Heka

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  1. Heka
    yop ok, un acide fort donc, si tu ne l'a utiliser qu'avant le rempotage tu peux sans doute t'en passer, par contre il est dit que si tu as commencer il faut continuer ... (enfin apporter une solution au pH correct quoi, c''est important que cela reste stable globalement) dans ce cas il faut tenir compte de l'apport nutritif que cela représente, le pHmin est a base d'acide phosphorique, il est donc blinder de P (Fertilisant NPK (0-43-0)) il est préférable de contrôler l'ec de ta solution du coup ... (l'avoir utiliser si tôt est peut être une des causes de tes souci, un facteur
  2. Heka
    yo le pH min ou le lemon kick, ou autre chose ? je ne connais pas la gamme plagron. @+
  3. Heka
    bonjour ! oui, les excès de lumière se manifeste le plus souvent par toute sorte de problèmes d'assimilation nutritive qui peuvent ressemblé aussi bien a des excès qu'a des carences (ce qui les rend pas simple a diagnostiqué ...) harrf la question est délicate, tu as corriger avec quoi ? uniquement avant le rempotage ou également après ? quoi qu'il en soit tes plantes n'ont nul besoin d'engrais ou quoique ce soit pour le moment, a l'eau clair basta ... l'eau c'est la vie ne laisse pas ton substrat se dessécher ... @+
  4. Heka
    bonjour ! heu... ne compte pas la dessus, ce n'est que des falbala de marchands (on compte au moins 450w de très bonne leds pour concurrencer une lampe de 600w ...) pour une surface de 180*90, il te faut viser une puissance réel consommer d'environ 500w. (le panneau que tu montre dans ton lien ne fait que 130W ...) avec une tel contrainte de hauteur je m'orienterais vers un montage leds en stips, le meilleur moyen de traiter l'ensemble de ta surface avec une grande proximité . sinon il vaux mieux que tu multiplie de petits panneaux peu puissant (genre 6 uni
  5. Heka
    plop! les futs de Djembe et ceux des Conga ou Bongo ne sont pas fait du tout de la même façon, je me renseignerais avant de tenté un truc comme ça .... @+
  6. Heka
    yo bedo! 6715 c'est pas beaucoup, tu est sur que tu est en mode "lux" et non en mode "FC" (cela s'affiche en petit a droite de la valeur) sinon tu dois sans doute avoir le symbole x10 afficher en bas a droite, ce qui veux dire que tu dois multiplier la valeur afficher par 10 (ici cela te donnerais 67 150 lux plutôt) autrement le principe de ton calcul est bon ... (le taux de conversion serait 0.0150 du coup) n'oublie pas de vérifier si l'appareil t'affiche ce x10 (ou x100 pour les grosses valeurs) pour interpréter la donnée .😉 @+
  7. Heka
    bonjour tous ! c'est vrai que c'est la fête du sting la taille des pots textile, je m'en suis procurer de différents tailles et provenance, et bien aucun d'eux ne fait la taille annoncer 🙃 une astuce qu'un grower ma donner ici, c'est de simplement planté le pot dans le suivant (sans dépoté quoi), ça marche très bien ... mais c'est la que les tailles fantaisiste annoncer peuvent être un problème (quant le petit pot n'est pas si petit que ça est le grand pas si grand ...) le seul inconvénient a faire ça que j'ai trouver, c'est quand tu utilise un Blumat, ça peu t'
  8. Heka
    bonsoir ! pour ma part je n'ai jamais vu autant de monde sortir le g/w que sous leds, même chez les débutant ... après c'est comme tout faut apprendre a s'en servir .... c'est vrai que c'est très différent des lampes ou fluo, les plantes ont des réponses d'une autre nature, cela peut être très déroutant pour celui qui est aguerri a un autre format d'éclairage... ça appelle clairement a la remise en question de ses façons de faire et habitudes, l'efficacité des leds est tel, quelle peuvent effectivement poser des tas de nouveaux problèmes inconnu sous les lampes ..
