phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Re, pourquoi as-tu débranché les fils du moteur ? Sur cette photo que tu as postée : Tu as juste à brancher les 3 fils de l'autre extrémité du câble de droite (celui qui passe par le presse-étoupe) sur les bornes de sortie de ton RE (celles de droite). Sur les bornes de gauche du RE (l'entrée), tu mets les 3 fils du câble d'alimentation (avec une prise) ; ce que tu sembles avoir fait. Là, tu as sorti ton condensateur du circuit, donc le moteur risque de ne pas démarrer et de "grogner" car il forcera mais ne se lancera pas.... ++
  2. phyldafghan
    Salut les gars, merci à vous pour vos retours, toujours bienvenus ! Vos montages sont propres et soignés, ça fait plaisir... Merci Pyromanu pour ton report sur les réflecteurs, c'est intéressant.... je précise au passage que je ne fais transiter aucune tension supérieure à 25VDC au voisinage de l'Arduino ; déjà par sécurité pour le µC et pour ne pas parasiter mes signaux de données (PWM, lectures de sondes, etc). Le monitoring de courant/tension est donc complètement indépendant de la console et ne présente donc aucun risque pour le "cerveau" du système... Je sais qu'il existe des m
  3. phyldafghan
    Salut, je confirme, Boog' : le condo sert à démarrer le moteur, il n'y a pas lieu d'y toucher (surtout pas, en fait). Gackto, la réponse t'a été donnée par Animalxxx : la seule chose que tu doives faire, c'est raccorder ton moteur au RE ; il n'y a pas lieu de toucher au cablage interne du moteur. Au lieu de raccorder ton extracteur au secteur, tu le raccordes au RE en respectant phase/neutre/terre ! Donc soit tu trouves un bout de câble en 3x1.5mm², que tu mets à la place du câble existant (celui avec la prise domestique) et que tu raccordes au RE et au moteur ; soit tu coupes
  4. phyldafghan
    Salut les gars ! Aujourd'hui, je suis plutôt content... ... j'ai enfin terminé le montage de mon nouveau set-up !! Bon, il reste un peu de peaufinage et de mise au propre des câbles mais je suis plutôt content du résultat final ; surtout quand ça marche nickel et qu'on y a passé près de 6 mois.... Je vais, comme prévu, faire un topic sur cette évolution vers une automatisation Arduino mais je vais prendre le temps de faire un truc propre, tant au niveau du sujet, que du code et des montages électroniques. Ce projet me permet de gérer espace Cro et Flo, en éclair
  5. phyldafghan
    Re, D'accord ; mais les V2, ça n'existe pas... après, j'ai pu voir que certains vendeurs Alibababa référençaient ainsi les Gen6, donc si tu avais un lien vers tes puces, je pourrais te le confirmer... Mais si c'est bien ça (V2 = Gen6), alors c'est encore pire, parce qu'elles seront bridées à ~700mA, donc presque la moitié de la puissance driver non exploitée.... niveau énergétique, c'est bof. ++
  6. phyldafghan
    Re, @GreenCrack : oui, tu pourras très bien alimenter tes Vero 29 avec ces drivers-là ; en revanche tu ne pourras pas aller chercher les 1.2A maxi du driver, car il fournit maxi 36V. Et 36V sur un Vero 29 Gen7, ça correspond à environ 1A ; pour gratter les 0.2A qu restent, il faudrait que ton driver puisse fournir 36.5V/37 V et c'est rarement le cas. Dans tous les cas, avec 2 x 6500K à 35/38W, ça fait déjà de la bonne sauce en croissance Concernant le PPFD, MistaFaya saura peut-être te répondre mais perso : j'en sais rien. @rapcpsbien : le risque, c'est le phénomène de "bleeching" ; e
  7. phyldafghan
    Re, @Mistafaya : je te remercie de cette remarque très constructive ; je n'avais pas fait attention auparavant à ces recommandations constructeur, c'est intéressant et instructif. Il est vrai que ce point n'a pas été spécifiquement traité jusqu'ici, même si instinctivement, je sais que le branchement en parallèle comporte quelques écueils.... Essayons de faire le point ! Effectivement, sur un COB : les LED sont assemblées en plusieurs chaînes en série, elles-mêmes montées en parallèles (tous les positifs et négatifs des chaînes reliés entre eux). Donc oui, c'est vrai : si
