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GUIDE CULTURE CLASSIQUE PSILOCYBES CUBENSIS
SUR GRAIN DE MAÏS
* * * * * * *
1 : Vue d'ensemble de la culture.
2 : J-1 : Le matériel et les ingrédients.
- 2.1 : L'indispensable.
- 2.2 : Préparation du matériel.
3 : J+0 : Trempage du maïs.
4 : J+1 : Cuisson du maïs.
- 4.1 : Cuisson à la casserole.
- 4.2 : Cuisson à la cocotte minute.
5 : J+2 : Première stérilisation.
6 : J+9 : Deuxième stérilisation.
7 : J+10 : L'inoculation.
- 7.1 : Préparation d'une seringue de spores. (Tous niveaux).
- 7.2 : Utilisation d'une culture liquide (CL). (Niveau moyen).
- 7.3 : Inoculation à sec. (Niveau moyen).
- 7.4 : Inoculation avec agar. (Niveau expert).
8 : J+10 à J+34 : La colonisation.
9 : J+34 (en moyenne) : Mise en casing (simple casing).
10 : J+40 (environ) : Mise en fruitaison (dernières manipulations).
11 : J+48 (environ) : La récolte : 1er flush.
12 : Flushs suivants.
13 : Variantes.
- 13.1 : Les autres substrats.
- 13.2 : Casing avec couche nutritive (casing multicouches).
Le nombre de jours n'est donné qu'à titre indicatif
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 - Vue d'ensemble de la culture :
Cette culture est très différente de la culture de weed. Oubliez tout ce que vous savez sur le grow pour entrer dans Le Monde Merveilleux De La Champiculture
En fait, ce n'est pas vraiment de la culture mais plutôt de la cuisine...
La culture de champis est aussi très bon marché. A peu de frais d'investissement, on peut cultiver des psilos (ou même d'autres sortes de champignons comestibles) presque gratuitement toute sa vie. Pas de lampe ni extracteur ni chauffage ou autres consommateurs électriques, ni produits pour les faire pousser ! Le rêve quoi.
Et en récoltant vos propres spores à chaque culture, c'est l'autosuffisance garantie à 100 pour 100.
La culture des champis se déroule en 2 phases : Une phase dite de colonisation et une 2ème phase dite de fruitaison.
- La colonisation consiste à inoculer du grain de maïs cuit et stérilisé avec des spores de champignons pour développer un mycélium.
- La fruitaison est la phase où les carpophores émergent du mycélium. Ce sont ces carpophores, improprement appelés champignons qu'on va consommer (avec modération bien sûr )
- Bien entendu, il est fortement conseillé de lire ce guide au moins une fois entièrement et en détail, voire de bien le relire avant de se lancer sinon on courre à la kata assurée ! Moi, je me suis relu plusieurs fois, hein...
2 - J-1(*) : Le matériel et les ingrédients :
(*) : J-1 étant la dernière limite de temps avant de se lancer.
2.1: L'indispensable :
2.1.1 : Les ingrédients :
- Maïs à popcorn (*), 350g à 375g pour 5 bocaux, comptez environ 70 ~ 75g par bocal
- Spores de psilocybes cubensis (empreinte de spores, seringue de spores, culture liquide, culture sur agar, ...)
- Vermiculite (grosse de préférence)
- Alcool à 70° (alcool modifié)
- Eau oxygénée (H2O2), 10% vol.
- Eau du robinet
- Eau de Javel (pour un nettoyage préventif du "laboratoire" et des vieux bocaux, si besoin)
(*) - J'insiste sur le fait que le succès de cette culture tient beaucoup à la qualité du maïs (ou autre grain) et notamment à la qualité de son mode de conservation. Choisissez du maïs bien conditionné, si possible emballé sous vide ou en barquette étanche. Fuyez d'office les grains achetés dans des boutiques crasseuses. Soyez exigeant.
- Le maïs à popcorn est un maïs spécial à peau dure contrairement au maïs doux. Du fait de sa dureté, il ne s'écrase pas à la cuisson et donc laisse des espaces vides entre les grains qui vont permettre d'accélérer la colonisation. Outre ses qualités nutritives, c'est pour cette raison que je considère que c'est le meilleur substrat pour cultiver les champis.
2.1.2 : Le matériel :
- Cocotte minute (absolument indispensable, dans tous les cas)
- 5 bocaux à confiture, type Bonne maman (droits)
- Boites en plastique de différentes tailles dont une grande transparente à la lumière (12 litres minimum)
- Petite casserole avec couvercle
- Mouchoirs en papier neufs
- Récipient en verre ou céramique (verre, coquetier, ...), à fond arrondi
- Couteau ou scalpel
- Sparadrap micropore
- Un marteau et un clou (ou un tournevis cruciforme) ou une perceuse
- Gants stériles (en option)
- Seringue 5 ml à 10 ml (pour préparer des spores)
- Papier aluminium (renforcé, de préférence)
- Vaporisateur de jardin
Comme vous le voyez, à part la cocotte minute (qui est un investissement à long terme), tout le reste ne coûte presque rien. Et pas de facture EDF à payer non plus...
Il vous faudra juste trouver des spores une seule fois, la première, car en récoltant vos propres empreintes de spores à chaque culture, vous la pérenniserez ad vitam æternam sans rien plus débourser.
2.2 : Préparation du matériel :
- Percez les couvercles plutôt sur le bord avec un marteau et un poinçon, clou, tournevis cruciforme ou une perceuse, ...
- Faites 2 ou 4 trous, moi je n'en fais plus que 2.
- Recouvrez les trous avec du sparadrap micropore :
- Lavez bien les bocaux au produit vaisselle et rincez-les bien. Laissez-les égoutter à l'envers sur un torchon propre.
3 - J+0 : Trempage du maïs :
- Faites tremper environ 350/375g de grains de maïs à popcorn pendant 12 à 24 heures. Changez l'eau au moins 1 ou 2 fois.
4 - J+1 : Cuisson du maïs :
4.1 : Cuisson à la casserole :
Rincez le maïs sous l'eau et égouttez-le
- Mettez-le à cuire dans beaucoup d'eau (2 litres au moins pour 350g de grain) dans une grande casserole sans rien ajouter.
- Écumez à l'ébullition, couvrez à moitié comme pour le riz puis laissez cuire à petit bouillon pendant 1h30 au moins. Il faut que les grains soient bien cuits et qu'importe si nombre d'entre eux sont éclatés.
