Heka

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Tout ce qui a été posté par Heka

  1. Heka
    plop! non pas du tout, ça change rien de ce point de vu. (tu vas les alimenter de la même manière ...) j'évoquais juste les spec de celles ci, il est important de "comparer" les choses dans des conditions comparable ... en condition "normal" d'usage dans la box la 281 talonne les perf de la 301, elle est beaucoup moins cher. ce qui en fait un choix économiquement rationnelle ... @+
  2. Heka
    yo ! ouaip! pouvoir ne pas tout allumer est bien utlile aussi, comme dit littlebigman "ne pas mettre tout ses oeufs dans le même panier ..." par contre je plusois le choix de la 281 ben pas tant que ça si tu regarde bien, la led est plus grosse (dissipation thermique plus efficace), sa valeur typique est "moins" bonne, mais elle est donner pour un courant plus important, l'un dans l'autre si tu compare la 301 a ce même niveau de courant, la différence commence a être ténu ... ça ne justifie pas la différence de cout de mon point de vu ... la 281 es
  3. Heka
    plop! le pont ne peut pas être présent, ça limiterais de fait l'usage du timer ... sont rôle est de te fournir un contacte sec (ouvert ou fermé) simplement. ce contacte sec est indépendant, il doit pouvoir piloté un "réseau" différent de celui de l'alimentation de l'horloge. tu peux l'utilise en basse tension par exemple, pour piloté un récepteur en 12V ext ... @+
  4. Heka
    yo oui @+
  5. Heka
    plop! pour les lentilles, ça peut être de simples verres tout comme des loupes qui vont resserrer ton flux .... faut que tu les teste pour voir, évaluer le genre de lentilles et le travaille quel font ... donc avec ce driver, tu peux monter un cob par exemple comme le "Cree CXB 3590" (une valeur sur bien connu ...) ou n'importe quel autre cob qui prend un tension inférieure ou égale a 37V et qui accepte un courant de 2700mA . (il peut accepter un courant plus important, mais 2.7A est le minimum) ou encore une carte du même genre que celle ci, monter
  6. Heka
    plop! bonne pioche ! oui il y a clairement quelque chose a en faire , ils fonctionnent ? pas sur qu'un spectre adapté a l'aquariophilie plaise a nos plantes ... ce n'est pas très compliquer de remplacer les puces leds, ni très cher ... tu as récupérer des bons gros dissipateurs et des des alimentations, tu as la base essentiel du truc ... il y a des chances pour que le driver soit un modèle connue ... comme dit animalxxx doit bien avoir une inscription quelque part . le truc a besoin d'être ouvert et nettoyer, s'assurer que les connexions soit
  7. Heka
    plop ! je me permet de te donner mon avis (qui vaux ce qu'il vaux hein ...) au regard du travaille que tu a fais dessus, de la structure ouverte et peu dense de la plante. je ne sacrifierais pas de sites "budeur", enfin aucun qui ai accès a la lumière, ils ont le potentiel a être pleinement productif ... je me contenterais de virer les gourmands du dessous qui ne prennent pas la lumière ... chouette le micro placos bon grow a toi @+
  8. Heka
    yo! tu résume exactement le sens de mon propos ... investir dans un par-mètre ne me semble pas rationnelle comme dépense pour un simple auto producteur ... @+
  9. Heka
    plop! probablement le panneau pas accrocher dans une parfaite "horizontalité" (peut être pas parfaitement au centre de l'espace non plus ...) 😉 bref ça ne me choque pas, c'est naturel dans la vraie vie (je serais plus circonspect face a une lecture parfaitement symétrique pour le coup ...) voila avec ça Frams peu estimé une conversion ppfd/lux ... les donnée en LUX qu'il va obtenir ne sont valable que chez lui ou plutôt que pour son panneau ... 😉 amis ledeux, on ne peu pas échanger de façon pertinente des données en LUX a moins de disposer d
  10. Heka
    yo! tu ne peux pas comparer ces deux panneaux justement (même si c'est les même leds) leurs différences de formats et de puissances ne les fait pas jouer dans le même rapport géométrique. par conséquent les choses n'évolue pas dans les mêmes proportions sous ces deux panneaux ... non, c'est juste une info que tu as besoin de connaitre. par exemple, dans ton lien, on y trouve le ppfd map du ts1000 ici je sais que, a la vertical du centre du panneau j'ai un ppfd de "1348", il me suffit de poser mon luxmètre a cette endroit (au centre
  11. Heka
    plop! tu as bien fais 😉 il est vrai que sous leds, les pots ventilé genre géotextil, air-pots, ext... ça aide bien dans la gestion des apports ... non pas forcement ... si tes plantes reçoivent de la lumière en quantité, elles vont consommer de l'eau, ne t'en fais pas ... avec le brassage, ici les pots géotextiles sèche vitesse grand V. ce qu'il te faut surtout, c'est une valeur de référence en "ppfd" pour pouvoir faire une conversion lux/ppfd (un luxmètre ça coute pas cher ...) Lux et ppfd représente le même asp
  12. Heka

