[Outdoor][Culture Biologique]

[Invité]

Culture biologique

 

I.Introduction et sensibilisation :

 

Le jardinage biologique, dans sa définition la plus simple, est une approche qui intègre notre compréhension de la nature au jardinage et à la vie en général, et qui prône une culture horticole exempte de pesticides chimiques et synthétiques.

 

Certaines personnes croient qu'un engrais est un engrais et qu'il n'y a aucune différence entre les produits chimiques et biologiques. Les gens qui font du jardinage biologique ont rarement besoin d'ajouter de l'engrais à leur terre à jardin parce que celle-ci est biologiquement active et riche en éléments nutritifs, Les matières organiques qu'ils ajoutent à leur sol agissent à la fois comme engrais et comme conditionneur. Voilà la différence entre la culture chimique et biologique. Les engrais chimiques solubles contiennent des minéraux facilement absorbables par les racines des plantes. Par contre, ces sels minéraux ne fournissent pas d'éléments nutritifs aux micro-organismes du sol et aux vers de terre, et vont même jusqu'à repousser les vers de terre en acidifiant la terre.

 

À la longue, les sols traités uniquement aux engrais chimiques synthétiques connaîtront une diminution de leur volume de matières organiques et une modification de leur activité biologique. Ainsi, à mesure que la structure du sol s'appauvrira et que sa capacité de rétention d'eau diminuera, une proportion de plus en plus grande de l'engrais chimique soluble s'infiltrera jusqu'à la nappe phréatique. De plus, il faudra des quantités sans cesse croissantes d'engrais chimiques pour nourrir les plantes.

 

Par rapport au jardinage classique, les principales différences portent surbla suppression des intrants chimiques :

pesticides, herbicides, acaricides...,qui outre les problèmes de pollution sont une dépense coûteuse pour le jardinier amateur. Celui-ci a d'ailleurs souvent tendance à forcer sur les doses. Il faut noter cependant que tous les pesticides ne sont pas accessibles aux jardiniers amateurs, les produits vendus dans les chaînes de distribution grand public étant limités aux moins nocifs.

 

la démarche biologique présente l'avantage de limiter les dépenses à leur strict minimum, essentiellement les outils et les semences. Ces dernières pouvant souvent être produites par le cannabiculteur lui-même.

 

Pour la fertilisation, le recours privilégié au compost, c'est-à-dire à l'ensemble des résidus de la culture ou issus de la table (plantes coupées, résidus de consommation légumières... sauf les os qui peuvent cependant être broyés).

 

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II.Nature de votre sol :

Selon votre région vous devriez déjà avoir une connaissance de la nature de votre sol. Cependant il peut être intéressant de réaliser quelques prélèvements afin de connaître les caractéristiques de ce dernier.Il est préférable de le réaliser en différents endroits et de 30 à 60 cm de profondeur.

 

1. La texture du sol :

La texture du sol fait référence à la taille et à la proportion des particules minérales qui le composent. Plus spécifiquement, elle réfère à la proportion de sable, de limon et d'argile contenus dans le sol.

Le sable est la plus grosse de ces trois particules. Il est facilement visible à l'œil nu. L'argile, par contre, est beaucoup plus fine. Pour l'observer, il faut utiliser un microscope électronique. Le limon se situe entre ces deux extrêmes.

Selon le pourcentage de chaque fraction minérale, il est possible de regrouper les sols en quatre groupes : sols sableux, sols limoneux, sols argileux et sols loameux. Chacun de ces groupes possède des caractéristiques qui lui sont propres :

 

Sols sableux (sols légers, terres jaunes)

Les sols sableux sont principalement constitués de sables grossiers. Ces sols se travaillent bien et se réchauffent rapidement au printemps. Ils offrent une bonne aération et un bon drainage, mais ils sont sujets au lessivage (eau et minéraux). Ils sont généralement pauvres en éléments nutritifs et ont tendance à être acides.

aspect visuel:

Sol sec :

.Les grains de sables sont visibles à l'œil nu.

.Le sol coule entre les doigts comme du sucre.

.Le sol est très granuleux et abrasif.

Sol humide :

.Le sol se modèle très difficilement, il se brise au toucher.

.Le sol ne colle pas entre les doigts; il est rude et abrasif au toucher.

 

Sols limoneux

Les sols limoneux sont surtout formés de sables fins et de limons. On dit de ces sols qu'ils sont « battants », c'est-à-dire qu'ils ont tendance à former une croûte en surface sous l'effet des pluies et des arrosages, ce qui les rend imperméables à l'eau et à l'air. Ils se colmatent aussi très facilement, ce qui a pour effet d'asphyxier les racines des végétaux et les organismes vivants du sol.

aspect visuel:

Sol sec :

.Le sol a une apparence poudreuse ou farineuse.

.Le sol est doux au toucher.

Sol humide :

.Le sol est très doux et glissant comme du savon.

.Il est possible de former un ruban avec la terre en la roulant entre les mains ; le ruban se casse si on essaie de le plier.

.Le sol est peu collant.

 

Sols argileux (sols lourds, sols glaiseux)

Les sols argileux contiennent plus de 25% d'argile. Ce sont généralement des sols riches qui retiennent bien l'eau et les éléments nutritifs. Ils sont toutefois mal aérés, mal drainés et ils ont tendance à être alcalins. De plus, ils sont difficiles à travailler, ils se réchauffent lentement au printemps et ils se compactent facilement.

aspect visuel:

Sol sec :

.Le sol est formé de mottes très dures, difficiles à briser.

Sol humide :

.Le sol est très collant; il est lisse et brillant.

.Le sol se modèle très facilement; il est possible de former de longs rubans flexibles en roulant la terre entre les mains.

Sols loameux (loams, terres franches, sols moyens)

Les sols loameux sont constitués d'environ 40 à 60% de sable, 30 à 50% de limon et 15 à 25% d'argile. Ce sont d'excellents sols de culture, car ils présentent un bon équilibre du point du vue de l'aération, du drainage et de la rétention de l'eau et des éléments nutritifs. Ils sont également très fertiles. Ces sols conviennent à la plupart des cultures.

Aspect visuel:

Sol sec :

.Le sol est un peu granuleux.

.Le sol peut être manipulé avec précaution, sans en briser les mottes.

Sol humide :

.Le sol colle un peu et il est un peu granuleux.

.Si on roule la terre entre les mains, on peut former un ruban; ce dernier se fendille un peu.

 

Définir la texture de son sol: Test du bocal d'eau

Il s'agit de placer une ou deux tasses de sol sec dans un bocal en verre transparent d'environ 1 litre et d'ajouter de l'eau jusqu'à ce qu'il soit presque plein. On agite ensuite vigoureusement le mélange pendant quelques minutes, puis on laisse reposer pendant au moins 24 heures, puisque l'argile peut prendre plusieurs jours à se déposer (l'ajout de 2 c. à thé de sel de table aide l'argile à se dépose plus rapidement).

 

Peu à peu, le mélange se stratifie en couches successives : le sable se dépose au fond du bocal, le limon forme la couche intermédiaire et l'argile se dépose sur le dessus. La matière organique flotte à la surface de l'eau.

Selon l'épaisseur des couches, il est possible de calculer le pourcentage de chaque élément.

On détermine ensuite à quel groupe appartient le sol en se référant au pourcentages suivant :

sol sableux: 70% et plus de sable, de 0 à 30% de limon et de 0 à 15% d'argile

sol limoneux: de 0 à 20% et plus de sable, 80% et plus de limon et de 0 à 15% d'argile

sol argileux:de 0 à 40% et plus de sable, de 0 à 45% de limon et de 25% et plus d'argile

sol loameux: de 40 à 60% et plus de sable, de 30 à 50% de limon et de 15 à 25% d'argile

Il est possible de corriger les défauts des sols sableux, argileux et limoneux en améliorant leur structure et en corrigeant leur pH au besoin. En ce qui a trait aux sols loameux, il s'agit de maintenir ou d'améliorer leurs propriétés en ajoutant régulièrement de la matière organique.

 

2. La structure du sol :

La structure d'un sol fait référence à la façon dont les particules de sable, de limon et d'argile sont disposées les unes par rapport aux autres.

