phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Salut à tous, désolé pour toi Homo-Ruderalis mais c'est malheureusement la loterie des douanes, quand on commande directement hors UE... après, je vois que ton envoi a transité par TNT ; hors avec les transporteurs privés de ce type (UPS, FedEx, DHL, etc,etc) c'est quasi sûr de devoir payer le dédouanement, car ils ont des accords avec les services douaniers pour collecter les taxes au nom de l'Etat. C'est pourquoi il faut demander un envoi par la poste nationale (China Post, en l'occurence) ; c'est pas garanti à 100% mais le taux de passage à travers les mailles est plus fréquent que via
  2. phyldafghan
    Yep, vi, j'avais bien compris le principe du "smart IC" ; je me suis mal exprimé dans le post précédent... Bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus plus avant ; on verra bien ce que ça donnera à l'avenir mais ça me pose vraiment souci, tant sur le plan de la sécurité, que de la longévité... sans compter la compatibilité electro-magnétique. A suivre, donc... ++
  3. phyldafghan
    Salut, du coup, ce que vous nous montrez tous les deux n'est pas vraiment le produit présenté dans le premier post... Au début, on parlait de COB (chip on board) : donc une multitude de LEDS nues, montées sur une SEL... et là, vous nous montrez vos panneaux, faits avec des LED SMD montées sur un PCB ; ça n'a pas grand chose à voir.... Enfin bref, c'est pas si important ; en revanche, ça me fait bien flipper ce montage sur alu avec connexions apparentes et pas de mise à la terre -et c'est la principale raison qui me laisse dubitatif vis à vis de ces puces.... C'est fait pour être mon
  4. phyldafghan
    Salut, fredfred : t'as pas une référence ou une datasheet, parce que là, on voit rien sur la photo. Vu les composants en place, je pense que c'est un générateur 0-10V et donc il faut lui coller un 10V continu en entrée, puis le potard te permet de donner une tension linéaire de 0 à 10 V en sortie... mais pas sûr, donc si t'as plus d'infos, balance ! Désolé, j'avais pas vu le lien, sorry... Donc : c'est bien un générateur 0-10V ; sur le lien que t'as mis, tout est clair : tu branches le 230V en entrée sur L/N et tu récupères ton signal 0-10V directement sur les bornes dim+/dim-
  5. phyldafghan
    Salut, un programmateur, c'est "binaire" comme composant : ça marche, ou ça marche pas.... comme le dit très bien Bamaco : si tu as un autre appareil branché dessus qui lui s'allume, alors le souci ne vient pas du programmateur ! Essaie déjà ce qu'il t'a conseillé, à savoir brancher le ballast en direct sur une prise murale. Et il n'y a pas de limitation de puissance sur ce type d'appareillage basique; tu peux très bien faire passer 25KW dessus si tu veux ; tout va cramer mais il n'y a pas de protection qui limitera la puissance ou autre. Donc ton souci -s'il y en a vraiment un-v
  6. phyldafghan
    Salut, @Xat : +1 avec Richto, voilà la guirlande que tu nous a fait Un seul Wago/pôle d'alimentation, ça évite d'en avoir qui se balade de partout ! Pourtant le Wago, c'est quand même simple à utiliser ; tu ouvres le levier orange à fond, tu pousses le fil au fond, tu reclipses et tires un coup sur le fil pour vérifier l'auto-bloquant... ça bouge plus ! @bastabox : je ne sais pas comment t'es arrivé à 890cm², mais le reste du raisonnement est correct 10 ailettes, ça fait 20 bordures verticales ; hauteur de 3 cms (hauteur totale - épaisseur base) : 20x3 = 60. Tu rajoutes 2 fois l
  7. phyldafghan
