer la vie certainement) je creuse la question de l'étanchéité depuis quelques jours afin de sécuriser la bête.

Évidemment qui dit étanchéité dit perte de flux selon la méthode employée.

Pour ces gentils strips solides on trouve des cornières alu avec diffuseur (opaque, transparent ou translucide) qui peuvent faire le job au moins contre les projections comme celles-ci :

L'idée étant de garder le très bon flux des LM561C aux environs des 180lm je suis confronté avec ce genre de cornière aux problèmes et de réflexion de l'aluminium et de la réflexion du diffuseur.

Si c'est pour en revenir à un flux de 140lm autant rester en open comme toi... J'ai beau fouiner un peu partout depusi 15j je ne trouve aucune donnée cohérente sur le sujet simplement parce que je ne crois pas que pour une majorité qui utilise ses leds en éclairage d'appoint cela soit important

Une autre solution pourrait être une résine translucide (et qui supporte la température) sur l'ensemble du strip mais bon...

Enfin de je tourne vers toi qui aime aussi te creuser la tête, peut-être que quelquechose te viendra ?

Merci et bonne soirée

 

[quantic_weed]

Salut. Juste pour dire que des rubans waterproof existe je n'en ai pas encore acheté pour tester par contre.

J'ai testé un peu la resistance des strip face aux projections et malgré qu'il y avait de l'eau sur les ruban aucun soucis à déclarer.

Pour la couleur 3000 ou 3500k c'est good. Sinon avoir 50% de 4000k et rajouter 50% de 2700k CRI 90 pour la FLO c'est top.

 

[Yolande]

En ce qui concerne les rubans waterproof, des membre du forum paludarium avaient rencontré des problème avec il me semble.

Genre de la condensation ou un truc dans le genre.

C'est pour quoi dans mon petit palu à dendrobates j'avais utilise un bandeau LED non waterproof, alors que je devais avoir un taux d'hygro à 90% et je n'ai jamais rencontré de problème a part le décollement de celui-ci au bout dans certain temps, coller au 3M.
Sinon je pense que je vais recevoir ma pâte thermique aujourd'hui, je serai donc fixer sur le fait qu'elle colle ou non.

Me reste plus qu'a commander le driver, par contre j'hésite entre Mouser et TME pour le commander.

++

 

[quantic_weed]

Yo

Pour éviter que ça se décolle je met un collier de serrage en plastique à chaque extrémité ça na pas bouger d'un poil pour l'instant.

TME pour le driver car moins chère en général 7e de frais de port envoyer en 48h et pas de taxe.

+++

 

[Yolande]

Ok, merci pour les infos.

Je commande ça dans la journée.

Semaine prochaine bricolage à prévoir.