Heka

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Tout ce qui a été posté par Heka

  1. Heka
    bonjour ! espérer faire ça avec du solaire sous entend déjà une grosse installation. puis en hivers les journées sont courte et pas forcement clair, ce qui est un souci tant pour les plantes que pour un système de ce genre ... @+
  2. Heka

    Rinçage

    Heka a répondu à un sujet de marseillais13 dans Généralités

    bonjour! d'expérience j'ai envie de dire, que changer de qualité d'eau en cour de route n'est pas une bonne idée en général (a moins peut être d'avoir de vrais soucis avec la qualité de ton eau) pas sur non plus que d'être a 0 ppm impacte quoi que ce soit sur le rinçage ... pour le pH, sur une eau qui n'a pas d'EC on s'en moque un peu, dans la mesure ou elle n'a pas d'EC elle est incapable de tamponné son propre pH, celui ci est donc très fluctuant, il peu dépendre de la matière du contenant, suffit par exemple de soufflé dessus ou de la remuer pour le faire changer, cet
  3. Heka

    Monoplante dans box 120/120

    Heka a répondu à un sujet de Sulìteria dans Terre/coco

    Bonjour Sulìteria ! ouaip j"aime bien cultiver qu'une seul plante également, comme tu l'as dit, cela simplifie la gestion de pas mal de trucs ... ce qui rend le run plaisant a mener. (accessoirement si les bleus débarque, il ne pourront pas te faire passer pour un Pablo Escobare) dans les inconvénients (en dehors de n'avoir qu'une seul variété) , cela revient a mettre tous ses œufs dans le même panier, donc un facteur risque un peu plus important comme la suggérer Green-CracK. question rendement c'est difficile a dire pour ma part, parce que cela ne se passe p
  4. Heka
    yop ! harf ... l’échelle des lumen/lux pas quel ne soit plus pertinente, elle permet toujours d’évaluer un quantitatif et peu nous servir de point de reperd malgré tout ... c'est la pondération de cette échelle qui est inadapté a nos plantes, ce qui rend l’échange d'information dans cette échelle peu pertinent face a la pléthore d’équilibres spectraux que nous utilisons désormais, lumen et lux peuvent avoir une valeur ppf et ppfd très variable en fonction de l’équilibre du spectre qui est mesurer avec (c'est ça la chiasse avec cette échelle, mais a partir du moment ou tu
  5. Heka
    Bonjour SweetDreamsXAE5 ! Bravo pour le taf que tu entreprends, respect a toi a la lecture du poste sur la lumière plus haut, j'avoue être un peu embêté ici, certaines approches des choses me semble un peu obsolète ... aussi des concepts qui ne sont pas développer complètement, qui peuvent conduire a des raisonnements incomplet et des affirmations arbitraire par conséquent. ceci entretient de la confusion a mon sens. j'ai le sentiment qu'il serait bon de tenté de débroussailler les fondamentaux en premier lieux (plus facile a dire qu'a faire hélas...)
  6. Heka
    bonjour! si la technologie optique a beaucoup évoluer ces derniers temps, en permettant des choses qui n’était même pas imaginable il y a encore peu de temps. ceci présenté comme ça, est tout simplement contraire aux lois de la physique, ce qui est suggérer ici est juste mensonger ... une lentille quel qu'elle soit, va re orienter/distribuer le flux d'une façon ou d'une autre, mais en aucun cas ne peu l'amplifier 😉 @+
  7. Heka
    bonjour a tous ! le souci avec les lombricomposts est qu'ils peuvent être de qualité très variable, certains peuvent se montré "magique" d'autres sans aucun intérêt ... c'est un produit issue du vivant, ça qualité dépend de beaucoup de choses en fait. quand j'en ai un bon sous la main, il constitue la base principal de mon plan de nutrition, je n'utilise les autres type d'apport nutritif (toujours d'origine organique pour ma part) qu'avec une grande parcimonie, j'envisage même un de ces jours, de testé une culture uniquement avec ça comme apport nutritif . perso, ma
  8. Heka
    yop! oui, ce genre de truc. pour ma part j'ai choisi du 80W/m² (le moins puissant que j'ai trouvé), je régule ça pour maintenir le sol entre 23° et 25° pas plus, je ne veux pas non plus que ça réchauffe trop mon substrat ... j'ai un demi m² d’installé soit 40w, ça ne me permet pas de chauffer la box, mais ça permet d'avoir quelque chose de stable et homogène dans l’ensemble du volume de la box. avec ça j'utilise deux douilles céramique de 50w chacune (les trucs pour chauffer les couveuse ou vivarium a reptile), c'est avec ça que je régule la T° de la box. voila j
  9. Heka
    Bonjour a tous ! dans ces conditions j'opterais pour une box en bois par exemple (parce que c'est un bon isolant et que ça propose un peu d’inertie thermique) sinon je ne pense pas que ce soit très utile de se prendre trop la tête sur l'isolation, le but du jeu est d'assurer surtout que les parois interne de la box ne soit pas trop froide (sinon c'est l'effet frigo dans la box, sans parlé des problèmes de condensation). chauffer l'air est une approche énergivore dans la mesure ou ont la renouvelle en permanence, il est préférable de se tourner vers des solutions rayonnant
  10. Heka

