Heka

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  1. Heka
    yo ! ici par exemple ça a l'air possible, les fdp je ne sais pas ... c'est lourds ces bazars c'est toujours le problème. @+
  2. Heka
    yo LBB ! un truc de ce genre en gros, "ø86mm x H60mm" @+
  3. Heka
    yo BreizhZouk ! j'ignore ce que donne le principe de shunté la série (si le drivers comme les cobs apprécient) quoi qu'il en soit, ça ne marche pas avec la plage de tensions de sortie de ce driver " 143V ~ 286V", celui ci peu prendre en charge entre 5 (minimum) et 8 cobs (maxi) @+
  4. Heka
    yo! ben je pense que répartir 10m de ces barres, ça suffit pour faire ce job ... @+
  5. Heka
    plop! quel calcul ? si on part de la base 30W/ft² (le rapport puissance/surface généralement admit avec les leds) , ça fait 160w pour ta surface (on va dire que c'est la base au dessous du quel il est difficile d'obtenir des résultats réellement probant) c'est pour faire de la cro, tes plantes sont petites et n'ont aucun besoin de toute cette lumière (je fais mes cro avec 80w dans ma box qui fait la même surface que la tienne) edite: la puissance dépend en gros du timing de tes cro ... @+
  6. Heka
    yo! ben ça, ça marche en 12V dc, ça consomme 12W/m, faut juste trouver une alim 12V DC d'une puissance proportionnel a la longueur que tu veux faire briller. (en gros avec n'importe quel transfo de 12v dans la limite de sa puissance) @+
  7. Heka
    yo! pour ce qui est de la répartition les deux solution se valent ... plus simple dans la longueur, tu monte ça sur deux règles et zou ... sinon les barres qui s'alimente en 12V ou 24V DC sont "sécable" tu peux les ajusté a la longueur que tu veux (comme les rubans strip) et ça coûte pas cher ... @+
  8. Heka
    bonjour ! pour débranché les connecteurs automatique, il y a toujours un trou ou une fente dans lequel insérer une pointe pour libérer l'ergot de verrouillage du câble . sur les IDEAL holder, il suffit d'insérer le bout d'un trombone ou une tige de 1mm de diamètre, dans l'encoche juste au dessus de l'entré du fil, pour repousser l'ergot de lockage et libérer le fil. le fil doit sortir sans problème, ne jamais forcé ou l'arracher (=connecteur endommager ...) perso je ne m'embêterais pas a passé au 3590, ça a peu d’intérêt face au 3070 ... sinon le holder d
  9. Heka
    Salut! "xte-cob module-120w" c'est un module de 36 leds , c'est comme un cob en gros ... celui ci est focalisé a 60°, faut un peu de hauteur dispos pour utilisé ça ... pour le truc plus haut, 1 module unitaire (80w) en soit c'est sympa comme source (80w de bonne led c'est bon a prendre) ça doit être efficace pour traité environ 55*55 ... pour traité plus grand, vaux mieux plusieurs unité de ce genre répartie dans ton espace, que ces modules multiple, ou il est impossible de répartir la puissance lumineuse sur ta surface, d'autant que ces bazars sont foca
  10. Heka
    yo! ben les célèbres data sheet du cree 3590 , au travers les graphique de cette page 11 nous disent très précisément que, pour encaisser 38v le cob doit recevoir au moins un courant de 3300mA environ, et surtout avoir une jonction qui demeure en dessous de 55°, au dessus le cob aura griller ... si tu parviens a maintenir la T°, dans cette config (1460mA a 37,6V) le cob sera de toute façon alimenté d'une façon déséquilibré (il est survolté), ce qui vas gravement altérer aussi bien les capacités lumineuse que la durer de vie du cob ... (il est possible que le driver se mette en s
  11. Heka
    yo ! il y a quand même un truc étrange dans cette offre. le driver proposé dans la config est le HLG-185H-42b, celui ci avec sa plage de sortie entre 38V et 42V n'est pas compatible avec le cxb3590, et dans cette config, ne peut pas le faire avec le CLU48-1212 non plus, le seul a passer serait un vero29 de type D ... @+
  12. Heka
    yo! ce que j'ai voulus dire, c'est que chez cree, dans chaque série (13xx/15xx/18xx/25xx/30xx), tout les cobs ont strictement le même format (a tout points de vus) par exemple, un cxa/b 3070 ou un cxa/b 3050 ou encore un cma 3090, tous ces cobs de la série "30" ont strictement le même format et se monte avec le/les même holder ..., pareille avec les cxa/b 2520, 2530, 2540 & cma 2550 tout les cob de la série "25" possèdent le même format et se monte avec le/les même holder ... pareille avec les 18xx les 15xx ext ... Cree avec les cma a crée un produit compatib
  13. Heka
    bonjour a tous. moi je dis que 110 balles pour 5 cob ic 50w c'est juste cher pour ce que c'est ... (5€ un cob comme ça ...) pour ce qui est du "full-spectre" qui n'a de full que le nom (que du bleu et du rouge), c'est conçu au départ pour du renfort d'éclairage en serres (autrement dit avec la présence de lumière du jour). de mon expérience (plusieurs run sous du full,spectre) globalement ça marche pas terrible, faire briller du blanc est plus efficace (en tout cas dans ma box il n'y a pas eu photo ...), donc tant qu'a faire dans le low-cost du blanc c'est encore m
  14. Heka
    bonjour a tous ! a propos des cree CMA, leurs format est compatible avec la série CXA/B (15xx, 18xx, 25xx, 30xx), du coup tout "l’accastillage utile" (holder, support reflecteurs/lentilles, ext) demeure utilisable avec les cma . @chauvelu Diantre !! je suis démasqué! oui c'est bien apprêt les "candelas" que je cour ... pour travailler a 600mA(+/-20w), perso j'irais clairement sur la cma 1516 ou encore la Nichia 072B-V2 par exemple ... dans un comparo avec les cartes isled, faut pas négliger la géométrie, les Osram ssl utilisé sont pré focalisé a 80°, ce qui
  15. Heka
    yo s3mb ! il est très bien ce vero29, mais c'est fait pour envoyer du lourd. a 50w ou moins il n'a que peut d'intérêt au regard de son prix, il y a du cob plus pertinent pour faire ce job. la vero29 powa!! 120w dans les dents! il n'y a que ça de vrai !