- Égouttez et rincez bien à l'eau froide.
- Laissez égoutter quelques heures ou bien, si vous êtes pressé, mettez le grain dans un torchon et essorez dans une essoreuse à salade
4.2 - Cuisson à la cocotte minute : (ma préférée)
- Rincez le maïs sous l'eau et égouttez-le.
- Mettez-le à cuire dans beaucoup d'eau (2 litres au moins pour 350g de grain) dans une cocotte minute sans rien ajouter.
- Montez la cocotte en pression et laisser cuire 40~45 minutes. Il faut que les grains soient bien cuits et qu'importe si nombre d'entre eux sont éclatés.
- Laisse refroidir à moitié pour ne pas risquer de vous bruler.
- Égouttez et rincez bien à l'eau froide.
- Laissez égoutter quelques heures ou bien, si vous êtes pressés, mettez le grain dans un torchon et essorez dans une essoreuse à salade.
5 - J+2 : Première stérilisation :
- Remplissez les bocaux à 80% environ. Fermez les bien.
- Disposez les bocaux au fond de la cocotte.
- Versez de l'eau jusqu'à mi-hauteur des bocaux :
- Fermez la cocotte et montez-la en pression.
- A partir de la rotation de la soupape, comptez 1h15 ~1h30 de stérilisation.
- Au bout de ce temps, ouvrez la cocotte mais en laissant le couvercle semi-ouvert et laissez refroidir lentement.
- Sortez vos bocaux et laissez-les en attente à la température ambiante et pas dans le noir mais seulement à l'ombre, ceci pendant disons 1 semaine, mais ça peut être plus longtemps.
- laissez ainsi votre maïs développer la germination de ses endospores les plus résistantes. En effet, seule leur germination permettra ensuite de les tuer au cours d'une 2ème stérilisation.
6 - J+9 : Deuxième stérilisation :
- Elle s'effectue 1 semaine environ après la première, le temps pour les endospores résistantes de "lever". Elles vont passer un sale quart d'heure...
- Disposez les bocaux au fond de la cocotte.
- Versez de l'eau à mi-hauteur des bocaux.
- Fermez la cocotte et montez-la en pression.
- A partir de la rotation de la soupape, comptez 1h15 ~1h30 de stérilisation.
- Au bout de ce temps, ouvrez la cocotte mais en laissant le couvercle semi-ouvert et laissez refroidir lentement.
- Sortez vos bocaux mais cette fois, posez-les sur un torchon propre et laissez-les refroidir complètement : A partir de maintenant, vos bocaux sont prêts à être inoculés, leur contenu est stérile et donc vous devez en prendre le plus grand soin.
7 - J+10 : L'inoculation :
7.1 : Préparation d'une seringue de spores à partir d'une empreinte : (Tous niveaux)
C'est la méthode la plus facile et la plus populaire
Ici, une jolie empreinte d'amazoniens :
- Lavez vous les mains et les avant bras avec du savon jusqu'aux coudes.
- Nettoyez tous vos instruments (plan de travail, verres, lames, etc...) à l'alcool à 70°. Utilisez des mouchoirs en papier neufs.
- Faites bouillir un petit verre d'eau.
- Laissez refroidir en couvrant la casserole.
Note : Pour les opérations suivantes, il peut être avantageux de revêtir des gants en latex ou polyvinyle.
- Grattez des spores d'une empreinte dans un petit récipient genre coquetier ou verre à fond arrondi.
- Sortez votre seringue de son emballage et remplissez-la d'eau bouillie et refroidie.
- Versez cette eau sur les spores. Ré-aspirez, refoulez, ré-aspirez plusieurs fois pour bien diluer les spores. Votre seringue est prête.
- Gardez l'aiguille de la seringue entre 2 couches de mouchoirs imbibés d'alcool à 70° entre deux manipulations.
- Nettoyez à l'alcool à 70° et percez les trous faits au préalable dans les couvercles et injectez-y 1ml (quelques gouttes suffisent si la seringue est bien concentrée en spores) de liquide dans chaque trou sur le bord du bocal de préférence.
- Recouvrez aussitôt les trous de micropore.
- Emballez individuellement chaque bocal entièrement dans du papier aluminium renforcé.
- Entreposez les bocaux dans un endroit tiède (>20°C) et ventilé et attendez au moins 5 jours avant de les regarder. Oubliez-les.
7.2 : Utilisation d'une culture liquide (CL) : (Niveau moyen)
Pour la fabrication d'une Culture Liquide, voyez ce tutoriel de gnuhhh.
- Secouez bien votre CL et aspirez-en avec une seringue avec une aiguille de gros diamètre.
- Nettoyez à l'alcool à 70° et percez les trous faits au préalable dans le couvercle et injectez-y 1ml (quelques gouttes suffisent si la seringue est bien concentrée) de CL dans chaque trou sur le bord du bocal de préférence.
- Gardez l'aiguille de la seringue entre 2 couches de mouchoirs imbibés d'alcool à 70° entre deux manipulations.
- Recouvrez aussitôt les trous de micropore.
- Emballez individuellement chaque bocal entièrement dans du papier aluminium renforcé.
- Entreposez les bocaux dans un endroit tiède (>20°C) et ventilé et attendez au moins 5 jours avant de les regarder. Oubliez-les.
7.3 : Inoculation à sec : (Niveau moyen)
Cette méthode est simple mais très risquée, risque accru de contamination. Mais faisable quand même.
- Entrouvrez le couvercle et grattez un peu de spores avec une lame désinfectée directement dans le bocal.
- Refermez le bocal aussitôt.
- Emballez individuellement chaque bocal entièrement dans du papier aluminium renforcé.
- Entreposez les bocaux dans un endroit tiède (>20°C) et ventilé et attendez au moins 5 jours avant de les regarder. Oubliez-les.
7.4 : Inoculation avec agar : (Niveau expert)
Cette méthode suppose la maitrise de la technique de l'inoculation sur agar et est donc réservée aux spécialistes.
- Découpez des petits cubes d'agar colonisé avec un scalpel désinfecté.
- Entrouvrez le couvercle et jetez un cube d'agar directement dans le bocal.
- Refermez le bocal aussitôt.
- Emballez individuellement chaque bocal entièrement dans du papier aluminium renforcé.