    Température élevée

    Heka a répondu à un sujet de Koss90 dans Généralités

    bonjour ! l'ami zepekeño te parle du bloc d'alimentation du panneau (le driver), voir si tu peux le désolidarisé du panneau pour le sortir de la box. si ta multiprise chauffe il convient de t’inquiétè ...😉 l'extracteur est sous dimensionné si tu conte utilisé les 1000W du panneau. bon grow a toi @
  11. Heka
    Bonjour a tous ! je ne pense pas qu'on puissent dire que la lm281+ ("+" c'est la seul a nous intéresser concrètement) soit moins efficace que la 301b. si on les compare en conditions de travail réel (c'est a dire alimenté a la puissance auquel on les exploite concrètement dans nos box) ces deux leds se tiennent a la culotte. (pas de quoi faire une différence sur le plan horticole factuellement) le nombre de leds embarqué pour une même puissance change les choses sur le plan géométrique, ça ne donne pas des résultats équivalent justement. c'est sur l
  12. Heka
    Bonjour ! dans un rectangle avec ce rapport (L/l) j'envisagerais de le traité comme 3 espaces carré de 60*60 en m'orientant vers trois petit panneaux adapté au travail sur 60*60 par exemple. ou bien, j’essaierais de m'adapter une config a 6 barres de 50cm a 50w chacune . @+
  13. Heka
    bonjour! au jardin, les plantes ont un accès illimité au co², l'inertie thermique du sol garantie une T° correcte pour la masse racinaire, ext ... bref, la box et le jardin sont deux mondes très différent .... 😉 @+
  14. Heka
    Bonjour ! 4 bandeaux a 2100mA auront une plus forte capacité de pénétration que 5 bandeaux a 1750mA, la version a 4 bandeaux appellera donc un peu plus de recule pour travailler que celle a 5 bandeaux. le choix entre ces deux config dépend beaucoup de ce que tu fais en dessous (de la physionomie de tes plantes en gros, ou dans quel épaisseur dans l'axe vertical tu conte être productif concrètement) attention comme la dit l'ami Nassmou plus haut plus tu monte en puissance plus faut veiller a assurer une dissipation thermique correcte (la chaleur altère aussi bien la d
  15. Heka
    Bonjour ! non, ça n'a jamais rien démontré de "monstrueux" d'une part, et puis les led ont aujourd'hui également rendu cette technologie obsolète dans la plupart de ses champs d'applications. je ne vois pas pourquoi il en serais différent sur l'horticole ... @+
  16. Heka
    bonjour ! ben la terre de diatomée n'est efficace contre les insectes que quand elle est parfaitement sec. gorgé d'eau elle perd sa capacité a déshydraté les insectes, ce qui est une part importante de son principe actif. pour l'apport de silice sur le long terme sans doute, sur le cour terme d'un run en in, j'ai des doutes ... @+
  17. Heka
    yo! parce qu'on est en monophasé ici, dans ce cas le Neutre n'est rien d'autre que la Terre du transfo EDF (le plan de masse du transfo), il représente le point Zéro de la sinusoïde, la phase alterne (inverse sa polarité) autour de lui entre +240V et - 240V , tu as donc toujours 240V comme différence de potentiel entre la phase (quelque soit sa polarité) et ce Neutre . phase dont la polarité alterne 50 fois par seconde, mais la "polarité" du Neutre n'alterne pas elle reste "neutre", (Neutre qui n'a pas de polarité en soit puisque c'est ton point zéro, le pla
  18. Heka
