Heka

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  1. Heka
    Bonjour ! non, ça n'a jamais rien démontré de "monstrueux" d'une part, et puis les led ont aujourd'hui également rendu cette technologie obsolète dans la plupart de ses champs d'applications. je ne vois pas pourquoi il en serais différent sur l'horticole ... @+
  2. Heka
    bonjour ! ben la terre de diatomée n'est efficace contre les insectes que quand elle est parfaitement sec. gorgé d'eau elle perd sa capacité a déshydraté les insectes, ce qui est une part importante de son principe actif. pour l'apport de silice sur le long terme sans doute, sur le cour terme d'un run en in, j'ai des doutes ... @+
  3. Heka
    yo! parce qu'on est en monophasé ici, dans ce cas le Neutre n'est rien d'autre que la Terre du transfo EDF (le plan de masse du transfo), il représente le point Zéro de la sinusoïde, la phase alterne (inverse sa polarité) autour de lui entre +240V et - 240V , tu as donc toujours 240V comme différence de potentiel entre la phase (quelque soit sa polarité) et ce Neutre . phase dont la polarité alterne 50 fois par seconde, mais la "polarité" du Neutre n'alterne pas elle reste "neutre", (Neutre qui n'a pas de polarité en soit puisque c'est ton point zéro, le pla
  4. Heka
    bonjour ! pour inversé simplement la polarité Ph/N, tu peux éventuellement te procurer une doublette (voir une triplette) ou les prises sont disposer tête bêche comme celle ci par exemple: la disposition des prises inverse naturellement le sens de la polarité d'une des prises rapport a l'autre ... tu peux également vérifier que ce genre de choses n'est pas déjà le responsable de ton souci ... (en branchant le panneau directement sur une autre prise par exemple sans utilisé de multiprise) @+
  5. Heka
    plop! ben non les micros organisme ne peuvent pas s'occuper de tout, si quelque chose vient saturer la CEC du substrat, tu vas aux problèmes et les micro organismes n'y peuvent rien ... tu peux saturer cette CEC avec des tas de choses, choses qui ne rendent pas nécessairement ton eau "dure" pour autant. si il est vrai que la plupart d'entre nous disposons d'une eau qui ne pose pas de problème et avec la quel il n'y a pas lieux de se préoccuper de quoi que ce soit, d'autres ont moins de chance ... par exemple chez moi l'eau est très douce, pour autant elle est blin
  6. Heka
    bonjour ! quoi qu'il en soit, organique ou pas, vie du sol ou pas, les ions ne sont échangeable que dans leurs plages de Ph idoine, c'est imparable ...(c'est une question d'équilibre électrique en fait, la base de la chimie quoi) la vie du sol travail a maintenir l'équilibre qui favorise le bon Ph dans les zones d'échanges, mais le principe garde ses limites ... dommage je ne suis pas sur mon ordi, je ne peux pas donner un lien vers un site très intéressant qui traite de cette question. (site Canadien dans mon souvenir) la solution de l'acide est viable, le
  7. Heka
    Bonjour ! sans doute oui, tu as une eau dure , il est possible que celle ci sature rapidement la capacité de ton substrat a faire tampon ... @+
  8. Heka
    Bonjour ! hélas je ne peux pas t'aider a propos de l'usage de ce genre d'application (qui de toutes façons ne me semble pas fiable du tout ...) par exemple ici sur le deuxième screen, on peu lire sous "LUX", "lm m² sec1" ce qui ne correspond pas a la définition du lux (cela n'a même aucun sens en fait) la simple démonstration ici que le geek qui a écrit cette appli, ne maitrise en rien le sujet ... 😉 @+
  9. Heka
    bonjour! avec un ciel parfaitement dégager, un plein soleil en France ne dépasse pas les 120 000 lux 😉 peut être convient il de bien choisir le film occultant (il en existe de toutes sortes ...) mais j'ai le sentiment que cela ne devrais pas posé trop de problème dans le principe. on voie quand même beaucoup de serres avec des bâches ou verre bien opaque quand même ... peut être que tu vas perdre un petit peu mais c'est sans doute le prix de ta tranquillité ... @+