- Entreposez les bocaux dans un endroit tiède (>20°C) et ventilé et attendez au moins 5 jours avant de les regarder. Oubliez-les.
Toutes les manipulations d'inoculation doivent êtres faites avec le plus grand soin et dans la plus grande propreté possible mais ne rêvez pas d'une stérilité parfaite impossible à obtenir dans nos conditions d'amateurs.
Ici, les bocaux emballés dans du papier aluminium renforcé :
8 - J+10 à J+34 : La colonisation:
- Les bocaux sont conservés emballés individuellement dans du papier aluminium renforcé et à l'air libre pour 3 raisons :
1 - Ils sont à l'abri de la lumière dans du papier alu solide.
2 - En cas de contamination, les bocaux à l'air libre ont moins de risques de se contaminer les uns les autres, n'étant pas confinés ensemble.
3 - On est moins tenté de les regarder pour ne pas trop abimer le papier alu.
Ici, les photos montrent le développement du mycélium dans les bocaux :
- La colonisation des pots prend entre 18 et 28 jours suivant la vigueur de la souche de champignon utilisée et les conditions de culture.
Ci-dessus, des mycéliums de type cotonneux.
Ci-dessous, un mycélium de type rhizomorphique :
9 - J+34 (en moyenne) : Mise en casing - Simple casing :
Les bocaux sont remplis à présent d'un beau mycélium blanc argenté, il ne reste pratiquement plus de zone non encore colonisée et aucune contamination n'a l'air présente : Il est temps de mettre en fruitaison, selon l'expression consacrée.
- Nettoyez votre plan de travail, la boite à casing (voir ci-dessous) ainsi que vos mains avec de l'alcool à 70°.
- Ouvrez vos bocaux et, en les retournant, faites tomber les gâteaux de mycélium sur une feuille de papier blanc (papier machine).
- Ça doit sentir fortement le champignon frais !
- Cassez à la main vos gâteaux de maïs en remplissant la boite en plastique alimentaire que vous aurez prévue pour cet usage (voir liste du matériel).
- faites en sorte que le niveau de remplissage soit aussi égal que possible, sans trou ni bosse.
- Recouvrez le tout d'une couche de 1 à 2 cm de vermiculite sèche (donc en principe stérile). C'est ce qu'on appelle la Couche de Gobetage
- Vaporisez largement la surface de vermiculite jusqu'à saturation de celle-ci avec une eau additionnée de H2O2 10%vol à hauteur de 1 à 2% env.
- Essayez de remplir au maximum votre casing, idéalement la bonne épaisseur se situant aux alentours de 6 à 9 cm.
- Recouvrez la boite (sauf le couvercle) de papier alu ou scotch noir pour garder le mycélium dans le noir autant que possible.
- Fermez la boite avec un couvercle adapté et réservez à température ambiante pendant 4 ou 5 jours.
10 - J+40 (environ) : Mise en fruitaison - Dernières manipulations :
- Au bout des 4 ou 5 jours de mise en attente, mettez votre casing une nuit entière (8 heures au moins) dans le bac à légumes du frigo. C'est ce qu'on appelle un Choc de froid et cela devrait accélérer la fruitaison, en principe... Cette étape n'est pas obligatoire, je ne la fais plus mais pourtant, c'est conseillé. A vous de voir...
- Placez votre casing dans le grand bac plastique transparent dans lequel vous verserez un fond d'eau (+H202, 1% env.) de 1 à 2 centimètres.
- Enlevez le couvercle du casing et pulvérisez un bon coup d'eau (+ H202, 1 à 2%) sur la vermiculite.
- Fermez la grande boite et placez-la dans un endroit à température ambiante, à la lumière mais pas au soleil direct. La lumière n'a que très peu d’importance dans cette affaire, ne vous tracassez pas pour ça.
- Attendez. Chaque jour, ouvrez le couvercle, donnez une bonne pulvérisation, aérez un peu puis refermez le couvercle. Profitez-en pour sentir (avec votre nez !) si aucune odeur suspecte n'est présente (odeur de fermenté ou piquante, puante, acide, ...). Au contraire, ça doit sentir bon le champignon pendant l'aération après la pulvérisation.
- Et enfin un matin...
11 - J+48 (environ) : La récolte - Premier flush :
- Au bout de quelques jours, les premiers primordiae apparaissent :
- A partir de là, arrêtez de pulvériser la surface jusqu'à la récolte.
- Ensuite tout va très vite. 2 jours plus tard :
- Puis encore deux ou trois jours et :
- Les champis sont bons à récolter mais on peut attendre encore quelques heures, tant que les chapeaux ne sont pas encore ouverts...
Ici, un magnifique 1er flush d'équatoriens de l'année dernière à maturité...
Encore un autre très joli flush (Petit casing amazoniens) :
- Pour les récolter, prenez-les franchement par le pied, faites pivoter doucement et tirez vers vous quand ils se détachent. Parfois, on ne peut que récolter des clusters, des grappes de champis...
- Ensuite, séparez les clusters, débarrassez les champis grossièrement de leur vermiculite mais sans aller jusqu'au nettoyage complet.
- Disposez vos champis à plat sur une feuille de papier machine et mettez le tout à sécher lentement au sec, dans le noir et à température ambiante.
N'oubliez pas de récolter au moins une empreinte de spores. A ce sujet, voyez ce tuto : faire une empreinte de spores.
- Au bout de 24 heures, suivant l'hygrométrie ambiante, décollez les champis qui collent un peu au papier, retournez-les pour améliorer le séchage.
IL FAUT RÉCOLTER TOUS LES CHAMPIS SUR LE CASING POUR PERMETTRE AU CAKE DE FRUITER A NOUVEAU.
Retournez votre cake sur une assiette propre et regardez sur les côtés et en dessous s'il n'en reste pas... Et au passage, vérifiez la bonne santé de votre casing.
- Au bout de 3 à 5 jours, vos champis sont secs. Nettoyez-les à fond (enlevez bien toute la vermiculite car son ingestion est toxique, attention !) et, dans l'idéal, rangez-les dans une boite en bois pour finir le séchage et les conserver. Plus tard, vous pourrez les transférer dans des bocaux ou des boites plastiques.
- Conservez vos champis au sec, au frais et dans l'obscurité. Ils se garderont des années.
12 - Flushs suivants
- Après la première récolte, remettez le cake à sa place dans sa boite. Pulvérisez la surface (eau + H202) et fermez la grande boite. C'est reparti pour un 2ème flush.
