Heka

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  1. Heka
    Salut, comment conte tu procéder pour ça ? faudrait que tu passe l'onduleur en mode "bypass" a chaque allumage. 3 minute ça peu être cours pour refroidir et permettre le réamorçage, réamorçage que l'ASi devra assumer si tu est absent pendant l’événement ... globalement pour assumer une tel puissance, tu n'est plus sur un truc "grand public" destiner a assurer un pc ... l'ASI vas assumer l'alimentation de la box en permanence, elle doit être dimensionné pour ce job ... @+
  2. Heka
    Salut, c'est appareilles ne font pas le même job ... si il s'agit d’évité le désamorçage de la lampe en cas de coupure brève du courant, oui l'ASI peu faire ce job.(ou lissé un courant instable) mais un ASI capable d'assumer la consommation de la box, l'amorçage de la lampe ext ... ça commence a représenter une unité sérieuse question budget ... perso ça me semble superflue @+
  3. Heka
    yo! en réalité on cherche a traité un volume plutôt qu'une surface. quand tu aborde le différentiel de rendement entre chaud ou moins chaud, cette différence est obtenu sur le taux de conversion, le ratio de bleu entre autre, si le bleu est sur représenté, en inhibant de l'auxine il travail en flo contre ton objectif final quelque part ... (d’où la notion de perte/gâchis) qui relativise l'intérêt de ce gain de rendement. (point de vu qui n'est valable que si on reste sur du blanc évidement) a la lumière naturel, le far red passe "mieux" sous la canopée que le rouge(mieux réfléch
  4. Heka
    yo! voila de la star monté avec 3 ssl 80° me semble une source bien plus cohérent pour travailler a proximité d'un cob puissant. @+
  5. Heka
    Salut faire cohabité ça avec du puissant cob, j'appelle gâcher de l'électricité purement et simplement (aucune homogénéité du spectre dans la profondeur) en gros ça sert a rien ou pas grand chose ... je ne suis pas n’ont plus d'accord a propos du 2700k, si tu travail en pure blanc il a l'avantage de te proposé moins de bleu. bleu qui pose un problème de sur représentation dans la led blanche en général et contreproductive pour la flo (de l'énergie gâcher en somme) ... si son rendement est moins bon, son efficacité horticole n'en demeure pas moins très probante pour autant . cela res
  6. Heka
    yo! ben il n'y a pas de quoi, le rouge epileds est relativement performant malgré tout ... perso pour côtoyer du cob a 40w, je trouve qu'une "grappe" de led focalisé a 90° plus cohérente que de l'unitaire 3w a 120°. (la ssl c'est son 80° qui fait la force de cette led...) @+
  7. Heka
    Salut notre ami est sans doute un cousin d’Amérique, d’où le 110v @+
  8. Heka
    yo! oui, mais fouille un peu sur ali, pour 80/90 balles tu trouve des panneau "600" qui consomme dans les 250w réel ... faut pas oublier non plus que la, tu dois fournir aussi, l'alim de ventilos et le système d'accrochage, ce qui ramène un tarif moins sexy ... l'intérêt que j'y vois dans le principe c'est de pouvoir en répartir plusieurs "petits" sur ta surface plutôt que de concentré sur une seul source. pour ce qui est du "full spectre", j'ai fais plusieurs run la dessous, je suis en train de les éliminer de ma config, parce qu'a l’évidence le blanc ça marche mieux (en tout cas
  9. Heka
    salut, globalement c'est le prix d'un panneau chinois ... ben des données exprimé en lumens, tu n'en trouvera probablement jamais pour ce genre de produit. l’échelle d'unité du lumens et officiellement centré sur le 555nm (autrement dit le vert), ces sources "full spectre" n'en émettent quasiment pas, cette échelle (lm) ne peu être représentative de leur efficience ... (d’ailleurs sur le plan horticole cette échelle n'a que peu d’intérêt, elle ne t'indique en rien la quantité d’énergie que tu vas proposé a la plante) sous la couche de phosphore, cela reste de la diode générique c
  10. Heka