  10. Heka
    Salut ! c'est intéressant, mais leurs principe est orienter renfort lumineux sous serre, ce qui en soit est une problématique radicalement différente des notre dans nos black box. les principes qu'ils mettent en avant semble bien hors sujet pour nous autre ... (cela s'adresse surtout aux professionnelle qui produisent sous serre) @+
  11. Heka
    yop! la ventilation reste le moyen le plus simple, le plus fiable, rationnelle et économe de gérer ça (tu ne peux pas le compenser par d'autres moyens quelque part) les plantes sont comme nous, elles respire, elles ont besoin d'oxygène et de co², dans un espace confiné le renouvellement de l'air est un paramètre vital au même titre que l'eau et la lumière.(paramètre tout aussi important qui fait bien partie des principaux facteurs de rendement également) dans le phénomène de la photosynthèse si la lumière apporte l'énergie, l'air apporte la matière première, pl
  12. Heka
    Bonjour keirweit . dans un espace de 100*75 faut que tu vise quelque chose autour de 250w pour la flo. vu la contrainte de hauteur il convient de viser du matériel adapté au travaille de proximité (peut être deux petit panneaux de 125w se révèlerait pertinent dans ta situation) cela me semble bien insuffisant .... faut que tu vois l'extracteur tout d'abord comme ton pourvoyeur de co², ensuite il t'aide a gérer T° mais surtout l'hygro (qui peu aisément devenir un souci dans un volume comme le tien) un extracteur de gaine n'est pas adapté a la ch
  13. Heka
    Bonjour ! ben je pense que sur l'image que vous nous montrez ici, cela n'a servi a rien du tout, du simple gaspillage de moyens et d'énergie ... a mon sens ce genre d'approche n'a de sens que dans une culture ou les plantes sont développer un minimum dans l'axe verticale, afin de permettre aux partie inférieure de recevoir un peu de lumière pour aider ces parties inférieur a ce développer d'avantage, dans ce que vous nous montré présentement ici, il n'y a juste rien a développer ... bonne continuation. @+
  14. Heka
    Bonsoir ! les besoins lumineux de nos plantes en fonction du cycle veg/flo, raisonner aujourd’hui avec les leds seulement en terme de T°K n'est plus réellement pertinent. cette distinction nous était imposer par la technologie disponible a l'époque, l'hps avait la pêche mais proposait un spectre très déséquilibre, qui posait problème sur la cro. la MH proposait quelque chose d'équilibrer niveau spectre, mais elle n'avait rien dans le sac, son rendement énergétique était extrêmement mauvais, elle était du coup peu rentable sur la flo .... en soit, ce n'est pas l
  15. Heka
    Bonjour! les leds évolue, il est naturel que ce ratio évolue aussi ... dans 1 m² pour une culture ordinaire il faut produire un PPF d'environ de 700µmol/s, aujourd’hui il y a des systèmes qui peuvent les produire en consommant moins de 300w ... @+
  16. Heka
    bonjour Stf133 ! peut être ouvrir un sujet dans la section "diagnostique" par exemple ... 😉 as tu déjà fais analysé l'eau de ce puits ? il est courant que l'eau du puits puisse contenir des choses indésirable pour la culture (souvent du sodium par exemple, qui provient du salage des routes en hivers que l'ont retrouve par la suite dans l'eau du puits ...) dit comme ça, ce n'est pas très engageant, est que ce composte a eu le temps de bien composté ? globalement il est difficile pour nous ici, de se faire une idée de ce que peu val
  17. Heka