    Led Séoul 3030

    Heka a répondu à un sujet de minnidou2 dans Discussions matériel

    plop! harff... pas certain que tu trouve du retour ici (même si il est probable que certains en utilisent sans le savoir 😅) tu sais de quel modèle il s'agit ? sinon Séoul est un grand fabricants qui fait d’excellents produits en générale. de très bonnes smd notamment ... @+
  13. Heka
    plop! ben ces barres semble plutôt conçu comme "supplément" a un éclairage "standard", c'est bien blindé de rouges ... comme il vient d'être dit, oubli les histoires "d'équivalence", ça n'a pas de sens .... pour une surface comme la tienne tu as besoin en flo, d'environ 160W réellement consommé . il t'en manque la moiter en gros ... tu peux additionner ces barres a ton TN ou te procurer de la barre en blanc neutre ou froid . je trouve le tarif extrêmement prohibitif globalement, surtout au regard du flou total dans l'information fourni sur le pr
  14. Heka
    plop! rassemblé l'info autour des auto semble une bonne idée . c'est quand même bien différent des photopériodiques, ça engendre des problèmes différents également ... après tout on les connais encore bien mal ...😄 @+
  15. Heka
    plop! hélas non ... la question est délicate en fait, si cette échelle (lumens) peu nous permettre d'évaluer un quantitatif, elle reste très relative pour évaluer la quantité de photons "utile" a la plante . cette échelle est pondérer sur la sensibilité de la vision humaine, sensibilité de notre œil qui n'est pas en relation avec l'usage que les plantes font de la lumière ... par exemple, tes cobs émettent principalement du bleu et du rouge, hors l’échelle des lumens mesure principalement le vert. tu comprends que l’échelle ne peu pas être représentative de l
  16. Heka
    bonjour ! ce que je veux dire, c'est que les plantes en cro n'ont que de petits besoins lumineux, et une surexposition lumineuse peu leurs faire beaucoup de tord ... sinon, sur une surface comme la tienne (120*120) on compte environ 500w (réellement consommer) avec de la led de bonne qualité, pour assurer la floraison ...(pour la cro on peu diviser par deux voir par trois facile ...), le cota des 30W par pied² est toujours valable pour estimer les besoins sur la flo ... autrement dit il te faut produire un PPF d'environ 1000 µmol/s pour cette surface (120*120, toujours
  17. Heka
    bonsoir ! magnifique installation bravo a toi ! je rebondis la dessus, rien ne t'empêche d’installer le différentiel quand même, il peu faire son job, présence de la terre ou pas, la mise a la terre des "structures" lui permet de détecté les défauts d'isolement directement. mais l'absence de la terre, n'empêche pas en soit le dif de détecté une fuite de courant, autrement dit d'assurer ta protection corporelle ...(il réagira si tu prend la bourre...) sinon, je ne suis pas certain de bien cerné le principe, mais ça me semble beaucoup la lumière a ce
  18. Heka
    plop! clair que mars-hydro prend des libertés dans sa com, le PPF est ce qu'ils appellent "PAR", le PPE (Photosynthetic Photon Efficacy) le rapport photon/watt ... le PPFD est exprimé sur les graph, puisque cette notion fait appel aux notions de surface et de distance (c'est une donnée en "situation" nécessairement) ben c'est le minimum qu'ils puissent faire pour justifier les marges de gros cochons (souvent frisant la mal honnêteté pur et dur) qu'ils pratiquent très souvent. ce n'est pas sur le matériel que la différence se fait ... (c'est très souvent le même,