    Salut, la DS18B20 est un capteur uniquement numérique, je doute fortement qu'ils aient claqué un micro-processeur sur un extracteur "cheap"comme un Winflex pour interpréter la température.... Si on regarde la platine de raccordement d'un TTU, on voit un transfo 230/6V et un pont redresseur, plus des triacs MOC30 ....(qui ne serviraient pas à grand chose, pour l'alim d'un moteur alternatif monophasé) : je pense qu'il n'y a pas de doutes possibles, ça tourne forcément en analogique... Les sondes utilisées pour ce type d'applications sont, la plupart du temps : des
  8. phyldafghan
    Plop, Vo à fond et tu n'agis que sur Io pour régler l'intensité fournie ; les COB se débrouilleront avec le driver, pour avoir la tension correspondante... Tu n'agis sur Vo que si tu souhaites brider ton driver et ne pas dépasser une certaine puissance -ce que tu viens d'expérimenter par toi-même, en fait . ++
  9. phyldafghan
    Re, je sais que c'est déroutant au début mais la sortie driver COB travaille à courant constant, et pas à tension constante comme côté alim secteur (et comme le reste des appareils élecs qui t'entourent)... Tu vas imposer un courant au COB avec ton driver et c'est le COB qui va réclamer la tension correspondante à sa puissance nominale. Tout l'inverse d'une prise éléctrique, en somme. Pousses le potard Vo à fond, tu verras de suite une différence et OSEF si tes puces réclament 1 ou 2 V de plus que les datasheets ; les DS, c'est avec une température de jonction de 25°, ce qui est trè
  10. phyldafghan
    Re, @ fredfred81 : la norme US c'est pas ga mais AWG, pour American Wire Gauge. En France, on parle plutôt en millimètres carrés (mm²). Une règle simple et empirique pour dimensionner ses câbles, c'est 8 ampères/mm² ; donc si tu veux passer 8 ampères : 1mm² ; pour 12 ampères : 1.5mm² et pour 6 ampères : 0.75mm², etc, etc... Les câbles gainés sont vendus sous les références "nombre de fils, G, section" ; du 3G2.5 c'est 3 fils de 2.5mm² ; du 2G1, c'est 2 fils de 1 mm², du 5G4 c'est 5 fils de 4mm².... Qui peut le plus, peut le moins donc en cas de doute, on prend la section supérieure
  11. phyldafghan
    Plop, xanax38 : t'as bien ouvert le circuit pour mettre ton ampèremètre en série avec ton montage ? Est-il fait pour mesurer du DC ? Quel type de driver ? Si c'est un type A (HLG-150H-36A), regarde si c'est pas juste la vis de reglage Vo qui est au minimum... du coup ça te bride la tension à 30 et quelques volts et tu peux pas monter au maxi d'intensité du driver (cf loi d'ohm U = R * I). ++ PS: mets des lunettes quand tu bosses face aux COB, mec... les lésions à la rétine, c'est indolore et irréversible, on s'en rend compte 3 mois après, quand on perd 3/10 à chaque oeil ou que de
  12. phyldafghan
    Re, C'est de la déformation professionnelle ; en tertiaire/industriel, l'automate actionne un relais de commande, qui lui va actionner le contacteur de puissance ; ça permet d'une part de pouvoir utiliser le relais de commande pour de la signalétique (lampes témoins, remontée d'alarme, etc) mais aussi de bien séparer physiquement les 2 parties commande et puissance. On peut tout à fait passer par le type de SSR que tu me montres-là : c'est exactement la même chose que ceux dont je te parlais, sauf que ces derniers sont à souder sur PCB, ce qui m'arrange pour y greffer les éléments d
  13. phyldafghan