 

Dans un sol bien structuré, les particules de sable et de limon sont liées en agrégats (petites mottes) par l'argile, l'humus et le calcium. Les grands espaces vides entre les agrégats (macropores) permettent à l'eau et à l'air de circuler et aux racines de s'enfoncer dans le sol. Les petits espaces vides (micropores) retiennent quant à eux l'eau dont les plantes ont besoin. Cette structure « idéale » est appelée structure grumeleuse.

La structure grumeleuse comporte de nombreux avantages :

.Une bonne rétention de l'eau et des éléments nutritifs,

.Un bon drainage,

.Une bonne aération,

.Un bon développement du système racinaire des végétaux,

.Un travail facile du sol,

.Un réchauffement rapide du sol au printemps,

.Une bonne activité biologique du sol,

.Une bonne résistance à l'érosion et à la compaction.

Les sols argileux, sableux et limoneux présentent rarement une structure idéale. On peut toutefois les améliorer en incorporant des amendements:

 

Sols sableux: On améliore la structure des sols sableux en les amendant régulièrement avec de la matière organique sous forme de compost ou de fumier composté. Il est préférable d'incorporer ces amendements au début du printemps, car le travail des sols sableux à l'automne favorise leur érosion. Également, dans ces sols, l'ajout de basalte est un élément qui contribue à améliorer la rétention d'eau et de minéraux.

Sols argileux : On améliore la structure des sols argileux par des apports en matières organiques sous forme de compost ou de fumier composté. Ces amendements sont préférablement incorporés à la fin de l'automne. Les sols argileux mal drainés peuvent aussi être amendés avec une terre sableuse.

Certains sols argileux sont très riches en sodium, ce qui nuit à l'agrégation des particules minérales. Il est possible d'améliorer la structure de ces argiles sodiques en y incorporant du gypse (si leur pH est neutre ou alcalin) ou de la chaux (si leur pH est acide).

Sols limoneux : On améliore le drainage et l'aération des sols limoneux par des apports importants de matières organiques, sous forme de compost ou de fumier composté. Il est préférable d'incorporer ces amendements à la fin de l'automne.

 

 

Recommandations supplémentaires pour améliorer ou maintenir la structure du sol:

.Ajouter régulièrement de la matière organique (compost ou fumier composté)

.Stimuler l'activité biologique du sol

.Corriger le pH au besoin

.Éviter de travailler excessivement le sol. Privilégier les pratiques telles que le binage ou le léger bêchage

.Appliquer un paillis au sol

 

Le travail du sol

Pour permettre aux sols sableux d'acquérir une meilleure structure, il faut les travailler le moins possible. Dans ce type de sol, il est recommandé d'appliquer les amendements et les fertilisants au printemps.

Les sols argileux compacts peuvent être travaillés à l'automne à l'aide d'une fourche puis laissés dans un état grossier pendant tout l'hiver. L'alternance du gel et du dégel aura pour effet de fissurer les mottes de terre. Au printemps, ces dernières pourront être réduites en petits agrégats, ce qui favorisera l'obtention d'une structure grumeleuse. Les sols argileux bien structurés doivent être peu travaillés.

 

Les sols argileux ne doivent jamais être travaillés lorsqu'ils sont trop secs ou trop humides. En période sèche, ils deviennent durs et crevassés alors qu'en période humide, ils sont faciles à compacter. Le meilleur moment pour intervenir est lorsque les mottes de terre se défont quand on les presse avec les mains.

 

Evaluer le drainage du sol :

Vous pouvez évaluer le drainage de votre sol en suivant les étapes suivantes :

.creusez un trou de 30 cm à 60 cm de profondeur, remplissez-le d'eau et laissez-le se drainer;

.remplissez-le à nouveau, puis calculer le temps nécessaire pour qu'il se draine complètement;

.si le trou se draine en 3-4 heures, votre sol est bien drainé. S'il se draine en 5 à 12 heures, le drainage est modéré. S'il reste de l'eau dans le trou après 12 heures, votre sol est mal drainé.

 

3. Le potentiel Hydogène (pH) :

Un sol en santé est un sol qui a un pH adéquat. Le pH (potentiel hydrogène) représente la quantité d'ions hydrogène (H+) présents dans le sol. Plus un sol contient d'ions hydrogène, plus il est acide.

 

On peut connaître le pH d'un sol en utilisant un pH-mètre ou de simple bandelette se colorant en fonction de sa valeur. (mélanger de la terre à de l’eau distillée pour réaliser le test)

pH 0 à 6,9 = sol acide

pH 7 = sol neutre

pH 7,1 à 14 = sol alcalin

 

Cette échelle est exponentielle, ce qui signifie que :

Un sol ayant un pH de 6 est 10 fois plus acide qu'un sol ayant un pH de 7.

Un sol ayant un pH de 5 est 100 fois plus acide qu'un sol ayant un pH de 7.

 

Le pH affecte la disponibilité des éléments nutritifs. Quand le sol est trop acide ou trop alcalin, les plantes ne peuvent absorber tous les minéraux dont elles ont besoin, même si ceux-ci sont présents dans le sol. Certains éléments, comme l'aluminium, le fer, le zinc et le manganèse peuvent même devenir toxiques. Un pH inadéquat nuit également à la stabilité structurale du sol, favorise les maladies fongiques et représente une menace à la survie de plusieurs organismes bénéfiques.

 

Sol trop acide : On corrige un pH trop acide en amendant le sol avec de la chaux ou de la cendre de bois.

Sol trop alcalin : Les amendements suivants permettent d'acidifier le sol : soufre, sulfate de fer, aiguilles de pin.

[Invité]

III.Amendement Bio' :

 

En dehors du compost et du fumier, il y a beaucoup d'autres matières organiques qui peuvent etre incorporées au sol ou utilisées en paillage pour améliorer le drainage ou la capacité de rétention d'eau selon le type de sol. Ces matières ne doivent etre considérés que comme des amendements : bien que certaines contiennent des substances nutritives, elles ne sont pas présentes dans des proportions suffisantes.

 

 

1. Algues :

Azote : 0.3 %

Phosphore : 0.1 %

Potassium : 1%

Oligo-éléments : Tous représentés

Dose : 1 à 1.5 Kg au m²

 

Le goémon, ou varech, est récolté sur les côtes, notamment en Bretagne depuis très longtemps pour en faire de l'engrais. Autrefois, il servait aussi à produire de la soude et de la potasse.Le maërl, ou Phymatolithon calcareum (Lithothamnium calcareum), une algue rouge calcifiée, était utilisé pour l'amendement des sols acides. Les fonds à maërl sont maintenant protégés. Excellent amendement en raison de sa teneur en alginate qui aide les particules du sol à se lier tout en améliorant la structure de celui ci. Les algues sont plus efficaces si elles sont compostées pendant un certain temps, mais certains jardiniers préfèrent les incorporer directement au sol alors qu'elles sont fraiches car elles se décomposent facilement. A utiliser donc dans le cas d’un sol léger.

 

2. Basalte :

Azote : - %

Phosphore : - %

Potassium : - %

Oligo-éléments : Tous représentés (dont 8.97% de magnésium)

dose : 600 g/m2

 

Le basalte est une roche volcanique issue d'un magma refroidi rapidement au contact de l'eau ou de l'air. Il un amendement merveilleux, très riche en oligo-éléments et en silice qui donne du corps aux sols sableux et allège les sols trop lourds.

 

2. Cendre de bois :

Azote : -%

Phosphore : -%

Potassium : 5 à 10 %

Oligo-éléments : variable selon la variété brûlée

dose : 500g/ m2

 

Les cendres de bois ont un grand pouvoir alcalinisant dû à leur contenu élevé en calcium. Elles agissent rapidement sur le sol, mais leur effet est de courte durée.

Les cendres de bois doivent être incorporées au sol ou au compost au printemps. On ne doit pas les utiliser pour amender le sol des plantes acidophiles et des semis. Source de Potassium(5 à10%), elle contient aussi un peu de phosphate. Passez des brindilles et autres résidus de taille dans un broyeur et utilisez les fins morceaux comme paillage ou bien brulez les et versez les cendres sur un tas de compost. L'application répétée de grandes quantités de cendres peut également entraîner une accumulation d'éléments toxiques (plomb, cadmium) dans le sol et nuire à l'assimilation des minéraux par les plantes. Il est donc recommandé d'utiliser cet amendement avec modération.