- A peine 2 ou 3 jours plus tard, les primordiae réapparaissent, parfois même le lendemain de la 1ère récolte !
- Quelques jours de plus et vous récoltez votre 2ème flush qui souvent est plus abondant que le 1er.
- Ensuite, procédez de la même manière pour récolter un 3ème, puis un 4ème, 5ème, ... flush.
- A partir du 3ème flush, on constate 4 choses :
1 - La quantité de champis récoltés diminue.
2 - Les champis deviennent de plus en plus grands avec des pieds de plus en plus fins.
3 - Le cake maigrit.
4 - L'intervalle entre 2 flushs augmente. De 4 ou 5 jours pour le second flush à 8/10 jours vers la fin, avec une moyenne d'un flush par semaine. Parfois, le cake fait une pause d'une semaine, ne me demandez pas pourquoi...
- Au bout de quelques flushs, la couche de vermiculite finit par s'éroder. Vous pouvez, si besoin, rajouter de la vermiculite sèche pour refaire la couche de gobetage. Pulvérisez bien (eau + H2O2).
- Je ne parlerai pas du Dunking, opération qui consiste à totalement immerger le cake dans l'eau dans sa boite fermée, pendant toute une nuit mais cela peut servir si le cake s'est trop asséché. Malgré ça, je pense que les pulvérisations d'eau + H2O2 devraient suffire.
- Une couche trop fine de vermiculite risque de provoquer le phénomène appelé Overlay où le mycélium émerge du gobetage trop tôt, couvre la surface et empêche les carpophores de fruiter.
Dans ce cas, grattez légèrement l'overlay avec une fourchette désinfectée.. Cela retardera la prochaine fruitaison de quelques jours mais sinon, vous risquez de ne rien récolter du tout ou presque rien...
Dans les cas extrêmes (érosion du gobetage), rajoutez une petite couche de vermiculite, pulvérisez-la bien (eau +H2O2), remettez en fruitaison et attendez (et priez )
- Si vous avez la chance d'avoir une souche robuste et en vous y prenant bien, vous pouvez espérer jusqu'à 10 flush et pourquoi pas battre le record cannaweedien de 13 flushs ! (Plus de 70g de champis secs pour 375g de maïs ...)
Ici, un 7ème flush d'amazoniens : Moins de champis plus grands. Le cake a maigri.
13 - Variantes :
13.1 : Les autres substrats :
- On peut remplacer le maïs par d'autres céréales comme du seigle, du riz complet, du blé dur... A priori, toutes les céréales devraient convenir mais je manque d'expérience pour le confirmer. On peut aussi utiliser un mélange de graines pour oiseaux, bien que ce substrat soit mieux adapté à la culture des psilocybes tempanensis (truffes, pierres philosophales, sclerotias).
- Pensez à adapter le temps de cuisson suivant le grain utilisé (regardez sur le paquet). Pensez aussi à bien égoutter, surtout pour le riz. Trop d'eau résiduelle va empêcher une bonne colonisation.
Ici, une culture de colombiens sur seigle :
- La PF tek est un mélange de farine de riz et de vermiculite et est souvent employée. Dans ce cas, on met les cakes directement en fruitaison sans faire de casing. La technique est simple mais le rendement est nettement moindre. Je ne développerai pas cette méthode ici.
- Certains ajoutent du quinoa à leurs céréales assurant, d'après eux, des champignons plus concentrés en psilocybine et psilocyne (je les laisse juges). 2 remarques :
- Le quinoa n'est pas une céréale mais une Amarantacée
- Le temps de cuisson du quinoa n'est que de 15 minutes à peu près (alors que le maïs met au moins une bonne heure et demie pour cuire !). Donc, faites gaffe que ça ne fasse pas de la bouillie.
13.2 - Casing avec couche nutritive (Casing multicouches) :
Il s'agit d'autres variantes de casing. L'idée est de faire coloniser un mélange nutritif par du grain déjà colonisé pour augmenter le volume final du casing et récolter plus de champignons. Autrement dit, augmenter la production, le rendement.
- Préparez un mélange fait de terreau, de paille sèche finement coupée (ou de tonte de gazon sec comme dans cet exemple) et de crottin de cheval bien sec, à parts à peu près égales dans un torchon propre.
- Mélangez bien. Vous pouvez utiliser un robot mixeur ou un machin du même genre... "
- Ensuite, fermez le pochon avec une ficelle, humectez-le légèrement et mettez-le à stériliser dans le panier de la cocotte minute (à la vapeur) 1h à 1h30, suivant votre parano...
- Pensez à ouvrir les fenêtres parce que ça pue pas mal !.
Stérilisation à la vapeur dans le panier de la cocotte minute :
Laissez refroidir à température ambiante.
- Mettez 1 ou 2 cm de vermiculite sèche au fond des casings. Vaporisez jusqu'à saturation avec de l'eau additionnée de 1 à 2 % de H202 10%vol.
- Ajoutez le cake colonisé concassé. Remplissez seulement à 1/3 ... 1/2 du casing.
- Recouvrez avec la couche nutritive en tassant bien mais pas comme un bourrin non plus. Laissez 1 à 2 cm de libre au dessus du casing
- Enfin, terminez avec la couche de gobetage. Versez de la vermiculite sèche jusqu'en haut du casing (2cm environ). Pulvérisez jusqu'à saturation avec de l'eau + H202, 1 à 2 % environ.
- Entourez la boite (sauf le couvercle) de papier alu ou de scotch noir pour protéger le substrat de la lumière.
- Fermez la boite et laissez-la à température ambiante (>20°C) dans un endroit propre, à la lumière mais pas au soleil direct.
- Attendez quelques jours (au moins 5).
- Mettez en fruitaison dès que le mycélium commence à être visible à la surface (avec ou sans choc de froid).
- Pour le reste, suivez les instructions comme pour le simple casing.
Ici et ci-dessus, un petit casing colombien : Sous couche vermiculite, maïs colonisé, couche nutritive (crottin/terreau/gazon), gobetage vermiculite. 1er flush :
Voilà, fin. Bonnes cultures et bonnes récoltes.
Dernière mise à jour : 27 05 2016
Les photos sont issues de différentes cultures sur maïs ou sur seigle. (Auteurs : Dad & yannos. Droits : CannaWeed.com).