  9. Heka
    plop! ici je grow l'hiver dans des conditions du même genre, je m'en sort avec 150w de douille céramique pour maintenir une T° acceptable dans la box. les leds ne t'apporteront pas plus de 2/3° dans la box ... ce qui est intéressant c'est de placer un ventilo en déstratificateur dans la box (c'est a dire un ventilo placer au plafond de la box qui souffle vers le bas) histoire de ramener la chaleur qui s'accumule au plafond par convection vers les plantes. je pense que les deux barres de 80w peuvent le faire globalement ... @+
  10. Heka
    yop - tu mets ton luxmètre a 30cm précisément sous ton panneau au centre de celui ci (panneau pleine puissance) - la, tu vas lire quelque chose sur le luxmètre, tu note cette valeur. (ici tu peux utilisé la fonction "hold" du luxmètre pour te permettre de lire le résultat sans avoir a mettre la tête sous le panneau, veille aussi a ce que l’appareille soit bien en mode lux et non fc, fc comme foot candela) - cette valeur est sensé correspondre au ppfd indiquer sur la map a 30cm, en l'occurrence ici pour ton panneau cela nous indique "1011"ppfd. - maintenant tu divise
  11. Heka
    yop! oui tu peux utilisé ce potard .... (du moment qu'il est linéaire ...) sinon le "dimming" je pense qu'il faut réserver ça aux passages transitoire et usages ponctuel, mais en mode "marche normal" autant disposé du driver bien dimensionner a cette usage. le fait de dimmé fait perdre de l’efficience énergétique au driver, c'est acceptable sur un usage temporaire, mais a quoi bon faire pété du top matos pour le faire brillé avec l'efficience d'un mauvais générique ? bon grow a toi
  12. Heka
    plop ! avec ce driver tu peux en mettre 4 en série a 700mA (mais tu peux au choix les faire briller a 500mA ou 600mA) ou trois en série a 900ma (pareille a 700mA/600mA/500mA) ou encore deux en série a 1400mA (ou encore deux séries de deux barres en parallèle soit 4 barres le fait aussi mais cela ne sers a rien ici avec ce driver reglable ...) meanwell LCM-60-IoT , il est réglable par les switch, donc attention a ce que tu fais, mais il offre pas mal de possibilités au final ... le compromis a 3 barres pour 900mA me semble intéressant ... @+
  13. Heka
    plop! non globalement c'est tout le contraire, et puis un driver a courant constant c'est pas une alim de pc...(alim de pc, alim a découpage dont le surdimensionnement n'as pas plus d'intérêt que ça ...) le driver sera au mieux de sont rendement énergétique au max de sa puissance, c'est comme ça qu'il chauffera le moins et qu'il vieillira le mieux ... sinon pour 40*40 si tu veux faire de la cbd par exemple il te faut viser 100/110 de ppf environ sur la flo (mais bon pas mal de plantes n'ont pas de si gros besoins ...) @+
  14. Heka
    bonjour ! oui, pour cette espace 70*60 une cinquantaine de Watts sont suffisants pour faire du bouts/pm/germi ... vus la contrainte de hauteur, j'irais plus volontiers vers les strips, le petit board demandera davantage de recule pour travailler .... @+
  15. Heka
    plop! chez Biobizz le bio-grow est la base nutritive de tout le programme le bio-bloom n'est lui qu'un additif pour la flo .... l'azote représente le pétrole (l'energie) de tout le principe organique, si la plante ne l'assimile plus en flo les micros organismes qui se charge de minéralisé phosphore et potassium entre autre, se nourrisse eux d'azote .... @+
  16. Heka
    plop bien tu mets ton luxmètre au centre sous le panneau (accrocher bien parallèle au sol, de niveau quoi) a 30cm de distance de celui ci. en suite tu lis la donnée afficher par le luxmètre, (la valeur total en lux n’oublie pas le petit x10 ici ton luxmètre affiche bien 34210 lux par exemple ) ensuite tu divise la donnée en ppfd annoncer ici sur la map pour 30cm c'est a dire 1011, par la valeur donné par le luxmètre. tu obtiens un taux de conversion (zéro, zéro quelque chose) il te suffiras maintenant de multiplier n'importe quel de tes lectures du panneau en lux
  17. Heka
    yo oui il me semble bien fonctionné .... ça dans le genre plan totalement foireux difficile de faire mieux, oublier vos applications gadget dans ce cas, plutôt que de faire n'importe quoi ... si le truc demande un diffuseur il doit être fournie avec, puisqu'il doit nécessairement être calibré ... trouvez vous un luxmètre a 10 balles ça ira bien .... @+