 

3. Chaux :

Azote : - %

Phosphore : -%

Potassium : - %

Oligo-éléments : carbonate de magnésium et carbonate de calcium.

dose: à évaluer en fonction de votre sol

 

La chaux réduit l'acidité du sol en fonction de la quantité qui y est appliquée. Comme cet amendement fournit du calcium, il favorise la formation d'agrégats dans les sols compacts, ce qui les allège. La chaux se dégrade lentement et son effet peut durer de 3 à 4 ans selon la quantité qui a été appliquée et le type de sol. La chaux peut être appliquée à peu près à n'importe quel moment de l'année, mais la période la plus propice est d'août à octobre. En sols sableux, il est préférable de l'appliquer au printemps. Il est à noter qu'il faut attendre au moins un mois avant d'épandre des engrais sur un sol qui a été chaulé.

 

4. Compost :

Dans un amas de compost, des milliards d'organismes décomposeurs se nourrissent,se reproduisent et meurent, recyclant ainsi les résidus de la maison et du jardin en un engrais biologique et un conditionneur de sol très efficaces. Ce processus de décomposition est constant dans la nature. Quand vous utilisez un bac à compost ou que vous érigez un amas de compost, vous ne faites qu'accélérer la création d'un très précieux engrais pour le sol. En fabriquant du compost, vous créez une source d'éléments nutritifs de grande qualité pour votre jardin et vous éliminez le besoin de vous procurer des engrais commerciaux.

Votre objectif en érigeant un amas de compost est de favoriser les meilleures conditions possibles pour assurer la prolifération des microorganismes. Ces organismes ont besoin d'humidité, d'une bonne aération, de chaleur et d'éléments nutritifs.

Un bon compost est aussi humide qu'une éponge trempe. Trop d'humidité extirpe l'air, noyant vos microorganismes, et draine les éléments nutritifs. Gardez le bon taux d'humidité en alternant les couches de matières humides avec des couches de matières sèches. Retournez votre amas régulièrement pour laisser s'échapper l'excès d'humidité, et mettez un couvercle sur votre bac pour le protéger quand il pleut.

La chose la plus importante dans la fabrication d'un bon compost est, sans doute, de s'assurer d'une bonne aération de l'amas à tous les niveaux. Une bonne façon de s'en assurer est de retourner fréquemment l'amas de compost. De plus, assurez-vous que l'amas repose sur une couche de matières poreuses comme des broussailles et des copeaux de bois afin de laisser s'infiltrer l'air du sol. Déchiquetez les feuilles et autres débris de grande taille du jardin avant de les ajouter à l'amas. Vous pourriez aussi insérer des bâtons au fur et à mesure que vous édifiez l'amas pour pouvoir les enlever plus tard et créer des trous d'aération. Remuer l'amas avec une barre de fer peut aussi aider à l'aération.

 

Pour que votre compost atteigne la température recommandée de 50°C, l'amas doit avoir un volume minimum de I mètre cube. Un amas de moindre dimension n'aura pas une masse suffisante pour contenir la chaleur produite par la décomposition des matières par les microorganismes. Vous pouvez vous procurer des thermomètres à compost dans certains centres de jardinage pour prendre la température de votre amas.

Commencez votre amas de compost avec une couche de broussailles ou de paille.

Ajoutez par la suite des couches successives de 15 cm de n'importe laquelle des matières suivantes :

.des résidus de fruits et de légumes (coupés s'ils sont vraiment gros);

.des filtres à café, des sacs de thé, des coquilles d'oeuf broyées;

.des croûtes de pain, des craquelins, du riz, des pâtes etc.;

.des feuilles mortes déchiquetées;

.des brins d'herbe;

.des mauvaises herbes du jardin;

.des débris du jardin (des tiges de plante, des feuilles, des fruits et légumes jetés);

.de la paille;

.du fumier d'animaux (pas d'excréments de chat et de chien);

.de vers à compost rouges (facultatif et seulement lorsque la température de l'amas dépassera plus 25°C).

IMPORTANT : NE METTEZ PAS DE VIANDE, D'OS OU DE MATIÈRES GRASSES DANS VOTRE COMPOST.

Sachet de compost :

Quand les plantes ont besoin d'attention immédiate ou d'un petit coup de pouce,

revigorez-les avec de l'eau débordante d'éléments nutritifs obtenue en faisant

tremper un sac de tissu rempli de compost dans un dévidoir ou un baril d'eau pendant quelques jours. Diluer la solution obtenue jusqu'à ce qu'elle soit de la couleur d'un thé faible. Réutilisez votre «sachet de compost» à quelques reprises, puis épandez les résidus solides sur votre jardin.

 

5. Compost de champignonière :

Azote : 0.71 %

Phosphore : 0.3 %

Potassium : 0.26%

Oligo-éléments : Tous représentés

dose : 1 à 1.5 Kg au m²

 

Le compost de champignonnière est idéal à utiliser sur un sol argileux et lourd.

Les composts de champignonnière contiennent beaucoup de gypse. Il sont donc très riches en calcium, la culture sur ces composts entraîne souvent une carence en magnésium. Il est à utiliser dans le cas de sol très acide.

 

 

6. Ecorce de pin :

Azote : - %

Phosphore : - %

Potassium : - %

Oligo-éléments : -

 

Elle est normalement vendue partiellement décomposée et ne contient pas de substances nutritives. IL est préférable de l'utiliser en paillage car elle peut provoquer une forte carrence en azote si elle est incorporée au sol. Elle est à utiliser dans le cas d’un sol très alcalin.

 

7. Fumiers :

Fumier de vache

Azote : 0,6 %

Phosphore :0,2 - 0,3 %

Potassium : 0,3 - 0,5 %

Oligo-éléments : Tous représentés

dose : 9 à 15 Kg par m²

 

Comparé à d'autres formes de matières organiques, il est assez bon marché et excellent pour la préparation du sol. Il doit etre stocké pendant un an avant d'etre utilisé de sorte ques les impuretés soient éliminées et qu'il devienne innofensif pour les racines.

A première vue, le fumier de vache ne contient pas un tres bon pourcentage de substances nutritives par comparaison avec un engrais inorganique., mais il maintient son degré de fertitlité trés longtemps.

 

Fumier de cheval

Azote : 0,6 %

Phosphore :0,6 %

Potassium : 0,4 %

Oligo-éléments : Tous représentés

dose : 9 à 15 Kg par m²

N'utilisez que le fumier provenant d'étables où la paille ou la tourbe servent de literie. Le fumier de cheval frais ne doit pas etre utilisé directement autour des plantes car il peut abimezr les feuilles et les tiges. En outre , s'il est

appliqué sur le sol avant d'etre décomposé, la plupard des substances nutritives seront perdues et la paille du fumier mettre beaucoup de temps à se décomposer.

 

Fumier de porc

Azote : 0,6 %

Phosphore :0,6 %

Potassium : 0,4 %

Oligo-éléments : Tous représentés

dose : 9 à 15 Kg par m²

Plus froid, plus humide que le fumier de cheval ou de vache, le fumier de porc ne doit pas etre dédaigné pour autant car il a une forte teneur en substance nutritive.

 

Fumier de mouton

Azote : 0,8 %

Phosphore :0,5 %

Potassium : 0,4 %

Oligo-éléments : Tous représentés

dose : à utiliser en engrais liquide par m²

 

Le crottin de mouton est très riche en substances nutritives, cela en vaut la peine d'aller en ramasser dans un pré. La moitié d'un sac donnera assez de fumier liquide pour un jardin de taille moyenne pour toute l'année.

 

Fientes de poules

fumier de poule frais et humide

Azote : 1,5 %

Phosphore :1,5 %

Potassium : 0,5 %

Oligo-éléments : Tous représentés

dose : 3.25 à 4.5 Kg par m²

fumier de poule déshydraté

Azote : 4 %

Phosphore : 4 %

Potassium : 1,5 %

Oligo-éléments : Tous représentés

dose : 20-30 g par m²

 

C'est un fumier trés puissant. Il contient un fort taux d'azote et ne doit pas etre utilisé pur. Il peut s'ajouter à un tas de compost en cours. Ce type de compost ( paille/fiente de poule ) doit être laisser se décomposer pendant un an.