SUR GRAIN DE MAÏS
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1 : Vue d'ensemble de la culture.
2 : J-1 : Le matériel et les ingrédients.
- 2.1 : L'indispensable.
- 2.2 : Préparation du matériel.
3 : J+0 : Trempage du maïs.
4 : J+1 : Cuisson du maïs.
- 4.1 : Cuisson à la casserole.
- 4.2 : Cuisson à la cocotte minute.
5 : J+2 : Première stérilisation.
6 : J+9 : Deuxième stérilisation.
7 : J+10 : L'inoculation.
- 7.1 : Préparation d'une seringue de spores. (Tous niveaux).
- 7.2 : Utilisation d'une culture liquide (CL). (Niveau moyen).
- 7.3 : Inoculation à sec. (Niveau moyen).
- 7.4 : Inoculation avec agar. (Niveau expert).
8 : J+10 à J+34 : La colonisation.
9 : J+34 (en moyenne) : Mise en casing (simple casing).
10 : J+40 (environ) : Mise en fruitaison (dernières manipulations).
11 : J+48 (environ) : La récolte : 1er flush.
12 : Flushs suivants.
13 : Variantes.
- 13.1 : Les autres substrats.
- 13.2 : Casing avec couche nutritive (casing multicouches).
Le nombre de jours n'est donné qu'à titre indicatif
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1 - Vue d'ensemble de la culture :
Cette culture est très différente de la culture de weed. Oubliez tout ce que vous savez sur le grow pour entrer dans Le Monde Merveilleux De La Champiculture
En fait, ce n'est pas vraiment de la culture mais plutôt de la cuisine...
La culture de champis est aussi très bon marché. A peu de frais d'investissement, on peut cultiver des psilos (ou même d'autres sortes de champignons comestibles) presque gratuitement toute sa vie. Pas de lampe ni extracteur ni chauffage ou autres consommateurs électriques, ni produits pour les faire pousser ! Le rêve quoi.
Et en récoltant vos propres spores à chaque culture, c'est l'autosuffisance garantie à 100 pour 100.
La culture des champis se déroule en 2 phases : Une phase dite de colonisation et une 2ème phase dite de fruitaison.
- La colonisation consiste à inoculer du grain de maïs cuit et stérilisé avec des spores de champignons pour développer un mycélium.
- La fruitaison est la phase où les carpophores émergent du mycélium. Ce sont ces carpophores, improprement appelés champignons qu'on va consommer (avec modération bien sûr )
- Bien entendu, il est fortement conseillé de lire ce guide au moins une fois entièrement et en détail, voire de bien le relire avant de se lancer sinon on courre à la kata assurée ! Moi, je me suis relu plusieurs fois, hein...
2 - J-1(*) : Le matériel et les ingrédients :
(*) : J-1 étant la dernière limite de temps avant de se lancer.
2.1: L'indispensable :
2.1.1 : Les ingrédients :
- Maïs à popcorn (*), 350g à 375g pour 5 bocaux, comptez environ 70 ~ 75g par bocal
- Spores de psilocybes cubensis (empreinte de spores, seringue de spores, culture liquide, culture sur agar, ...)
- Vermiculite (grosse de préférence)
- Alcool à 70° (alcool modifié)
- Eau oxygénée (H2O2), 10% vol.
- Eau du robinet
- Eau de Javel (pour un nettoyage préventif du "laboratoire" et des vieux bocaux, si besoin)
(*) - J'insiste sur le fait que le succès de cette culture tient beaucoup à la qualité du maïs (ou autre grain) et notamment à la qualité de son mode de conservation. Choisissez du maïs bien conditionné, si possible emballé sous vide ou en barquette étanche. Fuyez d'office les grains achetés dans des boutiques crasseuses. Soyez exigeant.
- Le maïs à popcorn est un maïs spécial à peau dure contrairement au maïs doux. Du fait de sa dureté, il ne s'écrase pas à la cuisson et donc laisse des espaces vides entre les grains qui vont permettre d'accélérer la colonisation. Outre ses qualités nutritives, c'est pour cette raison que je considère que c'est le meilleur substrat pour cultiver les champis.
2.1.2 : Le matériel :
- Cocotte minute (absolument indispensable, dans tous les cas)
- 5 bocaux à confiture, type Bonne maman (droits)
- Boites en plastique de différentes tailles dont une grande transparente à la lumière (12 litres minimum)
- Petite casserole avec couvercle
- Mouchoirs en papier neufs
- Récipient en verre ou céramique (verre, coquetier, ...), à fond arrondi
- Couteau ou scalpel
- Sparadrap micropore
- Un marteau et un clou (ou un tournevis cruciforme) ou une perceuse
- Gants stériles (en option)
- Seringue 5 ml à 10 ml (pour préparer des spores)
- Papier aluminium (renforcé, de préférence)
- Vaporisateur de jardin
Comme vous le voyez, à part la cocotte minute (qui est un investissement à long terme), tout le reste ne coûte presque rien. Et pas de facture EDF à payer non plus...
Il vous faudra juste trouver des spores une seule fois, la première, car en récoltant vos propres empreintes de spores à chaque culture, vous la pérenniserez ad vitam æternam sans rien plus débourser.
2.2 : Préparation du matériel :
- Percez les couvercles plutôt sur le bord avec un marteau et un poinçon, clou, tournevis cruciforme ou une perceuse, ...
- Faites 2 ou 4 trous, moi je n'en fais plus que 2.
- Recouvrez les trous avec du sparadrap micropore :
- Lavez bien les bocaux au produit vaisselle et rincez-les bien. Laissez-les égoutter à l'envers sur un torchon propre.
3 - J+0 : Trempage du maïs :
- Faites tremper environ 350/375g de grains de maïs à popcorn pendant 12 à 24 heures. Changez l'eau au moins 1 ou 2 fois.
4 - J+1 : Cuisson du maïs :
4.1 : Cuisson à la casserole :
Rincez le maïs sous l'eau et égouttez-le
- Mettez-le à cuire dans beaucoup d'eau (2 litres au moins pour 350g de grain) dans une grande casserole sans rien ajouter.
- Écumez à l'ébullition, couvrez à moitié comme pour le riz puis laissez cuire à petit bouillon pendant 1h30 au moins. Il faut que les grains soient bien cuits et qu'importe si nombre d'entre eux sont éclatés.
- Égouttez et rincez bien à l'eau froide.