  18. Heka
    yop ! il y a un souci de calibration ou que sais je ... parce que 34000lux a 50% 40 cm d'un FC e 4800 me semble plutôt cohérent . @+
  19. Heka
    plop! les disjoncteurs magnéto-thermique possèdes des courbes de sensibilité différentes en fonction du genre de récepteur qu'ils sont sensé protéger. la plus courante en usage domestique va être celle de type C, la type D sera utilisé pour alimenté des moteurs par exemple, les plus courante sont des types Z,B,C,D mais il en existe d'autres ... la limite aux nombre d'unité admissible selon le type de courbe n'est pas lier a la puissance ou a une quelconque surcharge de quoi que ce soit, mais simplement la nature de la consommation en générant du réactif (var négatif) o
  20. Heka
    yo la franchement je sèche, difficile de comprendre ton souci sans avoir tout ça sous la main ...☹️ tu peux tenté une vérification avec ton Ohmmètre, voir si tu lis une continuité entre les bornes de tes barres et leurs supports d'aluminium, si tel est le cas la barre est morte ... tu fais ça hors tension évidement, l'idée est de chasser une éventuel fuite de courant du circuit vers la masse ... cela me semble un peu vain comme teste, mais sait on jamais ça reste une cause éventuel a éliminer. ps: utilise la plus grande sensibilité de ton Ohmmètre g
  21. Heka
    bonjour tous en fait non, l'edf du temps du compteur bleu te le facturait au forfait (pf 0.92) ce qui était en soit une arnaque pour nos grand parents qui a l"époque n'avait dans leurs usage domestique qu'une consommation de type résistif quasiment (c'est a dire pf 1), les choses ont changer et notre conso domestique aujourd'hui, a probablement un facteur de puissance inférieur a 0.92 . sinon une analyse pousser du signal électrique (je doute que le linky en soit capable), peut dans le meilleurs des cas distinguer la nature du récepteur, c'est a dire si il est de nat
  22. Heka
    yop! oui pourquoi pas, par contre je monterais au moins 5 barres en parallèle sur celui ci (6 serais préférable), histoire de resté dans les clou question tension demander par les barres ainsi que le courant donner au circuit. par exemple ce driver est donner pour 42V maxi hors tes barre réclame déjà 45V a 1600mA, de plus avec seulement trois mise en parallèle tu leurs donne environ 1900mA. bref ! cela ne va pas fonctionner longtemps dans ces conditions si tu veux évité de détruire ton matos et utilisé les leds au mieux de leurs efficacité, évite les
  23. Heka
    yo! sans doute a la conception même du pcb, qui offre probablement une limite a la quantité d'énergie qui peu le traversé (souci soit thermique ou d'induction magnétique, ext ...) le genre de souci qu'un électronicien t'expliquera sans doute bien mieux que moi. comme on peu le remarqué sur les data, cette limite a 4 barres est précisé pour un courant de 1200mA, hors le driver de notre ami délivre lui 1400mA, ce qui doit accentuer cette limite de tolérance, dans le même esprit il doit être possible de monté d'avantage de barres dans la série avec un courant mo
  24. Heka
    plop! bien vu Lamictal pour cette limite de mise en série 😏 dans ce cas Breezygreen31, le principe de montage proposé par grow-it-led s'impose (c'est a dire la mise en parallèle des séries) mais toute fois pose un problème de compatibilité avec le HLG-480H-C1400A pour la mise en œuvre de ce principe. (la valeur minimum de tension délivré par le driver dans sa plage de courant constant) tes différents essais ont sans doute fait travailler le driver hors calibre ce qui a sans doute eu raison de tes barres hélas (désolé de ne pas avoir pu prendre le temps hier de
  25. Heka
    yop @Lamictal faut il qu'il dispose d'un driver adapté a ça ce qui n'a pas de sens avec des diodes ... ben comme les barres sont toute dans même sens , tu dois nécessairement croisé ton câblage entre celle du haut est celle du bas par exemple. vus la config que tu nous montre ici ton câblage doit revenir a contre sens sur celle du bas a rapport a celle du haut pour respecter ta série ... edite par exemple: la sortie de la dernière barre du haut a droite doit attaquer la première barre a gauche du bas @+