    Salut elvi, ben tu soulève l'aspect qui me souci le plus, assurément, cela éviterait pas mal de perte de charge ... mais la face "droite" du meuble est "aveugle", le meuble est destiné a occuper un angle de la piece ... pour ce qui est du caisson dans lequel débouche l'extra, il me semble que c'est un principe qui génère moins de perte de charge pour renversé le flux a 180° (a "priori" moins qu'une gaine coudé) je conte sur le dimensionnement généreux de tout ça pour limité au mieux les pertes de charge ... si j'ai bien compris les principes de base, tout ceci ne devrais pas plus g
  11. Heka
    yo! oui a faible puissance(moins de 50w), le 3070 compense le différentiel de rendement face au 3590 (différentiel qui a faible puissance représente une quantité négligeable de toute façon), par une géométrie plus favorable. le 3070 propose avec ces 415mm², une surface d'émission environ 40% inférieure a celle du 3590 (706mm²). par conséquent, pour proposé une quantité de lumière comparable, l’intensité a sa surface sera plus grande, ce qui lui confère une meilleur capacité de projection ... on sait depuis belle lurette qu'intensité rime avec efficacité horticole ... désolé po
  12. Heka
    mes respects Mr le ministre, et bonjour a tous! ça y est! je m'aventure au jardin moi aussi (enfin jardin est un grand mot, pour le moment c'est une friche quasi impénétrable) je me suis lancer héroïquement a l'assaut de ce bout de terrain armé d'une hachette et d'un grand couteaux de cuisine au bous d'une vingtaine de m² les arguments de dame nature ont eu raison de moi ... je vais y revenir avec des arguments mécanique plus solides ... bref je commence a préparer le terrain pour pouvoir lancer quelque chose au printemps. je ne sais pas encore trop quoi, mais ce sera dans un pri
  13. Heka
    salut, voila un "raccourci" discutable, le rendement énergétique n'est pas (loin de la) le seul paramètre qui fait l'efficacité horticole ... celons la situation, le 3070 peu ce montré plus efficace que le 3590 ... @+
  14. Heka
    salut, pour cette surface, il faut conté environ 200/250w pour être bien. chez tgl, perso je partirais plutôt sur 4 tgl60 pour traité cette surface. @+
  15. Heka
    Salut, si je te rejoins sur la valeurs qu'il faut attribuer au retours, notations et commentaires qu'on trouve sur les sites marchants. le choix du matos, l'important c'est de le faire en connaissance de causes ... le haut de gamme n'est pas non plus un investissement toujours pertinent, ça peu aussi être un moyen de gâcher beaucoup d'argent parfois ... faut être certain que l'investissement puisse s'amortir, sinon c'est juste du "snobisme" , quoi que tu achète, ce sera probablement obsolète relativement rapidement ... c'est comme pour les bagnoles, pas toujours besoin d'une Mercede
  16. Heka
    Salut! "des spectres spécifiques à la culture.." j'ai presque envie de dire "ça n'existe pas", nous somme d'avantage dans du blabla marketing que de la réalité concrète ... dans la réalité on constate depuis des années que du simple blanc, donne très souvent d'aussi bon résultats (voir meilleur) que ces spectre soit disant "optimisé/spécialisé" ... l'idée avec ce genre de "spots" qui sont relativement puissant, c'est de l’installé a la distance qui convient pour traité la surface qui correspond a la puissance dissipé (comme un cob quoi), le smd ça ne projette pas loins, si tu n
  17. Heka
    yo! merci nemoxxx par exemple sur ton lien, moi je dispose d'un relai comme celui ci: je l'utilise comme ceci,(en zoomant dessus vous pouvez apercevoir sa synoptique) avec mon timer méca a 3€ j'alimente la bobine du relai (les bornes A1/A2) sur les bornes 1&3 le directe AC230V, sur les bornes 2&4 l'alimentation primaire des drivers 230V. sur les borne 5&7 je fournis du DC12V permanent, les bornes 6&8 alimentes les ventilos des spots light. (le 12v permanent alimente mes ventilos de brassage h24) voila le timer ne fait que piloté l'ouverture ou la fermeture de c
  18. Heka