    bonjour ! pour inversé simplement la polarité Ph/N, tu peux éventuellement te procurer une doublette (voir une triplette) ou les prises sont disposer tête bêche comme celle ci par exemple: la disposition des prises inverse naturellement le sens de la polarité d'une des prises rapport a l'autre ... tu peux également vérifier que ce genre de choses n'est pas déjà le responsable de ton souci ... (en branchant le panneau directement sur une autre prise par exemple sans utilisé de multiprise) @+
  19. Heka
    plop! ben non les micros organisme ne peuvent pas s'occuper de tout, si quelque chose vient saturer la CEC du substrat, tu vas aux problèmes et les micro organismes n'y peuvent rien ... tu peux saturer cette CEC avec des tas de choses, choses qui ne rendent pas nécessairement ton eau "dure" pour autant. si il est vrai que la plupart d'entre nous disposons d'une eau qui ne pose pas de problème et avec la quel il n'y a pas lieux de se préoccuper de quoi que ce soit, d'autres ont moins de chance ... par exemple chez moi l'eau est très douce, pour autant elle est blin
  20. Heka
    bonjour ! quoi qu'il en soit, organique ou pas, vie du sol ou pas, les ions ne sont échangeable que dans leurs plages de Ph idoine, c'est imparable ...(c'est une question d'équilibre électrique en fait, la base de la chimie quoi) la vie du sol travail a maintenir l'équilibre qui favorise le bon Ph dans les zones d'échanges, mais le principe garde ses limites ... dommage je ne suis pas sur mon ordi, je ne peux pas donner un lien vers un site très intéressant qui traite de cette question. (site Canadien dans mon souvenir) la solution de l'acide est viable, le
  21. Heka
    Bonjour ! sans doute oui, tu as une eau dure , il est possible que celle ci sature rapidement la capacité de ton substrat a faire tampon ... @+
  22. Heka
    Bonjour ! hélas je ne peux pas t'aider a propos de l'usage de ce genre d'application (qui de toutes façons ne me semble pas fiable du tout ...) par exemple ici sur le deuxième screen, on peu lire sous "LUX", "lm m² sec1" ce qui ne correspond pas a la définition du lux (cela n'a même aucun sens en fait) la simple démonstration ici que le geek qui a écrit cette appli, ne maitrise en rien le sujet ... 😉 @+
  23. Heka
    bonjour! avec un ciel parfaitement dégager, un plein soleil en France ne dépasse pas les 120 000 lux 😉 peut être convient il de bien choisir le film occultant (il en existe de toutes sortes ...) mais j'ai le sentiment que cela ne devrais pas posé trop de problème dans le principe. on voie quand même beaucoup de serres avec des bâches ou verre bien opaque quand même ... peut être que tu vas perdre un petit peu mais c'est sans doute le prix de ta tranquillité ... @+
  24. Heka
    Salut ! c'est intéressant, mais leurs principe est orienter renfort lumineux sous serre, ce qui en soit est une problématique radicalement différente des notre dans nos black box. les principes qu'ils mettent en avant semble bien hors sujet pour nous autre ... (cela s'adresse surtout aux professionnelle qui produisent sous serre) @+
  25. Heka
    yop! la ventilation reste le moyen le plus simple, le plus fiable, rationnelle et économe de gérer ça (tu ne peux pas le compenser par d'autres moyens quelque part) les plantes sont comme nous, elles respire, elles ont besoin d'oxygène et de co², dans un espace confiné le renouvellement de l'air est un paramètre vital au même titre que l'eau et la lumière.(paramètre tout aussi important qui fait bien partie des principaux facteurs de rendement également) dans le phénomène de la photosynthèse si la lumière apporte l'énergie, l'air apporte la matière première, pl