  8. phyldafghan
    Re, avec un HLG type A (peu importe que ce soit un 36V ou une série C pour montage série) : on peut faire varier de quasi 0% à 100% de puissance, tout simplement en jouant sur Vo, pour réduire la tension au minimum et brider le driver. Mais il reste tout de même souhaitable d'avoir un moniteur quand on règle les 2 paramètres (tension ET intensité), histoire de savoir où en est en terme de réglage... sinon, c'est du reglage au pifomètre et c'est loin d'être précis, car la perception de la lumière par l'oeil humain n'est pas linéaire (en gros: tu n'es pas capable de dire que telle sourc
  9. phyldafghan
    Salut à tous, @kikinoul : bienvenue parmi la communauté des DiYers ! Pour ton espace de 100x100, ton set-up est un peu surdimensionné si tu mets 3 x 185W. Tu peux effectivement brider tes drivers à 150W chacun mais c'est un non-sens énergétique, car tu perds en efficacité sur le driver (il va dissiper plus de chaleur qu'à plein régime). L'idéal, je le rappelle, est de dimensionner son matos sur le maxi de fonctionnement recherché ; si je veux tourner à 450W maxi, je colle 450W de driver... Je te conseille donc plutôt des HLG-150H-36A, qui te permettront donc d'alimenter tes COB
  10. phyldafghan
    Salut les gars, merci à toi bubble-d, ça fait plaisir... @Boons : dans l'absolu, tes critères de choix répondent à la "norme" en terme d'éclairage horticole : spectre très bleu pour la végétation et au contraire très chaud pour la floraison. Le "truc", c'est encore une fois de trouver le bon compromis entre efficacité lumineuse et efficacité photosynthétique. Le 5000/6500K, perso je ne le conseille pas -ou alors uniquement pour les pieds-mères/boutures, car ça fait des plantes vraiment très ramassées, aux feuilles immenses. D'expérience, du 4000K est largement suffisant pour du
  11. phyldafghan
    Salut, Ben&Jerrys : le 240H-c1400 délivre maxi 179V et tu vas brancher tes COB en série ; la tension va donc se diviser par le nombre de COB. Ces Citizens sont des puces 36V, donc au maxi tu pourras mettre 179/36 = 5 COB (et encore, ça passe tout juste parce que les puces seront plus à 35V.) Donc au maxi, tu ne pourras exploiter que 200/210W sur les 240W maxi du driver. Tu pourrais mettre entre 6 et 7 COB à 35W chacun sur un 240H-c1050 ; ça dépend de si on est plus proche des 34 que des 35V à cette intensité mais j'ai peur que 7 puces ne passent pas. Dans ce cas, tu es à 210/2
  12. phyldafghan
    Salut, c'est pourtant simple : un driver fournit un courant constant, c'est donc le récepteur (COB) qui imposera la tension à fournir, toujours selon cette bonne vieille loi d'Ohm et la convention émetteur/récepteur : "Si l'un impose la tension, l'autre imposera alors le courant ; et vice-versa." Source de tension constante =/= source de courant constant ++
  13. phyldafghan
    Salut les gars, Dimitri40% : si tu as un driver 600W, alors tes 8 COB seront à 2100mA chacun et pas 1400, ce qui fait environ 75W/COB... il faudra faire gaffe à la dissipation, à cette puissance ça va produire énormément de chaleur (40W/COB environ). Les COB Citizen dont tu nous parle sont des puces 100 Volts ; dans ce topic on traite avant tout des puces 36V ; il faut comparer ce qui est comparable. Ensuite, le flux lumineux est une chose ; ce qui nous intéresse avec les COB c'est l'efficacité lumineuse (le rendement) et à 138lm/W pour des 3500K à régime nominal, techniquement elles
  14. phyldafghan