  16. Heka
    yo mon papy ! les CMA font chuté le coût lm/€ c'est clair . avec cette gamme cree ne propose pas du rendement mais de l'efficacité lumineuse . elles propose des puissances égale ou supérieur aux cxb a partir d'une surface LES plus petite, dans notre usage l'évolution de ce rapport est plutôt positif ... aux vus des data il n'y a aucune raison que ça ne le face pas, ça reste du cree et son spectre ... j'ai une cma2550 a testé sur ma prochaine cro ça va le faire je n’ai pas de doutes la dessus, du w pêchu ! @+
  17. Heka
    yo! ben c'est toi qui nous les montres sur ta carte 50w 26 grosses mono ... plus cher oui, moins performantes sûrement pas ... 300w par m², c'est une valeurs de base communément admise, on voit rarement de résultats probant en dessous de cette valeurs ... quelque soit le type de leds .... ici , notre ami fait pété 480w de bonne smd dans son m², il a sans doute charger la mule, mais tu constate que ça ne crame pas pour autant ... 3000k c'est bien pas de soucis @+
  18. Heka
    yo! a 1400mA ça grimpe a 200w, ce qui est beaucoup. les 60*60 sous 4 sources c'est au moins 30w sources, entre 900mA et 1050mA en gros. j'évoquais la vero 13 surtout pour son format (elle est franchement bof la vero13) pour travailler aux alentours des 900/1050mA une cree cma1840/25 par exemple, un LES de 14/12mm c'est similaire a la vero 13 ... enfin, quatre alimenté comme ça, ça le fait dans une 60*60 ...(de la balle ces petits cobs ...) a 1400mA aujourd'hui j'irais clairement sur la cma 2550 par exemple. ou bien je bouscule la 1840 hum ...
  19. Heka
    yo! le seul véritable intérêt est la gestion thermique, le plus gros permet plus facilement d'aller le cherché dans un meilleur rendement énergétique, ce qui se traduit par une moindre production de chaleur ... autrement c'est leurs surface d'émission "LES" qui diffère 29mm pour le premier 13mm pour le second. ils ne travaillent donc pas dans le même rapport géométrique. si il s'agit seulement d'émettre un flux entre 3000 et 5000lm (20/30w) la plus petite surface LES sera plus efficace en proposant d'avantage d'intensité lumineuse a sa surface. (une meilleure capa
  20. Heka
    yo! evidement et c'est un minimum avec de la led top pour espérer un résultat digne de ce nom ... 150*150 ça fait 3 m² avec une 600hps tu est très cour la dedans ça ne suffit pas ...  mais personne ne le dit, en dehors du blabla des marchands ... ceci est donné comme référence a une lampe a incandescence ... une hps est déjà une lampe a économie d'énergie très efficace, les meilleurs leds font a peine mieux (elle ont d'autres avantage ...) en tout états de causes un watt absorbé n'en produit pas deux, c'est pour le moment contraire au
  21. Heka
    bonjour ! clairement tu n'en a pas assez, pour une tel surface, pour être bien, c'est au moins 750w ... pour ce qui est de ces boards industrielle, certains d'entre eux sont tout a fait intéressant et on leur place dans une box ... perso je pense que c'est mieux que nombre de panneaux "horticole" du marché. c'est comme tout, il y a a boire et a manger. c'est du board smd en tant que tel ça marche, pourvu que tu en ai assez et qu'ils soient correctement utilisé. ceux que tu nous montre semble disposé de dissipateurs sous dimensionné ... celui de droi
  22. Heka
    yop ! une réponse tardive ... alors est ce que c'est panneaux low-cost chinois "marche" ? oui ! mais .... certains d'entre eux sont vraiment "trop mal" conçu, le cas de celui montré ci dessus. que du bleu et du rouge, ça ne suffit pas, choisissez plutôt un panneau qui intègre au moins quelques led blanches avec ...(ça ne coûte pas plus cher) gardez a l'esprit que ce sont de petits panneaux (d’où leurs prix...), pour traiter de petites surfaces ... méfiez vous du discours trompeurs des marchands, a propos de la puissance, du spectre, économie énergétique ..
  23. Heka
    Salut! ben pour la cro, il n'y a pas trop a ce prendre la tête, les besoins lumineux sont modérer ... perso j'irais voir du coté des barres/ruban smd, c'est simple a mettre en œuvre, pas cher et parfaitement adapté a ta situation. regarde par ici par exemple @+
  24. Heka
    yo! pour le dissipateur, je ne vais pas être plus royaliste que le roi, si eux l'utilise c'est que ça doit le faire ... pour le driver, chez meanwell il y a un modèle avec une vis de réglage intégré qui permet de "dimé" jusqu'à 50% (le "A" si je me souviens ...) et le "B" qui est pilotable via un potentiomètre externe (qu'il te faut câblé) ou un signal "pwm" @+
  25. Heka
    yo Gurdil ! il me semble un poil petit/léger pour cette puissance. mais j'avoue ne pas trop savoir quoi en penser, ni ce que vaux leurs principe de caloduc . en l’absence de donnée technique, notamment la résistance thermique de ce truc ... @+