    Salut, @xanax38 : perso, j'ai moyennement confiance dans ce type de relais, même annoncés à 10A sous 250VAC ; comme tu le dis toi-même, la crête au démarrage risque fort de souder les contacts et flinguer le relais... De toute façon, ce type de relais bas de gamme sont typiquement dédiés à de la commande, faut pas tenter de passer de la puissance dedans. J'ai donc choisi d'utiliser les relais basiques dont tu parles comme des relais de commande (donc pilotés par l'Arduino), qui vont eux commander des trucs plus sérieux ; en l’occurrence je suis parti sur des SSR Celduc SKA20420, que je v
  14. phyldafghan
    Salut squalp, 150W c'est pas mal pour ta surface mais 2 COB à cette puissance, c'est quand même pas optimal ; ni en terme d'efficacité lumineuse, ni en terme d'homogénéité de la lumière. Si tu le peux, mieux vaut en mettre 4 ou au moins 3. De même, avec 3 ou 4 COB, tu peux monter à 185W, tu seras nickel pour ta surface. Ton driver est de quel type ? A, B, C.. ? Le voltmètre/ampèremètre ne te permettra pas de mesurer la puissance des COB car il est prévu pour de l'alternatif (VAC) ; il te faut un moniteur pour courant continu (VDC) pour ça. Avec celui que tu dis, tu pourras ju
  15. phyldafghan
    Salut, la série LPV est un driver à tension constante, donc non : ça n'ira pas... Pour 3 CXB2530 à 1A chacun, il te faudrait un HLG-100H-36 mais franchement, faire tourner ces puces à cette puissance, je ne vois pas l'intérêt... à moins de 40% d'efficacité, ça rend bien moins intéressant une solution LED ; ce type de COB basse puissance ne devrait pas dépasser 25-30W pour être intéressant et là tu vas tourner à environ 40W (cf tableaux en 1ère page...). Si tu veux rester à cette puissance, prends plutôt des 2540, ou alors vois ta puissance à la baisse avec un driver 80W (ce qui te
  16. phyldafghan
    Salut, la lampe était sensée être allumée ou était-ce à l'extinction ? ++
  17. phyldafghan
    Salut, oui, aucun doute que ça "fonctionne" ; de même, clair que le côté "tu branches sur le 230V et c'est bon" a un côté clairement très attrayant, sans compter le prix.... Mais comme les collègues l'ont très bien dit, déjà : on ne sait rien de l'efficacité lumineuse -qui est quand même le critère "number one" pour s'orienter vers de la LED ; du coup, la puce elle peut très bien consommer 50W mais si c'est pour restituer 10 W de lumière et le reste en chaleur : aucun intérêt, et v'là la taille des radiateurs derrière... Radiateurs qui m'amènent à ma seconde réflexion ; je bosse a
  18. phyldafghan
    Salut à tous, S@turnin : en fait, l'air extrait est "évacué" dans le mini espace en haut du placo, où est situé le FAC de fin de ligne. Donc concrètement : dans le couloir où est situé le placo.... Attention, crobard dégueu sous paint : Le coup des 2 filtres, ça permet d'être vraiment tranquille niveau odeurs, même avec une grosse skunk "road kill" et ça casse l'effet de souffle en sortie d'extra ; en revanche, ça augmente considérablement la perte de charge, donc plus de travail pour le ventilo et réduction de débit, par-rapport au débit nominal du bouzin. En espérant av
  19. phyldafghan
    Re, @Richto : 30x30 (1pied carré) pour environ 30W ; dépend bien sûr du COB, etc... c'est pas une "règle" gravée dans le marbre mais plus une base de calcul. Admettons que ton espace fasse 90x90, soit 3 x 3 = 9 pieds² ; il te faut donc grosso-modo 270W. Tu peux donc les répartir en 9 COB de 30W chacun, ou 6 de 45W, ou 3 de 90W... c'est au choix, selon le projet et surtout le budget ; l'optimal restant l'option 9 COB, car plus efficace et une luminosité très homogène. Mais encore une fois, sans vouloir être relou : ceci est bien expliqué dans le guide ! Avec plein d'exemples de conf
  20. phyldafghan