 

8. Pulpe de houblon :

Azote : 0.5 %

Phosphore : 1 - 2 %

Potassium : 0,5%

Oligo-éléments : Tous représentés

dose : 1 à 1.5 Kg au m²

Si vous habitez prés d'une brasserie ( amis Belges bonjour ), essayez d'acheter les résidus de Houblon pour faire un paillage ou les incorporer au sol. Ils apporteront des matières organiques et une petite quantité de substances nutritives.

 

9. Paillage :

Le paillage consiste à recouvrir le sol avec divers matériaux. Son épaisseur doit être de 5 à 10 cm maximum selon les matériaux.

Avant d'installer un paillis, prendre soin de biner, désherber et arroser.

 

Attention, le paillis peut parfois servir de refuge aux limaces et autre insectes

 

Avantages:

.Maintient l'humidité du sol en ralentissant l'évaporation

.Accumule et retient la chaleur.

.Protège les racines des écarts de température

.Evite le compactage puis le fendillement de la terre

.Evite la prolifération des mauvaises herbes

.Isole les plantes des éventuels champignons pathogènes contenus dans le sol

.Limite l'invasion des limaces et escargots

.Nourrit les vers de terre et les micro-organismes

.Apporte des éléments nutritifs au sol lors de sa décomposition

.Améliore la structure du sol

Matériaux:

.Paille

.Tontes de gazon et végétaux broyés qui doivent être séchés avant d'être étalés

.Ecorces de pin (acidifient le sol)

.Paillettes de lin

.Coquilles de fèves de cacao

.Mulch (mélange de fibres et d'écorces)

.Fibres de coco

.Fibres de bois

.Tourbe qui est un matériau stérile mais qui a tendance à acidifier le sol

.Copeaux de bois, sciure

.Journaux, cartons

 

 

10. Tourbe :

Azote : - %

Phosphore : - %

Potassium : - %

Oligo-éléments : -

dose : 4 à 5 Kg au m²

 

A utiliser uniquement pour faire un apport de matières organiques car la tourbe n'a aucune valeur nutritive. Elle améliore la structure du sol et sa capacité de rétention d'eau et à tendance à acidifier légèrement le sol. Attention : la tourbe est très difficile à humidifier une fois qu'elle est déséchée.

[florient 0]

la terre de bruyere est elle bonne ? ph 5.5 meme si elle n'est pas de 6.5 ?

[Invité tontongato]

petit complements sur les valeurs nutritives de differents engrais organiques

malheuresemnt en anglais

 

Alfalfa Hay: 2.45/05/2.1

Apple Fruit: 0.05/0.02/0.1

Apple Leaves: 1.0/0.15/0.4

Apple Pomace: 0.2/0.02/0.15

Apple skins(ash) : 0/3.0/11/74

Banana Residues (ash): 1.75/0.75/0.5

Barley (grain): 0/0/0.5

Barley (straw): 0/0/1.0

Basalt Rock: 0/0/1.5

Bat Guano: 5.0-8.0/4.0-5.0/1.0

Beans, garden(seed and hull): 0.25/0.08/03

Beet Wastes: 0.4/0.4/0.7-4.1

Blood meal: 15.0/0/0

Bone Black: 1.5/0/0

Bonemeal (raw): 3.3-4.1/21.0/0.2

Bonemeal (steamed): 1.6-2.5/21.0/0.2

Brewery Wastes (wet): 1.0/0.5/0.05

Buckwheat straw: 0/0/2.0

Cantaloupe Rinds (ash): 0/9.77/12.0

Castor pomace: 4.0-6.6/1.0-2.0/1.0-2.0

Cattail reeds and water lily stems: 2.0/0.8/3.4

Cattail Seed: 0.98/0.25/0.1

Cattle Manure (fresh): 0.29/0.25/0.1

Cherry Leaves: 0.6/0/0.7

Chicken Manure (fresh): 1.6/1.0-1.5/0.6-1.0

Clover: 2/0/0/0 (also contains calcium)

Cocoa Shell Dust: 1.0/1.5/1.7

Coffee Grounds: 2.0/0.36/0.67

Corn (grain): 1.65/0.65/0.4

Corn (green forage): 0.4/0.13/0.33

Corn cobs: 0/0/2.0

Corn Silage: 0.42/0/0

Cornstalks: 0.75/0/0.8

Cottonseed hulls (ash): 0/8.7/23.9

Cottonseed Meal: 7.0/2.0-3.0/1.8

Cotton Wastes (factory): 1.32/0.45/0.36

Cowpea Hay: 3.0/0/2.3

Cowpeas (green forage): 0.45/0.12/0.45

Cowpeas (seed): 3.1/1.0/1.2

Crabgrass (green): 0.66/0.19/0.71

Crabs (dried, ground): 10.0/0/0 (I personally just crush the shells with my foot)

Crabs (fresh): 5.0/3.6/0.2

Cucumber Skins (ash): 0/11.28/27.2 ( Shocked WOW!!!! Shocked Who knew???)

Dried Blood: 10.0-14.0/1.0-5.0/0

Duck Manure (fresh): 1.12/1.44/0.6

Eggs: 2.25/0.4/0.15

Eggshells: 1.19/0.38/0.14

Feathers: 15.3/0/0

Felt Wastes: 14.0/0/1.0

Field Beans (seed): 4.0/1.2/1.3

Feild Beans (shells): 1.7/0.3/1.3

Fish (dried, ground): 8.0/7.0/0

Fish Scraps (fresh): 6.5/3.75/0

Gluten Meal: 6.4/0/0

Granite Dust: 0/0/3.0-5.5

Grapefruit Skins (ash): 0/3.6/30.6 Shocked (And people throw these things away? Wow!)

Grape Leaves: 0.45/0.1/0.4

Grape Pomace: 1.0/0.07/0.3

Grass (imature): 1.0/0/1.2

Greensand: 0/1.5/7.0

Hair: 14/0/0/0

Hoof and Horn Meal: 12.5/2.0/0

Horse Manure (fresh): 0.44/0.35/0.3

Incinerator Ash: 0.24/5.15/2.33

Jellyfish (dried): 4.6/0/0 (Oh my goodness. I put the Jellyfish thread up as sort of joke but, here you go! Incidentally, I don't dry mine before adding them to the pile)

Kentucky Bluegrass (green): 0.66/0.19/0.71

Kentucky Bluegrass (hay): 1.2/0.4/2.0

Leather Dust: 11.0/0/0

Lemon Culls: 0.15/0.06/0.26

Lemon Skins (ash): 06.33/1.0

Lobster Refuse: 4.5/3.5/0

Milk: 0.5/0.3/0.18

Millet Hay: 1.2/0/3.2

Molasses Residue

(From alcohol manufacture): 0.7/0/5.32

Molasses Waste

(From Sugar refining): 0/0/3.0-4.0

Mud (fresh water): 1.37/0.26/0.22

Mud (harbour): 0.99/0.77/0.05

Mud (salt): 0.4.0/0

Mussels: 1.0/0.12/0.13

Nutshells: 2.5/0/0

Oak Leaves: 0.8/0.35/0.2

Oats (grain): 2.0/0.8/0.6

Oats (green fodder): 0.49/0/0

Oat straw: 0/0/1.5

Olive Pomace: 1.15/0.78/1.3

Orange Culls: 0.2/0.13/0.21

Orange Skins: 0/3.0/27.0 (Right up there with Grapefruit. Note: both can attract fruit flies so, bury them in the compost)

Oyster Shells: 0.36/0/0

Peach Leaves: 0.9/0.15/0.6

Pea forage: 1.5-2.5/0/1.4

Peanuts (seed/kernals): 3.6/0.7/0.45

Peanut Shells: 3.6/0.15/0.5 (I grind them up in the food processor first)

Pea Pods (ash): 0/3.0/9.0 (I cut them up with a pair of scissors while shelling them)

