phyldafghan

CannaWeedeur Confirmé
 Afficher le profil  Afficher son activité

  • Compteur de contenus

    2 085

  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    19

 Type de contenu 

Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Salut, OK, j'avais pas compris ça comme ça....du coup, oui : vu comme ça, t'es pas mal. En revanche, le coup des ventilos.... disons que le raisonnement pourrait paraître logique mais malheureusement, techniquement ça marchera pas. Parce qu'encore une fois : les leds ça marche à courant constant, les ventilos 12V ça marche à tension constante... pas le même type de régime de fonctionnement donc incompatibles sur une même alim. Tout cela est également détaillé en première page avec même les schémas de raccordement, section "ventilos 12V" donc encore une fois, amigo : lis déjà le t
  2. phyldafghan
    Yep, aoué, quand même ^^... ba t'es vraiment loin du compte ; si on compte 30W pour 30x30cm, il te faut environ 1500W pour que ce soit cohérent ! Poses-toi 2 secondes pour étudier les projets proposés en première page dans la section "config standards", ça te permettra d'y voir plus clair dans ce qu'il te faut... Pour finir : je ne saisis pas trop ce truc de "pertes" dont tu parles... ton driver fourni 240W, il y a 240W donnés aux leds, point ! Le souci vient des drivers pour branchement série, car ils sont limités en tension maximale de sortie et des fois, à 2 ou 3 Volts près, on ne
  3. phyldafghan
    Re, tu devrais relire la section dissipateurs, amigo... le passif, c'est sur une épaisseur de la base du rad de mini 7mm et la base du A4291 n'est que de 5 mm... Ça passe en ventilé mais oublies direct le full-passif ! En revanche, j'ai du mal à te suivre ; on passe de 240 à 320W, d'un coup....tu veux éclairer quelle surface, en fait ? ++
  4. phyldafghan
    Salut, plus simplement : 241.2/4 = 60.3W/COB ... mais sinon : tes calculs sont corrects, ça te fera bien ~60W/COB si tu en mets 4 en parallèle sur un HLG-240H-36. Je ne comprend pas ta question concernant les pertes ; comme je l'explique juste au-dessus, tu seras bridé avec un driver pour branchement en série mais pas avec un driver pour branchement parallèle... donc tes COB recevront 100% de l'énergie fournie par le driver, tout simplement ! Tu ne peux pas raisonner comme ça, car la courbe lumens produits/intensité absorbée n'est pas linéaire, donc un simple produit en croix ne
  5. phyldafghan
    Re, mais du coup, c'est quoi l'autre paire de fils branchés sur le différentiel ? Sinon ça m'a l'air correct, mis à part que des fils sont trop dénudés ; la gaine doit s'arrêter à ras du bornier (surtout pas pincée dedans !), pour éviter des soucis de court-circuit, d'effet d'arc, etc... et veilles à bien serrer les bornes, bien fort. Ba... s'il y a des normes, c'est qu'il y a une raison ; donc autant les respecter, non ? Va dire à mon chef que tu mets ton inter diff derrière ton disjoncteur, je pense qu'il te passe par la fenêtre.... D'autant qu'en cas de souci, si non res
  6. phyldafghan
    Salut, oh, la belle boîte de dérivation avec fils dénudés qui se baladent, youpi !!! De ce que je vois, l'installation devait être en triphasé à une époque et passée en monophasé depuis ; sinon tes prises et ton éclairage seraient alimentés en 400V au lieu de 230V, ça devrait bien éclairer dans ce cas (mais pas longtemps). Enfin, bref : ça c'est factuel ;je voulais juste dire que j'approuve les propos de Heka, hormis la hiérarchie des protections : un différentiel se met toujours en tête d'installation et on cale les disjoncteurs magnéto-thermiques derrière, jamais l'inverse...
  7. phyldafghan
    Salut, alors dans l'absolu et si on néglige les normes, etc : tu pourrais brancher 15 appareils de 10,100 ou même 1000 kW sur n'importe quelle prise du monde ; ça cramerait rapidement mais les appareils seraient tout de même alimentés, sans baisse de régime... c'est pour faire comprendre qu'il n'y a pas de "limite de puissance" que peut fournir une prise de courant ; la seule limite est imposée par la puissance souscrite sur ton contrat ; au-delà, le disjoncteur abonné déclenche et coupe l'alimentation générale du tableau.. Tu l'auras donc compris : inutile d'appeler ton fournisseur d'é
  8. phyldafghan
    Salut à tous, je vous présente toutes mes excuses pour cet abandon momentané du topic ; pas eu de temps, pas eu de temps, pas eu de temps.... voilà ! Au passage : bonne année à tous ! Bon, sinon... @Paravati-Valley (et Heka) : sur le papier, le 240H-C1750 pourrait passer pour 4 CXB3590 en série MAIS perso, je te le déconseille fortement ; d'après les datasheets, ces COB sont censés réclamer dans les 35.5V à 1750mA mais ça, ce sont les données théoriques ; il suffit que pour une raison X ou Y, tes puces demandent plus dans les 36V et t'es marron car le driver, quoi qu'il arrive, ne don
  9. phyldafghan