- Laissez égoutter quelques heures ou bien, si vous êtes pressé, mettez le grain dans un torchon et essorez dans une essoreuse à salade
4.2 - Cuisson à la cocotte minute : (ma préférée)
- Rincez le maïs sous l'eau et égouttez-le.
- Mettez-le à cuire dans beaucoup d'eau (2 litres au moins pour 350g de grain) dans une cocotte minute sans rien ajouter.
- Montez la cocotte en pression et laisser cuire 40~45 minutes. Il faut que les grains soient bien cuits et qu'importe si nombre d'entre eux sont éclatés.
- Laisse refroidir à moitié pour ne pas risquer de vous bruler.
- Égouttez et rincez bien à l'eau froide.
- Laissez égoutter quelques heures ou bien, si vous êtes pressés, mettez le grain dans un torchon et essorez dans une essoreuse à salade.
5 - J+2 : Première stérilisation :
- Remplissez les bocaux à 80% environ. Fermez les bien.
- Disposez les bocaux au fond de la cocotte.
- Versez de l'eau jusqu'à mi-hauteur des bocaux :
- Fermez la cocotte et montez-la en pression.
- A partir de la rotation de la soupape, comptez 1h15 ~1h30 de stérilisation.
- Au bout de ce temps, ouvrez la cocotte mais en laissant le couvercle semi-ouvert et laissez refroidir lentement.
- Sortez vos bocaux et laissez-les en attente à la température ambiante et pas dans le noir mais seulement à l'ombre, ceci pendant disons 1 semaine, mais ça peut être plus longtemps.
- laissez ainsi votre maïs développer la germination de ses endospores les plus résistantes. En effet, seule leur germination permettra ensuite de les tuer au cours d'une 2ème stérilisation.
6 - J+9 : Deuxième stérilisation :
- Elle s'effectue 1 semaine environ après la première, le temps pour les endospores résistantes de "lever". Elles vont passer un sale quart d'heure...
- Disposez les bocaux au fond de la cocotte.
- Versez de l'eau à mi-hauteur des bocaux.
- Fermez la cocotte et montez-la en pression.
- A partir de la rotation de la soupape, comptez 1h15 ~1h30 de stérilisation.
- Au bout de ce temps, ouvrez la cocotte mais en laissant le couvercle semi-ouvert et laissez refroidir lentement.
- Sortez vos bocaux mais cette fois, posez-les sur un torchon propre et laissez-les refroidir complètement : A partir de maintenant, vos bocaux sont prêts à être inoculés, leur contenu est stérile et donc vous devez en prendre le plus grand soin.
7 - J+10 : L'inoculation :
7.1 : Préparation d'une seringue de spores à partir d'une empreinte : (Tous niveaux)
C'est la méthode la plus facile et la plus populaire
Ici, une jolie empreinte d'amazoniens :
- Lavez vous les mains et les avant bras avec du savon jusqu'aux coudes.
- Nettoyez tous vos instruments (plan de travail, verres, lames, etc...) à l'alcool à 70°. Utilisez des mouchoirs en papier neufs.
- Faites bouillir un petit verre d'eau.
- Laissez refroidir en couvrant la casserole.
Note : Pour les opérations suivantes, il peut être avantageux de revêtir des gants en latex ou polyvinyle.
- Grattez des spores d'une empreinte dans un petit récipient genre coquetier ou verre à fond arrondi.
- Sortez votre seringue de son emballage et remplissez-la d'eau bouillie et refroidie.
- Versez cette eau sur les spores. Ré-aspirez, refoulez, ré-aspirez plusieurs fois pour bien diluer les spores. Votre seringue est prête.
- Gardez l'aiguille de la seringue entre 2 couches de mouchoirs imbibés d'alcool à 70° entre deux manipulations.
- Nettoyez à l'alcool à 70° et percez les trous faits au préalable dans les couvercles et injectez-y 1ml (quelques gouttes suffisent si la seringue est bien concentrée en spores) de liquide dans chaque trou sur le bord du bocal de préférence.
- Recouvrez aussitôt les trous de micropore.
- Emballez individuellement chaque bocal entièrement dans du papier aluminium renforcé.
- Entreposez les bocaux dans un endroit tiède (>20°C) et ventilé et attendez au moins 5 jours avant de les regarder. Oubliez-les.
7.2 : Utilisation d'une culture liquide (CL) : (Niveau moyen)
Pour la fabrication d'une Culture Liquide, voyez ce tutoriel de gnuhhh.
- Secouez bien votre CL et aspirez-en avec une seringue avec une aiguille de gros diamètre.
- Nettoyez à l'alcool à 70° et percez les trous faits au préalable dans le couvercle et injectez-y 1ml (quelques gouttes suffisent si la seringue est bien concentrée) de CL dans chaque trou sur le bord du bocal de préférence.
- Gardez l'aiguille de la seringue entre 2 couches de mouchoirs imbibés d'alcool à 70° entre deux manipulations.
- Recouvrez aussitôt les trous de micropore.
- Emballez individuellement chaque bocal entièrement dans du papier aluminium renforcé.
- Entreposez les bocaux dans un endroit tiède (>20°C) et ventilé et attendez au moins 5 jours avant de les regarder. Oubliez-les.
7.3 : Inoculation à sec : (Niveau moyen)
Cette méthode est simple mais très risquée, risque accru de contamination. Mais faisable quand même.
- Entrouvrez le couvercle et grattez un peu de spores avec une lame désinfectée directement dans le bocal.
- Refermez le bocal aussitôt.
- Emballez individuellement chaque bocal entièrement dans du papier aluminium renforcé.
- Entreposez les bocaux dans un endroit tiède (>20°C) et ventilé et attendez au moins 5 jours avant de les regarder. Oubliez-les.
7.4 : Inoculation avec agar : (Niveau expert)
Cette méthode suppose la maitrise de la technique de l'inoculation sur agar et est donc réservée aux spécialistes.
- Découpez des petits cubes d'agar colonisé avec un scalpel désinfecté.
- Entrouvrez le couvercle et jetez un cube d'agar directement dans le bocal.
- Refermez le bocal aussitôt.
- Emballez individuellement chaque bocal entièrement dans du papier aluminium renforcé.
- Entreposez les bocaux dans un endroit tiède (>20°C) et ventilé et attendez au moins 5 jours avant de les regarder. Oubliez-les.