Pea (vines): 0.25/0/0.7

Pear Leaves: 0.7/0/0.4

Pigeon manure (fresh): 4.19/2.24/1.0

Pigweed (rough): 0.6/0.1/0

Pine Needles: 0.5/0.12/0.03

Potato Skins (ash): 0/5.18/27.5

Potaote Tubers: 0.35/0.15/2.5

Potatoe Vines (dried): 0.6/0.16/1.6

Prune Refuse: 0.18/0.07/0.31

Pumpkins (fresh): 0.16/0.07/0.26

Rabbitbrush (ash): 0/0/13.04

Rabbit Manure: 2.4/1.4/0.6

Ragweed: 0.76/0.26/0

Rapeseed meal: 0/1.0=2.0/1.0=3.0

Raspberry leaves: 1.45/0/0.6

Red clover hay: 2.1/0.6/2.1

Redrop Hay: 1.2/0.35/1.0

Rock and Mussel Deposits

From Ocean: 0.22/0.09/1.78

Roses (flowers): 0.3/0.1/0.4

Rye Straw: 0/0/1.0

Salt March Hay: 1.1/0.25/0.75

Sardine Scrap: 8.0/7.1/0

Seaweed (dried): 1.1-1.5/0.75/4.9 (Seaweed is loaded with micronutrients including: Boron, Iodine, Magnesium and so on.)

Seaweed (fresh): 0.2-0.4/0/0

Sheep and Goat Manure (fresh): 0.55/0.6/0.3

Shoddy and Felt: 8.0/0/0

Shrimp Heads (dried): 7.8/4.2/0

Shrimp Wastes: 2.9/10.0/0

Siftings From Oyster Shell Mounds: 0.36/10.38/0.09

Silk Mill Wastes: 8.0/1.14/1.0

Silkworm Cocoons:10.0/1.82/1.08

Sludge: 2.0/1.9/0.3

Sludge (activated): 5.0/2.5-4.0/0.6

Smokehouse/Firepit Ash:0/0/4.96 (I put the ashes from my smoker in the pile)

Sorghum Straw:0/0/1.0

Soybean Hay: 1.5-3.0/0/1.2-2.3

Starfish: 1.8/0.2/0.25 (I'm not saying: "Go out and decimate starfish populations at our local beaches" but, the odd starfish would be okay. Incidentally, the edndoskeletons of starfish are made of Calcium Carbonate which, is slow to break down.)

String Beans (strings and stems, ash): 0/4.99/18.0 (Why we throw this stuff away? I have no idea. Look at all that potash!)

Sugar Wastes (raw): 2.0/8.0/0

Sweet Potatoes: 0.25/0.1/0.5

Swine Manure (fresh): 0.6/0.45/0.5

Tanbark Ash: 0/0.34/3.8

Tanbark Ash (spent): 0/1.75/2.0

Tankage: 3.0-11.0/2.0-5.0/0

Tea Grounds: 4.15/0.62/0.4

Timothy Hay: 1.2/0.55/1.4

Tobacco Leaves: 4.0/0.5/6.0

Tobacco Stems: 2.5-3.7/0.6-0.9/4.5-7.0

Tomatoe Fruit: 0.2/0.07/0.35 (A note on tomatoe fruit: These should be hot composted. I just let any rotted or insect eaten tomatoes compost in the soil beneath the plants and have "freebees" come back each consecutive year. Hot composting will kill the seeds.)

Tomatoe Leaves: 0.35/0.1/0.4

Tomatoe Stalks: 0.35/0.1/0.5

Tung Oil Pumace: 6.1/0/0

Vetch Hay: 2.8/0/2.3

Waste Silt: 9.5/0/0

Wheat Bran: 2.4/2.9/1.6

Wheat (grain): 2.0/0.85/0.5

Wheat Straw: 0.5/0.15/0.8

White Clover (Green): 0.5/0.2/0.3

Winter Rye Hay: 0/0/1.0

Wood Ash: 0/1.0-2.0/6.0-10.0 (A note on Wood ash: Wood Ash can contain chemicals that could harm plants and also carcinogens so, they should be composted in moderation)

Wool Wastes: 3.5-6.0/2.0-4.0/1.0-3.5

 

 

 

Plant - Based

Alfalfa meal 3-0.5-3 Ca 8 Mg0.3 S 0.1

Corn gluten 9-0-0 ca 0 Mg 0 s 0

Cottenseed meal 7-2.5-1.5-1.5 ca 0.5 mg 1 s 0.2

Soybean meal 7-1.2-1.5-0.4 Ca 0.4 mg 0.3 s 0.2

Seaweed 0.7-0.8-5 Ca 0.2 Mg 0.1 S 0

Wood Ash 0-2-6 Ca 20 Mg 1 S 0

Kelp Meal 1-0-2

potash 0-0-30

 

Animal Based

Blood meal 15-3-0 Ca 0.3 Mg 0 S 0 some are 12-0-0

Bonemeal 3.5-22-0 Ca 22 MG 0.6 S 0.2

Feathermeal 15-0-0 Ca 0 MG 0 S 0

Fish Products 10-6-0 Ca 6 Mg 0.2 S 0.2

Bonechar 0-16-0

Alask fish fert 5-1-1

Neptunes harvest 2-3-1

 

Mined Minerals

Granite dust 0-0-4 Ca 0 MG 0 S 0

Greensand 0-1-8 Ca 0.5 Mg 3 S 0.1

Gypsum 0-0-0.5 Ca 22 Mg 0.4 S 17

Langbeinite 0-0-22 Ca 0 Mg 18 S 27

Dolomitic Lime 0-0-0 Ca 25 MG 9 S 0.3

Calcitic Lime 0-0-0.3 Ca 32 MG 3 S 0.1

Rock Phosphate 0-25-0 Ca 0 Mg 0 S 10

Zeolite 0-0-3.2 Ca 2.5 Ca 2.5 S 0

Azomite 70 trace minerals from A-Z

 

Recycled Materials

Coffee grounds 2-.3-.3 Ca .1 Mg .1 S 0

Grass clipings 4-1-3 Ca 8 Mg 3 S .5

Leaves .8-.4-.2 Ca 0 Mg 0 S 0

Sawdust .2-0-.2 CA 0 Mg 0 S 0

Compost 1-0.5-1 Ca 0.3 MG 0.2 S 0.3

 

Manures

Chicken 2-1.5-.5 Ca 2 Mg .2 S .1

Cow .5-.2-.5 Ca .2 Mg .1 S .1

Horse .6-.2-.5 Ca .5 Mg .1 S.1

Sheep 1-.3-1 Ca 1 Mg .1 S .05

Jamaican bat guano 1-10-0.2

Mexican Bat Guano 10-2-1

Peruvian seabird guano 10-10-2

Indonesion Bat guano .5-12-2

Fossilized sea bird guano 1-10-1

Modifié juillet 18, 2011 par tontongato

[hop-hop-hop 5]

Rien qu'ça Tonton !

 

Tu nous prends quelques cours d'anglais pendant les vacances et tu nous traduis le tout ?

 

En tout cas merci, ça m'a permis de voir que la recommandation faite par Grennfingers sur mon JdC n'est pas tout à fait exacte...

 

D'après tes infos Tonton, le guano de chauve-souris n'est pas particulièrement adapté à la floraison... !

 

Merci et bonne nuit !

 

 

hop-hop-hop

[Invité tontongato]

ouaip le mieux c'est un compost riche en dechets de legumes et de fruits pour la flo ! additionée de cendres prealablement incorporé plusiseurs emaines avant l'utilisation !

pour la traduc ... on verra .

[Skatchina 11]

salut,

pour la traduction, un petit coup de gogol traduction, et il y a moyen de se dém*rder comme des grands au pire, hein...

 

beau travail tontongato.

[Oxie 7]

*Post à supprimer*

Modifié août 2, 2011 par Oxie

[Oxie 7]

Si jamais j'ai le fichier calc sous libreoffice (dsl pour l'image, on ne peut pas poster en html directement )

[Invité tontongato]

quelques infos supplemantaire

 

 

Corriger le PH (Chaulage etc..)

La craie, la dolomie, les marnes, les maerls bruts et broyés pour un chaulage le plus naturel possible pour corriger l'acidité de la terre, et à compenser les pertes de calcium au fur et à mesure des cultures.