    Salut les gars, @KingSize : oué, désolé j'ai mal lu la ref' mais peu importe, ça change rien à la salade... je dirais même qu'il est toujours plus intéressant en terme "énergétique" de tourner avec le driver à fond, car on minimise les pertes de rendement dues au facteur de puissance. Plus on est proche du régime nominal, moins importantes sont les pertes.... @Parvati : 500W avec un driver qui délivre maxi 320W, ça va être difficile à obtenir. Si tu mets 8 COB sur un 320H-36, ba ça fera 40W/puce. Ou alors c'est 2 drivers/panneau, avec 4 COB sur chaque ? Mais on en revient à ce que j
  21. phyldafghan
    Salut, en réponse à KingSize : oui, c'est normal et c'est aussi l'un des avantages des drivers // : ils fournissent un poil plus que ce que disent les datasheets (de l'ordre de 5-10%) ; et non, pas de souci à fonctionner ainsi, ni pour le driver, ni pour les COB.... Pour mémoire et pour répondre à ta question, j'en parlais dans mon JDC, quand j'ai refait mon installation après achat de drivers // Sinon, je vois que ça parle de CRI un peu plus haut et qu'il n'y aurait pas d'infos là-dessus.... On va faire un petit rappel : le CRI est l'indice de rendu de couleurs ; plus il
  22. phyldafghan
    Salut, @Heimdal : le projet de Windaube ne passe pas par le bus I2C mais par les pins numériques de l'Arduino pour communiquer, c'est pour ça que ça n'affiche rien. Tu as 2 options pour corriger cela ; l'une, logicielle, qui consiste à modifier le code pour déclarer ton LCD comme un module I2C (attention à l'adressage, vu que le module RTC est déjà sur le bus ; comme le dit Gen il te faudra surement tâtonner et "sniffer" ton port pour savoir qui est qui) ; puis il te faudra également remplacer la bibliothèque "LiquidCrystal.h" par la librairie "LiquidCrystal_I2C.h", que tu trouveras s
  23. phyldafghan
    Salut, si ton diff ne déclenche pas avec le bouton test, c'est qu'un des conducteurs ne remplit pas son rôle en amont du diff' et qu'il te manque soit le neutre, soit la phase.... du coup, il est logique de ne pas avoir de courant en aval de ton diff. Vérifie tes connexions en amont du diff ; le mieux étant d'avoir un multimètre... Attention, ta phase est peut-être alimentée mais ton neutre coupé, auquel cas le "jus" est présent donc prudence ! ++ PS : j'insiste à nouveau sur ton dénudage de câble : il manque trop de gaine sur tes fils en sortie de disjoncteur ; je te le r
  24. phyldafghan
    Re, pas du tout ; ses ventilos sont connectés sur la prise femelle qu'on voit à 5:52, sur laquelle il vient brancher une prise mâle... qui est typiquement une fiche mâle d'alim 230-12V à tension constante. D'ailleurs quand il fait les essais en branchant le panneau au killawatt, il dit qu'il ne branche pas les ventilos parce qu'il a confiance dans sa dissip et qu'ils sont juste une sécurité ; donc ils ne peuvent pas être alimentés par les drivers leds, sinon ils tourneraient automatiquement... et la prise des ventilos n'est pas branchée. Je te le dis une dernière fois : ça n'est pas
  25. phyldafghan
    Re, Parvati Valley : écoute, tu fais comme tu veux ; moi je te dis ce qu'il en est : Driver led : alim à courant constant COB : récepteur fonctionnant à courant constant ventilo 12Vdc : récepteur à tension constante. Les ventilos et les COB ne fonctionnent pas de la même manière, c'est comme ça ! Ce que tu dis est valable si tes appareils fonctionnent à tension constante comme les ventilos mais ce n'est pas le cas des COB qui fonctionnent à courant constant, tu comprends que c'est pas compatible ou pas ? Pars sur ton idée si ça te chante mais ne viens pas te plaindre si