Toutes les manipulations d'inoculation doivent êtres faites avec le plus grand soin et dans la plus grande propreté possible mais ne rêvez pas d'une stérilité parfaite impossible à obtenir dans nos conditions d'amateurs.
Ici, les bocaux emballés dans du papier aluminium renforcé :
8 - J+10 à J+34 : La colonisation:
- Les bocaux sont conservés emballés individuellement dans du papier aluminium renforcé et à l'air libre pour 3 raisons :
1 - Ils sont à l'abri de la lumière dans du papier alu solide.
2 - En cas de contamination, les bocaux à l'air libre ont moins de risques de se contaminer les uns les autres, n'étant pas confinés ensemble.
3 - On est moins tenté de les regarder pour ne pas trop abimer le papier alu.
Ici, les photos montrent le développement du mycélium dans les bocaux :
- La colonisation des pots prend entre 18 et 28 jours suivant la vigueur de la souche de champignon utilisée et les conditions de culture.
Ci-dessus, des mycéliums de type cotonneux.
Ci-dessous, un mycélium de type rhizomorphique :
9 - J+34 (en moyenne) : Mise en casing - Simple casing :
Les bocaux sont remplis à présent d'un beau mycélium blanc argenté, il ne reste pratiquement plus de zone non encore colonisée et aucune contamination n'a l'air présente : Il est temps de mettre en fruitaison, selon l'expression consacrée.
- Nettoyez votre plan de travail, la boite à casing (voir ci-dessous) ainsi que vos mains avec de l'alcool à 70°.
- Ouvrez vos bocaux et, en les retournant, faites tomber les gâteaux de mycélium sur une feuille de papier blanc (papier machine).
- Ça doit sentir fortement le champignon frais !
- Cassez à la main vos gâteaux de maïs en remplissant la boite en plastique alimentaire que vous aurez prévue pour cet usage (voir liste du matériel).
- faites en sorte que le niveau de remplissage soit aussi égal que possible, sans trou ni bosse.
- Recouvrez le tout d'une couche de 1 à 2 cm de vermiculite sèche (donc en principe stérile). C'est ce qu'on appelle la Couche de Gobetage
- Vaporisez largement la surface de vermiculite jusqu'à saturation de celle-ci avec une eau additionnée de H2O2 10%vol à hauteur de 1 à 2% env.
- Essayez de remplir au maximum votre casing, idéalement la bonne épaisseur se situant aux alentours de 6 à 9 cm.
- Recouvrez la boite (sauf le couvercle) de papier alu ou scotch noir pour garder le mycélium dans le noir autant que possible.
- Fermez la boite avec un couvercle adapté et réservez à température ambiante pendant 4 ou 5 jours.
10 - J+40 (environ) : Mise en fruitaison - Dernières manipulations :
- Au bout des 4 ou 5 jours de mise en attente, mettez votre casing une nuit entière (8 heures au moins) dans le bac à légumes du frigo. C'est ce qu'on appelle un Choc de froid et cela devrait accélérer la fruitaison, en principe... Cette étape n'est pas obligatoire, je ne la fais plus mais pourtant, c'est conseillé. A vous de voir...
- Placez votre casing dans le grand bac plastique transparent dans lequel vous verserez un fond d'eau (+H202, 1% env.) de 1 à 2 centimètres.
- Enlevez le couvercle du casing et pulvérisez un bon coup d'eau (+ H202, 1 à 2%) sur la vermiculite.
- Fermez la grande boite et placez-la dans un endroit à température ambiante, à la lumière mais pas au soleil direct. La lumière n'a que très peu d’importance dans cette affaire, ne vous tracassez pas pour ça.
- Attendez. Chaque jour, ouvrez le couvercle, donnez une bonne pulvérisation, aérez un peu puis refermez le couvercle. Profitez-en pour sentir (avec votre nez !) si aucune odeur suspecte n'est présente (odeur de fermenté ou piquante, puante, acide, ...). Au contraire, ça doit sentir bon le champignon pendant l'aération après la pulvérisation.
- Et enfin un matin...
11 - J+48 (environ) : La récolte - Premier flush :
- Au bout de quelques jours, les premiers primordiae apparaissent :
- A partir de là, arrêtez de pulvériser la surface jusqu'à la récolte.
- Ensuite tout va très vite. 2 jours plus tard :
- Puis encore deux ou trois jours et :
- Les champis sont bons à récolter mais on peut attendre encore quelques heures, tant que les chapeaux ne sont pas encore ouverts...
Ici, un magnifique 1er flush d'équatoriens de l'année dernière à maturité...
Encore un autre très joli flush (Petit casing amazoniens) :
- Pour les récolter, prenez-les franchement par le pied, faites pivoter doucement et tirez vers vous quand ils se détachent. Parfois, on ne peut que récolter des clusters, des grappes de champis...
- Ensuite, séparez les clusters, débarrassez les champis grossièrement de leur vermiculite mais sans aller jusqu'au nettoyage complet.
- Disposez vos champis à plat sur une feuille de papier machine et mettez le tout à sécher lentement au sec, dans le noir et à température ambiante.
N'oubliez pas de récolter au moins une empreinte de spores. A ce sujet, voyez ce tuto : faire une empreinte de spores.
- Au bout de 24 heures, suivant l'hygrométrie ambiante, décollez les champis qui collent un peu au papier, retournez-les pour améliorer le séchage.
IL FAUT RÉCOLTER TOUS LES CHAMPIS SUR LE CASING POUR PERMETTRE AU CAKE DE FRUITER A NOUVEAU.
Retournez votre cake sur une assiette propre et regardez sur les côtés et en dessous s'il n'en reste pas... Et au passage, vérifiez la bonne santé de votre casing.
- Au bout de 3 à 5 jours, vos champis sont secs. Nettoyez-les à fond (enlevez bien toute la vermiculite car son ingestion est toxique, attention !) et, dans l'idéal, rangez-les dans une boite en bois pour finir le séchage et les conserver. Plus tard, vous pourrez les transférer dans des bocaux ou des boites plastiques.
- Conservez vos champis au sec, au frais et dans l'obscurité. Ils se garderont des années.
12 - Flushs suivants
- Après la première récolte, remettez le cake à sa place dans sa boite. Pulvérisez la surface (eau + H202) et fermez la grande boite. C'est reparti pour un 2ème flush.
- A peine 2 ou 3 jours plus tard, les primordiae réapparaissent, parfois même le lendemain de la 1ère récolte !