Elle favorise la vie des micro-organismes. La connaissance du taux d'acidité du sol est impérative par une analyse précise qui déterminera les quantités à ajouter en suivant les indications fournies sur les paquets. Ne pas chauler avant la pomme de terre qui aime bien un peu d'acidité.

tout matieres calcaires peuvent etre utilisé dans ce but !

Le calcaire broyé :

Son action est lente il est idéale pour les terres sablonneuses

les coquilles d'oeufs en sont un tres bon representant !

 

exemples de dosage

Exemple remonter le ph de 6 vers 6,5 ou de 6,5 vers 7

Terre argileuse : 350gr m2

Terre sableuse : 150gr m2

Terre humifère : 400gr m2

Doses d’entretien lorsque le ph se situe entre 6,5 et 7,5 :

15gr au m2 selon la nature physique du sol tous les deux à trois ans

 

Amender et corriger

 

 

Prudemment et si le problème est prédominant . Remodeler votre terre sur plusieurs années, en observant les résultats, année après année.

 

Terre argileuse , excès d'eau Elles sont à tendance acides, elles retiennent bien les éléments fertilisants. Introduire un peu de sable de rivière pour drainer, la bêcher en automne pour laisser le gel morceler les mottes. Sinon, cette terre est le plus souvent riche en matières organiques, il suffit de l'entretenir sans excès.

 

Terre sableuse Apporter du compost bien mûr et du fumier, et ceci régulièrement, un peu de terre argileuse. Pratiquer des engrais verts comme (On dit que cette terre est battante si elle se tasse facilement et forme une croûte la rendant imperméable à l'eau > biner)

Terre calcaire Les sols sont plutôt alcalins, ils retiennent mal l'eau ce qui peut être corrigé avec de la tourbe. Apporter en outre régulièrement du compost, du fumier, des matières organiques

Terre acide Apporter de la chaux * , des algues marines très progressivement sur plusieurs années.

Terre humifère elles sont acides, apporter des amendements calcaires, du sable, un peu de chaux * tous les 2 à 3 ans

Terre trop alcaline( ph > à 8) Apporter du compost, cultiver des engrais verts , apporter de la tourbe,de l'humus,des aiguilles de pins, corriger par demi point chaque année jusqu'à ph 6.6 à 7

Terre trop acide (ph < à 5) Apport de chaux * progressif l'automne, corriger de demi point en demi point chaque année jusqu'à ph 6.5 à 7

 

* chaux sous forme de craie, de marne etc..voir plus bas, pas de chaux vive en tout cas

 

 

La DOLOMIE

Conseillé pour:sols argileuxsol carencé en magnésie

 

ACTIONS

- Réduit l’acidité du sol

- Fournit du calcium, elle allège le sol

- Apport de magnésium indispensable aux plantes exigeantes pour la photosynthèse

- Améliore la vie microbienne et la décomposition de la matière organique

MODE D'EMPLOI

- Bien mélanger à la terre

- A incorporer dans les 10 à 15 premiers cm du sol

- A appliquer à tout moment de l’année, mais la période la plus propice est d’août à octobre.

Sur sols sableux il est préférable de l’appliquer au printemps et de fractionner les apports

- Si une quantité importante doit être incorporée ou si la valeur du ph doit être modifiée de plusieurs unités, fractionner les apports afin d’éviter les problèmes de surchauffage Persistance d’action de 3 à 4 ans selon la quantité utilisée et le type de sol ,il est donc préférable de se référer à une analyse de sol avant utilisation

 

DOSAGE

- 300 à 500 g/m² soit environ 4 à 10m² traités

 

Composition

- Carbonate de chaux : 30 %

- Magnésie : 20 %

 

 

 

TROIS LIENS a lire sur l'importance du PH

La chaine nutritionnelle et le PH

 

PH et reactions acido basique

 

Le PH

 

 

Modifié août 9, 2011 par tontongato

[Invité tontongato]

Engrais vert

1.Présentation :

On désigne sous le terme "engrais vert" des plantes de croissance rapide, qui se développent même en arrière saison, en couvrant le sol de façon importante.Sur une période courte, elles constituent une forte quantité de matière organique, que vous allez pouvoir récupérer pour enrichir naturellement votre terrain.

 

les engrais verts présentent de multiples avantages qui sont tous écologiques, alors pourquoi s'en priver.

Ils recouvrent rapidement le sol, évitant la pousse des mauvaises herbes dont ils stoppent par concurrence les racines.

Ils vont former à l'enfouissage une masse importante de matières organiques qui vont enrichir le sol.

Ils vont éviter le lessivage du sol par la pluie et réduire la pollution par les nitrates, en les absorbant et décompacter le sol, comme le ferait un labour profond.

Ils attirent des insectes utiles qui vont entrer en concurrence avec des nuisibles.

Enfin : ils limitent les maladies parasitaires mycologiques du sol.

2.Comment s'y prendre :

 

Avant fin septembre, après avoir griffé le sol superficiellement, semer à la volée par exemple du colza, de la phacélie, de la moutarde blanche ou de la vesce etc....

Courant octobre vous pouvez, enlever quand même les mauvaises herbes (liserons, chiendent,...)

Fin octobre passer la tondeuse sur votre engrais vert pour le broyer. Laisser sécher 2 à 3 semaines

Ensuite, enfouir superficiellement et laisser se décomposer (au moins 6 semaines) avant d'utiliser la planche au printemps

3.Ceci à titre indicatif : vous pouvez semer des engrais verts quasiment toute l'année et pour différentes durées de jachères..

4.Astuces : pratiquer cette technique entre deux cultures au potager, dès qu'une planche est libérée. Utiliser dans ce cas du lupin blanc et de la moutarde blanche.

Respecter la rotation des familles de plantes. Le chou, le colza, la moutarde sont des crucifères (brassicacées). La vesce, le trefle violet sont des légumineuses. La phacélie une hydrophylacée.

 

 

Faucher et broyer l'engrais vert avant ou tout au début de la floraison (une tondeuse peut faire l'affaire ou simplement a la machette sur le sol ,une souche ou une planche )

Laisser sécher sur place avant de l'incorporer dans le sol superficiellement (quelques centimètres, ce n'est pas un béchage.

Arroser s'il ne pleut pas.

Attendre au moins 50 jours avant l'enfouissement

Enfouir et bêcher légèrement en incorporant du compost bien mûr et semer votre nouvelle culture de légume.

Ne pas semer un engrais vert de la même famille que la culture qui va suivre.

 

 

Le sol peut être enrichi et conditionné de plusieurs façons

.

Dans la plantation, le faire organiquement avec l'utilisation de matériaux vivants ( les engrais verts ) et les matériaux morts ( les composts et fumiers ), est moins dispendieux que l'achat des fertilisants minéraux ou organiques et favorable a la biodynamie du sol.

 

Les semis d'engrais sur des terres en jachères, puis l'enfouissement, ajoute au sol des éléments organiques favorables à sa structure et des éléments nutritifs éliminant complètement les besoins en engrais chimiques.

Les plantes à racines profondes ramènent les éléments nutritifs de sous-sol vers la surface et les rend disponibles pour les plantes à racines superficielles. Les légumineuses fixent l'azote de l'air dans le sol et le rend disponible aux autres plantes.

 

Pour être efficaces, les engrais verts sont semés aussitôt que possible après les récoltes et enfouis dans le sol avant leur floraison. Les légumineuses ont besoin d'au moins un an pour être entièrement bénéfiques.

 

L'ivraie annuel ( Lolium multiflorum )

Une plante à croissance rapide avec beaucoup de matière végétale. Semer tôt le printemps et enfouir avant la montée en épis.

 

Le sarrazin ( Fagopyrum esculentum )

Il est bon pour les sols acides avec un système radiculaire vigoureux. Une plante haute avec beaucoup de verdure. Semer en juin pour enfouir l'automne. Il attire les prédateurs des pucerons. Un bon éliminateur de mauvaises herbes.

 

La consoude ( Symphytum sp. )

Cette plante vivace est cultivée en permanence en un endroit séparé de jardin, récoltée verte puis enfouie entre les rangs des légumes. Les feuilles sont bourrées d'azote et de minéraux.