    CannaWeed en deuil

    phyldafghan a répondu à un sujet de TEAM CannaWeed dans Les News

    Salut à tous, pas assez de mots pour extérioriser ce qui se passe en-dedans... s'il ne devait y en avoir qu'un seul, ce serait "merci". Bon voyage, Fred... 'tin que ça fait mal. ++
  10. phyldafghan
    Salut, Une question récurrente du forum est: "puis je dimmer une ampoule MH?" Pour avoir creusé la question et fait pas mal de recherches - à l'époque où je tournais sous HPS, la conclusion est qu'il est techniquement possible de faire tourner une 250w ou une 400w MH sur un ballast 600W (dimmé en position adéquate donc 250w ou 400W). MAIS cela n'est pas recommandé, car cela usera prématurément la lampe et aura une influence sur le spectre émis. La raison se trouve (principalement) dans la tension délivrée par le ballast ; selon sa puissance nomin
  11. phyldafghan
    Salut les gars, @fredfred81 : alors j'ai matté la vidéo de Growmau ; en fait, ce qu'il te faut pour tes leds monos, c'est : un driver Meanwell LRS-150-36 (pour alimenter la driver board LDD-H-4S - Mouser ou TME) ; 1 "driver board" LDD-H-4S (qui va servir à répartir l'alimentation sur les 4 mini-drivers - Rapidled) ; 4 mini-drivers Meanwell LDD-700H (pour alimenter les chaînes de leds - Rapidled) ; 48 à 52 leds monos solderless XP-E (Rapidled) ; Le "gros" driver LRS-150 va alimenter ta carte de distribution LDD-H-4S, sur laquelle tu viens enficher tes 4 mini-drivers LDD-700H (il y a de
  12. phyldafghan
    Salut les gars : Frefred81 : j'essaierais de jeter un oeil à ça mais pas trop de temps en ce moment... les monos, c'est pas ma spécialité donc faut que je calcule thebalcksheep : la structure plastique est amovible, une fois enlevée tu peux faire ce que tu veux en terme d'assemblage. Les connectiques sur les holders sont auto-bloquantes ; il suffit d'insérer le fil dedans. Il faut simplement que ce soit du fil rigide (monobrin) ; si c'est du fil souple (plein de petits fils), il faut au préalable étamer le fil, comme il le fait sur la vidéo (faire un fil rigide avec du souple à
  13. phyldafghan
    Re, chui fatigué, moi... t'as raison amigo ; j'édite... ++
  14. phyldafghan
    Salut, 4 Vero 29 en 36V ne passeront pas sur un 185H-1400 ; il manque 3-4V au driver pour pouvoir fournir la tension nécessaire à ces Bridgelux en série. C'est pour ça que je conseille généralement des drivers pour COB en parallèle, car on peut claquer autant de puces qu'on veut avec ce montage (dans la limite de la rentabilité du machin, bien entendu). Et oui, toutes ces infos sont bien dispos dans le guide ; s3mb et Bartouche ont parfaitement raison : les réponses à vos questions sont explicitées, surtout des trucs basiques comme différence entre alim' série ou parallèle. Désolé,
  15. phyldafghan
    Salut, pour avoir creusé la question et fais pas mal de recherches -à l'époque où je tournais sous HPS, la conclusion est qu'il est techniquement possible de faire tourner une 400MH sur un ballast 600W (dimmé en position 400W) MAIS que cela n'est pas recommandé, car cela usera prématurément la lampe et aura une influence sur le spectre émis. La raison se trouve (principalement) dans la tension délivrée par le ballast ; selon sa puissance nominale, la forme d'onde délivrée (amplitude de tension et fréquence) sera différente. Par exemple, un ballast 250W délivre environ 80V en sortie alors
  16. phyldafghan
    Salut, Radio Courtoisie, c'est quand même le repère de H.De Lesquen, futur candidat aux présidentielles.... le gars qui propose juste de rendre le racisme légal au nom de la liberté d'expression, de légaliser également la discrimination raciale, de supprimer ce qu'il appelle les "musiques nègres", de rendre légal le port d'armes... jetez un oeil, ça vaut le détour (à éviter avant les repas, tout de même ; c'est assez gerbatif comme site...). Et je ne vous parle même pas de leur position vis à vis des "drogues"...à côté de ces mecs-là, les Le Pen sont des gauchistes ! Donc ouais, f
  17. phyldafghan
    Re, ba non, toujours pas... c'est encore le profil A6023, qui fait seulement 5mm d'épaisseur pour la base. La longueur ne change rien ; pour travailler en full passif, la base doit être plus épaisse... Jettes un oeil aux listes dont je te parle, sérieux... en première page, dans la section "les dissipateurs", tu as à la fin les rads pour du 100% passif et il n'y en a que 3 chez TME pour des rads à ailettes ; après, ils ont des rads circulaires etc mais faut chercher un peu... Ce qu'il te faudrait pour un CXB à 50W, c'est un SK56 en 100mm. ++