  19. Heka
    plop! je crois que tu mélange un peu les concepts ici.😉 le rapport µmol/J/s n'a strictement rien a voir avec la puissance total ou globale de la source. cela représente une quantité de photons pour un Joule pendant une seconde (un Watt en somme...), c'est l'équivalent du rapport Lumen/Watt dans l'éclairage conventionnelle voila tout... (note aussi que ce rapport ne signifie pas "efficacité horticole" non plus) globalement tu as besoin de connaitre le PPF du panneau (la quantité globale de lumière produit par le panneau) qui s'exprime en µmol/s,
  20. Heka
    yo! c'est vrai que le discourt est ambigüe, ceci dit, a aucun moment il évoque Samsung ... mais bon, ça peu donner de bons résultats pour autant, les perf annoncer sont correcte .... @+
  21. Heka
    plop! peut être devrais tu consulté/parcourir la rubrique "Culture Organique" du fofo. cela t'aiderais surement a orienté ta démarche dans un premier temps ... @+
  22. Heka
    plop! bien vu ! a ce propos, généralement quand nos amis Chinois parle de "led type" ,et bien c'est que ce n'est pas de l'original ... (pour eux "led type" veux dire "led du même genre" en gros ...) sinon, chez eux en ce moment on trouve des boards équipé en Samsung lm281, cela représente une vraie solution éco tout a fait digne d'intérêt par contre.... @+
  23. Heka
    plop! pour dimmé le driver, faut que tu trouve un générateur de 0/10V (ça peut être un "bouton murale" pour les installes domestique par exemple ...) cela reste une hypothèse très très improbable ... aussi les strip sont déjà naturellement "conducteur" (enfin presque, et c'est pour ça qu'on utilise un driver a courant constant) le risque potentiel serais plutôt d'ouvrir le circuit avec une led défaillante (griller) mais on vas plutôt dire une barre défaillante, parce que une seul led défaillante ne peux pas ouvrir le circuit. il est évident q
  24. Heka
    plop! oui ces barres la, sont plus "simple" a alimenté ... je ne connais pas cette "marque" mais bon pourquoi pas ... ces spec sont bien adapté a ces 5 barres ... avec le LPC-60 ça marche techniquement, mais tu est dans le "bas" de sa plage d'utilisation, loin des 34V quoi. loin de sont meilleur rendement finalement ... edite: non pas de souci, dans la mesure ou toute les branches du parallèle sont câblé avec la même longueur et section de câble, pour présenté la même "résistance" dans le circuit . @+
  25. Heka
    yo! @MonsieurPatate alors le LPV-60 ça va pas le faire, c'est une alim a tension constante (Constant voltage), hors nous avons besoin d'un driver a courant constant ici (Constant current) tu as besoin d'un driver en "constant current" dont la plage de sortie dépasse les 25V pour ces barres la ... pour câblé ces 5 barres en parallèle comme ici, il te faut quelque chose de ce genre PLD-60-2400B , ou encore un PLC-60-27 ou PLN-60-27 encore d'autres sans doute ... 24.8v c'est pas facile a alimenté au finale ... tu peux envisager aussi, de les câblé en