 

Le millet ( Millium effusum )

Un bon engrais vert pour les sols secs et pauvres. Semer le printemps et enfouir avant la montée en épis.

 

La moutarde ( Sinapsis alba )

Le plus populaire des engrais verts. Une croissance très rapide avec beaucoup de verdure. Un bon éliminateur de mauvaises herbes. Semer en tout temps et enfouir avant la floraison.

 

La phacélie ( Phacelia tanacetifolia )

Une plante à croissance rapide avec beaucoup de feuillage à enfouir. Semer tard le printemps et enfouit l'été.

 

Le seigle ( Escale cereale )

Des racines profondes et beaucoup de feuillage. Semer l'automne et enfouir le preintmps suivant.

 

 

 

Les fixeurs d'azote

(azote "N" favorable a la croissance des plantes)

 

LUZERNE (Alfalfa ( Medicago sativa ))

Aussi connu sous le nom de luzerne.

Une plante à racines très profondes.

Valable pour ajouter de l'azote.

Aide à conditionner le sol.

Semer le printemps ou l'automne.

Enfouir l'automne ou le printemps suivant.

 

Luzerne ( Medicago lupulina )

Aussi connu sous le nom de luzerne.

Un bon fixateur d'azote.

Prospère dans les terrains calcaires.

Semer le printemps ou l'automne.

Enfouir lorsque requis.

 

Trèfle alsike ( Trifolium hybridum )

Il réussit bien dans les terres argileuses et humides.

Un bon fixeur d'azote.

Semer le printemps ou l'automne.

Enfouir lorque requis.

 

Trèfle rouge ( Trifoliun pratense )

Un bon fixeur d'azote avec une bonne quantité d'engrais vert.

Semer le printemps.

Bien enfouir l'automne suivant.

 

Vesce jargeau ( Vicia faba )

Un bon fixateur d'azote et suppresseur de mauvaises herbes

Semer le printemps ou l'automne.

Enfouir lorsque désiré.

 

Réjean Genest, horticulteur

 

 

La lutte biologique

Comment fabriquer son insecticide bio ?

Voici quelques astuces et recettes bio pour pouvoir éloigner ou vous débarrasser des insectes sur votre culture.

• le + simple c'est tout naturellement l'eau qui va en pulvérisation par jet éliminer une partie des insectes, des oeufs ainsi que des acariens. Ils sont tout simplement emportés par l'eau et beaucoup périssent noyés. Ne pas appliquer en plein boom floral sous peine de moisissures.

vous pouvez utiliser sans risque pour 1 litre d'eau 2ml de savon ou liquide vaisselle bio et 20ml d'alcool à bruler.

 

• vous pouvez aussi utiliser du tabac dont la nicotine va très efficace pour se débarrasser des parasites .Je vous conseille de choisir un tabac sans additifs. Faites macérer 100g de tabac pour 1 litre d'eau pendant 24h. Filtrer dans un filtre à café. Rajoutez 1 litre d'eau. Pulvérisez les plantes.
• insecticide à l'ail : préparation verser 1 litre d'eau bouillante sur 4 gousses d'ail broyées. Couvrez le récipient et laissez reposer 1 h. Filtrez et pulvériser lorsque c'est froid sans diluer.qui est aussi un fongicide
• mélangez à 1 litre d'eau 15 ml d'huile végétale et 15ml de savon liquide bio. Pulvérisez.

une autre recette chez fcf

https://www.cannaweb...hp?f=16&t=56363

 

 

 

 

 

notamment:

 

Les oeillets d'inde et les ricins ont un effet semblable pour les insectes du sol et surtout les nématodes qui attaquent les racines des plantes. Intercaler des oeillets d'inde dans le potager et des ricins dans les massifs de fleurs, diminuent donc de beaucoup les nématodes dans le sol.

 

L'Aneth Éloigne les pucerons et les araignées rouges

 

 

Coquille d'oeuf et marre de café

https://www.cannaweed...42#entry2608942

Donc je te parle de cette technique, qui il faut bien le dire est une technique de fauché mùais très éfficace. Donc tu prend 15 g de coquille d'oeuf avec la petite peau blanche, et 6 g de cendre de bois. Tu broye le tous en une très fine poudre et tu la met directement sur ton terreau (le mieux pour être sur de ne rien cramer est de le faire en plusieurs étapes).

 

Tu commences par mettre 2 g puis tu arroses à l'eau pH7, et tu regardes l'évolution et tu recommence si besoin.

 

Pour l'aspect technique, la petite peau de l'oeuf contient du lysozyme qui est un puissance antibiotique, ce qui permettra de purifier ton terreaux et stimulera les défenses immunitaires de ta plante, le calcium étant le messager secondaire le plus important chez les plantes il permettra une meilleur communication entres les différentes parties et facilitera la mise en place d'un équilibre entre déstruction et formation. Enfin la cendre est composé de carbone organique directement assimilable par la plante ce qui facilitera l'absorption des autres éléments et freinera la dégénérescence.

 

Marc de café. Un truc de grand-mères tout simple, on conserve le marc et on en recouvre le terreau du pot. Répulsif simple et fertilisant à très bas cout.

 

un tuto canaweed tres complet sur les insecticides bio

https://www.cannaweed...ar-les-plantes/

 

ameliorer les defenses contre la moisissure

https://www.cannaweed.com/topic/47209-conseils-pour-la-varrietee-en-fonction-du-climat/page__p__1963071__hl__chitosant__fromsearch__1?do=findComment&comment=1963071

a completer ...j'ai pas le temp la ! dsl

a+

Modifié décembre 14, 2011 par tontongato

[Invité tontongato]

La mycorhisation

le trychoderma

C’est un champignon qui va venir vivre dans les racines de vos plantes. Il va permettre une meilleure assimilation de n’importe quel engrais/additifs/nutriments.

 

Il va permettre une décomposition de tout déchet végétal, en le phagocytant et le transformant en matières assimilables par vos plantes.

 

 

l va prévenir des attaques d’autres champignons nuisibles, il va renforcer tout le système immunitaire des racines et donc de la plante en général.

Et bien d’autres choses encore...

https://wiki.cannaweed.com/index.php/Culture_de_Trichoderma_Harzanium

[Invité tontongato]

Les purins

 

de prêles

 

La prêle des champs ou queue de renard est une plante à rhizome qui a de tout temps été utilisée par l'homme.

 

 

Stimulateur des défenses naturelles des végétaux contre les maladies fongiques : mildiou, oïdium, taches brunes

car il apporte de la silice aux plantes, ce qui leur permet de renforcer leurs tissus. La décoction d'ail est également assez efficace comme fongicide.

 

La recette

• Hachez les prêles que vous mettrez dans un seau jusqu'à moitié.
• Remplissez le seau d'eau de pluie
• Laissez macérer les prêles ainsi pendant 2 semaines en remuant journalièrement votre purin.
• Filtrez le résultat que vous conserverez à l'abri de la lumière
• Diluez 1 volume de purin pour 9 volumes d'eau et arrosez vos plantes à l'aide d'un vaporisateur.

D'orties

Le purin d'ortie a 2 usages essentiels. Riche en azote, en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments, c'est tout d'abord un engrais efficace, qui stimule la croissance des plantes et les renforce contre certaines maladies.

Ensuite, il présente un caractère répulsif face aux pucerons et aux acariens

Évitez la distribution aux plantes en fleurs, car sa forte contenance en azote favorisera le feuillage au détriment de la floraison.(reservé a la croissance)

 

Les expériences de Rolf Peterson, chercheur suédois, effectuées en serre, sur substrat neutre, en culture de radis, tomate, blé et orge ayant reçu régulièrement une fertilisation avec du purin d'ortie en comparaison à une solution chimique de composition identique ont prouvé la supériorité du purin d'ortie.