- Quelques jours de plus et vous récoltez votre 2ème flush qui souvent est plus abondant que le 1er.
- Ensuite, procédez de la même manière pour récolter un 3ème, puis un 4ème, 5ème, ... flush.
- A partir du 3ème flush, on constate 4 choses :
1 - La quantité de champis récoltés diminue.
2 - Les champis deviennent de plus en plus grands avec des pieds de plus en plus fins.
3 - Le cake maigrit.
4 - L'intervalle entre 2 flushs augmente. De 4 ou 5 jours pour le second flush à 8/10 jours vers la fin, avec une moyenne d'un flush par semaine. Parfois, le cake fait une pause d'une semaine, ne me demandez pas pourquoi...
- Au bout de quelques flushs, la couche de vermiculite finit par s'éroder. Vous pouvez, si besoin, rajouter de la vermiculite sèche pour refaire la couche de gobetage. Pulvérisez bien (eau + H2O2).
- Je ne parlerai pas du Dunking, opération qui consiste à totalement immerger le cake dans l'eau dans sa boite fermée, pendant toute une nuit mais cela peut servir si le cake s'est trop asséché. Malgré ça, je pense que les pulvérisations d'eau + H2O2 devraient suffire.
- Une couche trop fine de vermiculite risque de provoquer le phénomène appelé Overlay où le mycélium émerge du gobetage trop tôt, couvre la surface et empêche les carpophores de fruiter.
Dans ce cas, grattez légèrement l'overlay avec une fourchette désinfectée.. Cela retardera la prochaine fruitaison de quelques jours mais sinon, vous risquez de ne rien récolter du tout ou presque rien...
Dans les cas extrêmes (érosion du gobetage), rajoutez une petite couche de vermiculite, pulvérisez-la bien (eau +H2O2), remettez en fruitaison et attendez (et priez )
- Si vous avez la chance d'avoir une souche robuste et en vous y prenant bien, vous pouvez espérer jusqu'à 10 flush et pourquoi pas battre le record cannaweedien de 13 flushs ! (Plus de 70g de champis secs pour 375g de maïs ...)
Ici, un 7ème flush d'amazoniens : Moins de champis plus grands. Le cake a maigri.
13 - Variantes :
13.1 : Les autres substrats :
- On peut remplacer le maïs par d'autres céréales comme du seigle, du riz complet, du blé dur... A priori, toutes les céréales devraient convenir mais je manque d'expérience pour le confirmer. On peut aussi utiliser un mélange de graines pour oiseaux, bien que ce substrat soit mieux adapté à la culture des psilocybes tempanensis (truffes, pierres philosophales, sclerotias).
- Pensez à adapter le temps de cuisson suivant le grain utilisé (regardez sur le paquet). Pensez aussi à bien égoutter, surtout pour le riz. Trop d'eau résiduelle va empêcher une bonne colonisation.
Ici, une culture de colombiens sur seigle :
- La PF tek est un mélange de farine de riz et de vermiculite et est souvent employée. Dans ce cas, on met les cakes directement en fruitaison sans faire de casing. La technique est simple mais le rendement est nettement moindre. Je ne développerai pas cette méthode ici.
- Certains ajoutent du quinoa à leurs céréales assurant, d'après eux, des champignons plus concentrés en psilocybine et psilocyne (je les laisse juges). 2 remarques :
- Le quinoa n'est pas une céréale mais une Amarantacée
- Le temps de cuisson du quinoa n'est que de 15 minutes à peu près (alors que le maïs met au moins une bonne heure et demie pour cuire !). Donc, faites gaffe que ça ne fasse pas de la bouillie.
13.2 - Casing avec couche nutritive (Casing multicouches) :
Il s'agit d'autres variantes de casing. L'idée est de faire coloniser un mélange nutritif par du grain déjà colonisé pour augmenter le volume final du casing et récolter plus de champignons. Autrement dit, augmenter la production, le rendement.
- Préparez un mélange fait de terreau, de paille sèche finement coupée (ou de tonte de gazon sec comme dans cet exemple) et de crottin de cheval bien sec, à parts à peu près égales dans un torchon propre.
- Mélangez bien. Vous pouvez utiliser un robot mixeur ou un machin du même genre... "
- Ensuite, fermez le pochon avec une ficelle, humectez-le légèrement et mettez-le à stériliser dans le panier de la cocotte minute (à la vapeur) 1h à 1h30, suivant votre parano...
- Pensez à ouvrir les fenêtres parce que ça pue pas mal !.
Stérilisation à la vapeur dans le panier de la cocotte minute :
Laissez refroidir à température ambiante.
- Mettez 1 ou 2 cm de vermiculite sèche au fond des casings. Vaporisez jusqu'à saturation avec de l'eau additionnée de 1 à 2 % de H202 10%vol.
- Ajoutez le cake colonisé concassé. Remplissez seulement à 1/3 ... 1/2 du casing.
- Recouvrez avec la couche nutritive en tassant bien mais pas comme un bourrin non plus. Laissez 1 à 2 cm de libre au dessus du casing
- Enfin, terminez avec la couche de gobetage. Versez de la vermiculite sèche jusqu'en haut du casing (2cm environ). Pulvérisez jusqu'à saturation avec de l'eau + H202, 1 à 2 % environ.
- Entourez la boite (sauf le couvercle) de papier alu ou de scotch noir pour protéger le substrat de la lumière.
- Fermez la boite et laissez-la à température ambiante (>20°C) dans un endroit propre, à la lumière mais pas au soleil direct.
- Attendez quelques jours (au moins 5).
- Mettez en fruitaison dès que le mycélium commence à être visible à la surface (avec ou sans choc de froid).
- Pour le reste, suivez les instructions comme pour le simple casing.
Ici et ci-dessus, un petit casing colombien : Sous couche vermiculite, maïs colonisé, couche nutritive (crottin/terreau/gazon), gobetage vermiculite. 1er flush :
Voilà, fin. Bonnes cultures et bonnes récoltes.
Dernière mise à jour : 27 05 2016
Les photos sont issues de différentes cultures sur maïs ou sur seigle. (Auteurs : Dad & yannos. Droits : CannaWeed.com).
Dernière édition par un modérateur:
dad, c'est beaucoup mieux 
0000000000000 Dad 
juste pour vous dire que j'ai complété mon guide que je considère comme terminé.