  18. phyldafghan
    Salut, les bases 5mm sont déconseillés en full passif, il faut mini 7-8mm... cf les dissipateurs passifs/semi-passifs de TME, en première page... tu as la liste des barres alu dispos chez eux et à quelle utilisation ils conviennent. ++
  19. phyldafghan
    Re, pour travailler à 30W/puce avec un spectre croissance (les COB blancs froids sont plus efficaces que les chauds), le CXB3050 ou des Vero 29 seront ton haut de gamme et j'aurais presque tendance à te le déconseiller, avec tes 90 de hauteur ; tu pourrais plutôt prendre des CXB2530/2540 ou des Vero 18, qui seront quand même aux alentours de 50% d'efficacité. Je te conseille tout de même de partir sur 2 barres indépendantes, pour faciliter les ajustements de hauteur et occuper l'espace de manière homogène dans ta largeur de 90. ++
  20. phyldafghan
    Salut, +1 avec ce qui est dit au-dessus ; toutefois, pourrais-tu préciser pourquoi il fait si froid dans ta buanderie ? Y'a t'il un apport d'air frais et éventuellement une bouche VMC ? Une fenêtre ? Beaucoup d'humidité ? Si ta température reste constante à 10-12, un 160m3/h pourrait passer mais ce serait idiot d'investir et de se rendre compte que ça ne le fait pas. Je te conseillerais donc de prendre plutôt le Prima Klima double vitesse 160-280m3/h ; tu pourras le faire tourner en petite vitesse si tu vois que ça passe et éventuellement basculer en grande si besoin. Il existe en flange
  21. phyldafghan
    Salut les gars, en réponse à Bartouche : les CXB3590 peuvent en théorie être dimmées en dessous de 700mA ; c'est juste que ça ne présente pas grand intérêt pour ce type de puce, car ils ont été conçus pour une plage d'environ 50 à 100W. C'est pour cela que l'outil de simulation CREE ne descend pas en dessous de 50W mais cela ne veut pas dire que cela ne fonctionnera pas. Après, il faut bien garder à l'esprit que ce sont des puces haute puissance ; si c'est pour tourner à 20W : autant prendre une référence moins performante et donc moins onéreuse. Ce serait comme acheter une Porsche et ne
  22. phyldafghan
    Salut, sujet déplacé en "viabilité". Attention, ce thread ne doit servir qu'à l'étude de votre projet et à en discuter avec la communauté. vous devrez ouvrir un nouveau sujet en JDC lorsque votre culture démarrera... Merci d'avance, l'équipe Cannaweed.
  23. phyldafghan
    Salut, je n'arrive pas à comprendre ton raisonnement, LP80 et surtout en quoi ça pourrait être préjudiciable pour notre forum...? A un moment donné, nous n'avons jamais prétendu être un fofo "underground" ou autre ; nous sommes référencés sur les moteurs de recherche et en tête de listes des sorties, en cas de recherche sur "culture cannabis"... je ne vois pas bien en quoi une "publicité" pour le site pourrait être négative ! Puis des curieux/indésirables/parasites... comme le rappelle à juste titre Indi : on en a déjà en masse et ça se gère très bien ! Perso, je serais plus à sa
  24. phyldafghan
    Yep, nope, pas encore "ladyboy-isé" mais j'y songe, haha Je pense que les types sont partis là-dessus à cause des retours des "kadors" de rollitup ; les types ont fait des tests, toussa toussa et en ont déduit que le mieux, c'était ça... du coup, depuis 1 an et demi-2 ans, tout le monde fait ça et faut quand même admettre que ça cause quand même fort. Perso, mon panneau flo n'a pas vraiment évolué en terme de spectre ; j'ai toujours eu du 2700-3000 mais mes premiers étaient 50-50 alors que les 2 nouveaux on 1 x2700 +2 x3000... et comme tu le dis très bien : je n'ai pas pu faire
  25. phyldafghan
    Re, @Animalxxx : le 3500K reste le truc "mainstream" car passe-partout, donc les assembleurs/revendeurs partent généralement sur ce spectre sur leurs panneaux/spots -plus pratique de n'avoir qu'une référence, pour commander en gros et tirer les tarifs. Ce spectre en COB blancs : c'est le meilleur compromis, car le juste milieu entre efficacité lumineuse et efficacité photosynthétique en flo.... après, un blanc plus chaud permettra une floraison pus optimale mais il aura un rendement lumineux moins intéressant, à puissance égale. Difficile cependant de dire dans quelle proportion cette dif