L’expérience a duré 2 mois. L'avantage du purin était décelable au coup d'œil, tant la vigueur des plantes était spectaculaire. Les analyses des récoltes ont montré une production plus grande de matière végétale fraîche, mais aussi de matières sèches. Constatation intéressante, le système racinaire des plantes produites avec cette méthode naturelle, était beaucoup plus développé

 

Enfin, il constitue un bon activateur de compost et permet également de régénérer le sol

La recette

• Fauchez 1 kg d'orties avant qu'ils soient montées en graines puis coupez-les en petits morceaux dans 10 litres d'eau de pluie.
• Vous accélérerez la fermentation en hachant préalablement les orties
• Laissez macérer 3-4 jours à 18° C pour l'utiliser comme répulsif. Pour cela, filtrez la potion, diluez 1 litre pour 20 litres d'eau et pulvérisez vos plantes sensibles.
• Laissez macérer 15 jours à 18° C pour une utilisation en tant qu'engrais. Remuez régulièrement votre potion. Laissez-la dans un coin à l'extérieur car l'odeur produite est plutôt désagréable.
• Filtrez et diluez 1 litre de purin pour 10 litres d'eau et arrosez vos plants tous les quinze jours. Le contenu du filtre est à mettre au compost.
• Le purin d'ortie est également un accélérateur de décomposition du compost, versez-en sur celui-ci.
• Le purin d'ortie se conserve au frais près d'un an au garage ou au sous-sol dans des bouteilles hermétiquement fermées pour éviter que la fermentation ne reparte.

Vous pouvez ensuite utiliser votre purin soit dilué à 5 % avec de l’eau pour fortifier vos plantes, soit dilué à 20% pour régénérer votre sol à raison d’un arrosage tous les 15 jours.

 

TUTO FABRICATION + info canaweed

 

ATTENTION !

Comme tous les produits de traitement, fussent-ils naturels, un surdosage peut s'avérer nocif.

Le déroulement de la fermentation est très important, ou alors le purin peut être inefficace voire nocif; sa conservation est également très exigeante, pas de lumière, pas de chlauer, pas d'air ou toute cette vie se remet en marche et va au bout de sa décomposition.

 

 

 

 

 

 

De consoude

C'est l'engrais vert le plus précieux. Riche en éléments nutritifs (en particulier azote et en potasse ,contenant également de nombreux oligo-éléments tels que du calcium, du fer, du magnésium, du cuivre*, du bore, du manganèse, et du zinc.), on l'utilise pour constituer un purin aussi riche que le nitrate de potasse. Il faut environ 1 kg de feuilles que l'on fait macérer une semaine dans 10 litres d'eau. On filtre et on arrose le pied des plantes (dilué à 1/4). La consoude mise en tas produit en quelques jours un compost largement aussi riche que le fumier.

 

USAGES: Favorise la croissance et la floraison des plantes.

 

*le cuivre contenu dans un engrais aide a combattre les maladies fongiques .les solutions cupriques (à base d'oxyde de cuivre) comme la bouillie bordelaise ou la bouillie bourguignonne sont d'ailleurs tres utilisé mais cela ne nous est pas tres utile car il ne vaut mieux pas en pulveriser sur les buds

 

 

 

Les engrais bio du commerce

Sang seché

Poudre d'os

 

Poudre d'os marine

 

Poudre de lave

D’origine volcanique : moulue très fine, utilisable en Agriculture Biologique. Les sols les plus fertiles au monde se trouvent autour des volcans riches en lave. Mis aux pieds des plantes au printemps, la poudre de lave passe pour éloigner pucerons et insectes suceurs car la sève devient plus acide. S’utilise au bêchage et en pulvérisation foliaire

 

Basalte

Poudre de roche volcanique finement broyée. Depuis que l’homme cultive la terre, il a remarqué l’extraordinaire fertilité des terres volcaniques. Riche en oligo-éléments : silice, magnésium, alumine, calcium, fer, qui renforcent les tissus des végétaux et stimulent leur résistance naturelle aux maladies et attaques parasitaires. Le basalte facilite l’absorption par les plantes des éléments nutritifs présents dans le sol. Convient à tous les terrains acides ou basiques. Pour toutes les plantes de jardin (légumes, fleurs, fruits, gazon, compostage). S’utilise par incorporation et en poudrage. Utilisable en jardinage biologique.

ACTIONS

- Revitalise les sols fatigués car riche en magnésium calcium fer et oligo-éléments

- Active la vie microbienne : plus grande facilité à fixer l’oxygène et augmentationde l’aération du sol

- Améliore les sols sableux, la rétention d’eau et des engrais

- Renforce les tissus végétaux, augmente la résistance aux maladies fongiques et au jaunissement grâce à sa richesse en silice

- Augmente la résistance au piétinement et à la sécheresse pour les gazons

- Activateur de compost- Puissant régénérateur de sol

MODE D'EMPLOI

- Bien mélanger à la terre

- A enfouir dans les premiers cm du sol

- Epandage en une seule fois en toute saison sur tous type de sols

- Epandage en surface pour arbres fruitiers, feuillus et conifères

DOSAGE

- Potager 500 à 700 g/m²

- En activateur de compost 800 g à 1 kg/m cube soit 1 à 2m² traités

Composition

- Magnésium : 9 %

- Cao : 12 %

- Silice : 42 %

 

 

 

il y a aussi les jus de compost

mais il faut que je fasse des recherches !

Modifié décembre 7, 2011 par tontongato

[dopboy 1]

yo ,super toutes ces explications .....que penses tu du "guano" et quel sont ces particularités....merci d'avance.

[Invité tontongato]

Terre BatMix, Terre déjà stabilisée et enrichie.

 

Humus de lombric à 10 - 15 % du volume de terreau.

 

Guano à raison de 100Gr par pied, tous les deux mois.

 

La tenue du pH sera toujours meilleure dans une terre BioBizz qui est stabilisée pour travailler en intérieur comme en extérieur, que dans un terreau dit "Universel".

 

Pour les engrais, la corne, la poudre d'os, sont des engrais beaucoup trop lents en difusion, il faut les incorporer en novembre, decembre de l'année précédente, pour qu'ils soient prêts pour mars, avril, mai.

 

L'humus est disponible de suite, est très progréssif, le guano lui est un excellent engrais de floraison qui renforce la plante aussi pendant la pahse de criossance, c'est l'engrais Organique le plus utilisé en Hollande depuis des décénies pour les roses et le cannabis.

Puis tu as le Fish Mix qui est un grand classique de l'outdoor.

 

 

Guano Bat Flowering 3kG

 

Ce fertilizant completement organique est d'utilisationUNIVERSELLE on peut l'utiliser dans tous les types de culture et il est INODORE; sa haute teneur en matière organique et en nutriments permet d'employer des doses inférieures à celles de tout autre type de fertilisant organique, avec un résultat économique et sûr.

 

Un produit biologique sous forme de poudre tamisée en particules inférieures à 3mm, accompagné d'une faune microbienne qui se mantient vivante et en contact avec le sol elle agit sur la matière organique pour libérer des nutriments à la plante, comme les NPK, Calcium et Mangnesium ainsi que tous les micro-éléments.

 

Instruction d'utilisation:

 

En pot: Mélanger entre 10% et 20% de Bat Flowering avec le substrat à utiliser.

 

En plein sol: entre 100Gr y 200Gr par plante. pour un gros volume de melange de terre

 

plein de conseil etc. pour chaque engrais

https://www.********.com/fr/guano-de-chauve-souris-en-granul---1kg-product-2129.php

 

 

 

 

TROVER SUR LE NET

Modifié août 12, 2011 par tontongato

[karmik 2 941]

juste un petit commentaire... l'aneth j'en avait un bon pied dans mon jardin a des fins culinaires, et à mon grand dam c'est la plante qui a été le plus colonisée par les pucerons.... donc elle ne les éloigne pas!!!

[Invité tontongato]

l'interet de l'aneth c'est qu'elle attire sur elle les pucerons !!

Modifié août 15, 2011 par tontongato

[Invité tontongato]

un "jdc" avec melange et composition de terre bio

frisian 3 m 1 kg

https://www.cannaweed.com/topic/135273-floraison-precoce/page__gopid__3210635?do=findComment&comment=3210635

[heckanaweed 3]

ola

super ton topic man, la vie la vrai

quand tu parle d"un compost riche en dechets de legumes et de fruits pour la flo ! additionée de cendres prealablement incorporé plusiseurs emaines avant l'utilisation "

c'est bien sur un ajout autour du pied? combien t'en met? faut il forcement qu-il soit bien mur?