    Bonjour Pipoutrelle ! dans l'absolue le driver du TGL est dimmable, mais ce réglage n'est pas accessible de l'extérieur; il faut ouvrir sont boitier pour trouver la petite vis de réglage (Io) qui se trouve sur sont circuit imprimer. dans ce cas de la simple source led domestique fera parfaitement le job ... @+
  18. Heka
    yop ! @Nassmou sur les spec du constructeur il est indiquer ceci "QUANTITY OF DIODES 2880 WHITE | 72 RED " 😉 @+
  19. Heka
    yop ! non, a priori le panneau embarque environ 3000 diodes, au regard de sa puissance de sortie environ 630w, a 100% ça alimente les diodes a une valeur proche de leurs valeur typique globalement. (je n'ai pas pris la peine d'évaluer précisément l'impacte des led rouge mais elles flatte nécessairement ce ratio) si il propose un ppf de 1990 µmol/s, pour 630w environ, cela donne bien quelque chose autour des 3,1 µmol/j ... on peu s’interroger sur le tarif, dans la mesure ou la Samsung est moins cher que la Lumiled, mais la doc du 2.9 ne nous dit pas combien de di
  20. Heka
    yo! non, je parle bien de chimie, quand tu met en présence différents éléments, ce produit naturellement entre eux des réactions chimique (des choses vont se combiné, d'autre se dé-combiner, ext ... des histoires de charges électrique en gros, c'est choses vont se produire jusqu'au retour au point d'équilibre du milieux ...) quand tu crée un mix ou que tu introduis quelque chose dans ton substrat, tu influence l'équilibre chimique de ce substrat, la chimie du sol ne se résume pas a l'activé des micro organismes qui s'y trouve, même si leurs activité a de l'in
  21. Heka
    plop! quand on mélange divers matières on provoque des réactions chimique . il est dit qu'il est préférable d'attendre que la situation se stabilise (de laisser passé la pointe acide qui en résulte notamment) avant de planté dedans ... @+
  22. Heka
    bonjour ! ce que les copains essai de t'expliquer, c'est que tout est proportionnel dans l'espace de culture l'investissement matériel bien sur, mais aussi le cout de fonctionnement de l'installation, celui des consommables, ext ...(les problématiques lier a tous ça aussi) et par conséquent le cout éventuel de l'échec également, plus l’installation est grosse plus elle est délicate a amortir . la culture ça demande un apprentissage malgré tout, et l’échec fait parti de celui ci ... il est préférable de commencer modeste pour acquérir l'expérience qui te perme
  23. Heka
    re effectivement en regardant le schéma du Z50 STD PROFILE 1818 on aperçois un "LED CLAMPING FEATURE", mais il est difficile de se rendre conte de ce que c'est exactement la dessus, si il s'agit d'un truc a pousser, faudrait peut être introduire le cob de ce coté et ensuite pousser latéralement sur la face opposé du cob pour l'introduire dans son logement. (mais dans le principe ça ne devrait pas forcé ...) ceci dit, le fabricant annonce ce holder compatible avec les CXA1812 et 1820 (sans mentionner le 1830) qui ont une surface LES plus petites que les CXA1830 ou C
  24. Heka
    yop! @Lamictal chez Cree les séries CM(A/B) ont exactement le même facteur de forme que les séries CX(A/B), la standardisation des formats est une question de maintenance pour les intégrateurs, d’ailleurs tu ne trouveras chez aucun fabricant de clamps ou holder de références spécifiquement dédier a la série CM ... non ça passe avec ce driver (mais n'essaie pas de n'en faire briller que deux par contre) je ne connais pas cette marque de holder .... tu peux chercher chez BJB, Molex ou Ledil par exemple (un truc compatible pour les CXA/B 1830)
  25. Heka
    Bonjour. je suis surpris par ton problème. est ce que tu connais la référence exacte du holder que tu utilise ? j'avoue un certain scepticisme la dessus ... quoiqu'il en soit, tu cherche un holder métal pour un cma 1840, tu peux te tourné vers un Ideal holder 50-2101CR disponible ici notamment ... @+