    Salut, pour ma part j'utilise un pauvre timer mécanique qui pilote un simple relai, en gros c'est la même chose que le modèle que nous montre PierreRichard, (le relai c'est de la récup ça ma rien couté ...) de mon expérience je trouve les timers électronique comme montré par Homo-Rudéralis encore moins fiable que les mécanique ... ces timer (qui pilot souvent "chauffe eau" ou ce genre de truc) sont toujours accompagner d'un relais qu'il pilote . dégoté vous un relais, piloté le avec le timer que vous voulez, et plus de problème ... @+
  19. Heka
    Salut, comme Bartouche l'a expliquer, le câble doit être calibré en fonction de l'intensité (A) qu'il doit laissé passer sans s'échauffer. le câble a une résistance qui s’oppose au passage du courant ce qui génère de la chaleur et qui fait également chuté la tension. dans ton exemple, une même puissance "660w", 3A d'un coté (220v), 55A (12v) de l'autre, c'est pas du tout la même chose ...(un Ampère c'est toujours un Ampère) @+
  20. Heka
    Salut, effectivement le led ça n'a rien de magique, faut pas oublier non plus que les lampes a décharge sont aussi des lampes a "économie d'énergie" ... si le led représente a mon sens La solution pour les petits espaces, cela devient plus discutable sur des espaces plus grand ... l'intérêt il est dans la gestion climatique plus simple a gérer (il y a une vraie source d'économie a faire de ce coté) et si tu t'y prend correctement, a puissance consommé comparable, tu obtient un meilleur rendement horticole, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. l’inconvénient, c'est cher (voir hor
  21. Heka
    ​Salut, ​j'ignore si la version 3590 a réellement beaucoup d’intérêt horticole face a la version 3070, en dehors de chauffé moins sans doute. on a pas encore de retour sur ce tgl, mais on sait que le 3590 drivé a 50w ça marche très bien, pas de soucis ... ​ ​pour ta surface faut que tu conte environ un peu plus de 300/350w de puissance consommé. ​le led c'est différent de l'hps, faudra que tu adapte ta façon de cultivé. le choix du système dépend beaucoup de tes conditions et du type de culture que tu souhaite mener. ​ ​@+
  22. Heka
    yo! "A une hauteur de 1m", c'est beaucoup trop loin pour ce genre de leds ...( a moins de les focalisé) "Ca ferait a peut prêt 540 leds sur une surface de 1m x 1m" , beaucoup trop peu de led pour cette surface ... @+
  23. Heka
    Salut, pour les strip led, les led seront mieux refroidi monté sur de la barre rigide ou plaque que sur du ruban souple. sinon le "spots" que tu nous montre bf, ça doit faire le job sans souci, surtout avec du modèle focalisé a 60/90°. ça doit marcher aussi bien que pas mal de panneau commerciaux (voir beaucoup mieux pour nombre d'entre eux) @+
  24. Heka
    Salut, en attendent d’avoir les moyens de réalisé, je réfléchi ça c'est gratuit j'imagine des solutions qui me semble "optimum", la vrai vie se chargera de me ramené a des réalités, plus simple ... en réfléchissant a mon "encadrement" en bois, notamment a son "profil", je me suis dit qu'il y a moyen de faire plus simple. cette "encadrement" je vais directement l’intégré a mes panneaux, en fait je vais faire des panneaux autonome et auto porté. c'est plus simple, ça représente moins de matière et cela rendra le montage/démontage du meuble plus aisé. ben en même temps, ell
  25. Heka
    ​yo! ​pour la puissance c'est toi qui décide en fait. le cob lui il travail entre 36v et 42v environ, cette tension est variable en fonction de l'intensité (A ou mA) que tu vas lui fournir. pour travailler a 75w​ il te faut un courant de 2000mA environ pour les 38v environ que réclame le cob. ​il te faut un driver du genre hgl-80 qui te propose dans sa plage de tension de sortie du 36 au 38/40V au moins, en 2000mA ... ​ ​ben c'est une question de "philosophie" du grower, quelque part... produire avec le moins d'énergie possible ... ​il va de soit que la finalité reste de fournir a la