    Salut, les CXB 3590 @1400ma, ça donne environ 50W donc si tu en as 8 : ça te fait 400W et non 600, dimitri40%. Sinon, oui : grosso modo, 600W de COB ça "avoisine" 900/1000W de sodium... En passant : j'appuie l'avis d'Heka concernant les pertes énergétiques induites par le fait de dimmer le driver. La consommation baisse mais le rendement décroît également, donc énergétiquement parlant : moins rentable et plus fatiguant pour les appareils, dont les composants doivent dissiper une partie de l'énergie non distribuée. Après, si l'on exploite son driver à 100% la majorité du temps
  15. phyldafghan
    Re, je pense que tu t'enflammes bien vite pour pas grand chose, sérieux. On te demande juste de saluer les gens quand tu interviens, c'est une des règles du fofo ; c'est comme ça ! Peu importe que ton post soit dans une continuité ou pas : c'est la politesse de base... d'autant que oui, ton commentaire est constructif, donc quel intérêt à faire ton sauvage ? Quant au ton de truiteverte : l'écrit ne permet justement pas de retranscrire ces nuances, donc peut-être extrapoles-tu un peu vite ? Moi, je n'y vois rien de rabaissant, ou quoi que ce soit.... Enfin bref : on va pas épilogu
  16. phyldafghan
    Bonsoir, on va se détendre, personne ne t'as agressé man 285 et les formules de politesse sont effectivement d'usage ici... Concernant le driver dans/hors box : en fait, ça me paraissait tellement évident qu'ils doivent être en-dehors de la box que je n'en ai pas parlé dans le guide... on doit évoquer le sujet quelques fois au fil du topic mais c'est vrai que ce n'est pas spécifiquement expliqué en première page. Mettre un appareil qui chauffe autant dans la box, c'est un non-sens total et le mettre directement sur le heatsink : je n'en parle même pas. Franchement, les montages TGL ave
  17. phyldafghan
    Salut, Bullrotwear : comment est produite l'eau chaude, chez toi ? Collectif ou individuel (cumulus) ? Tu dis avoir changé de fournisseur récemment ; as-tu comparé le prix du kWh entre les 2 ? Mais pour moi, il y clairement un souci ; si ton placo tourne en HC, il n'y pas de raison d'avoir des HP si élevées ; à moins d'avoir le cumulus qui tourne H24, par exemple... ++
  18. phyldafghan
    Salut, truite verte : avec près de 600W pour 100x100 en scrog : à mon humble avis, t'es surdimensionné... avec des CXB3590, dans cet espace t'es déjà bien avec 350W et optimal vers 480W... Si c'est pas trop tard pour changer et s'ils sont dispos : prends plutôt des HLG-150-36 ; ça te fera 450W, ce qui est vraiment pas mal pour ton espace -surtout en scrog, avec un besoin en hauteur moins important. En revanche, ils n'existent pas pour montage en série... S'ils sont déjà partis... ba ça fera le job tout de même ; faudra juste faire gaffe à pas leur mettre plein phares dans les yeux,
  19. phyldafghan
    Salut, Bartouche, pour avoir essayé les 2 types de modèles, je recommande plutôt les modèles à shunt externe. Sur la plupart des modèles sans shunt, le courant de la charge transite par le moniteur et sur des montages qui montent à 6 ampères et plus, ça chauffe pas mal sur ce type de composants -qui reste du low-cost chinois, pas forcément conçu pour durer. Celui que j'avais a lâché au bout de 3 mois.... L'avantage avec les shunts externes, c'est que le courant de charge passe par le shunt et pas par le moniteur. Le moniteur est branché en parallèle dessus et mesure le courant via une
  20. phyldafghan
    Salut ici, MacRosman : merci pour ton retour concernant les Gen7 ; effectivement, je suis en train de bosser sur les tableaux pour y intégrer ces nouvelles puces, ça devrait être prêt d'ici la fin du mois Yaggi : ton set-up tient la route, pas de problème. Niveau driver, tu as plusieurs possibilités pour moduler ton éclairage : soit partir sur 4 drivers indépendants, effectivement; soit prendre 2 drivers 100W et répartir 2 COB/driver ; soit ne prendre qu'un driver et jouer sur le dimming et/ou piloter les COB par interrupteurs, comme expliqué dans les "schémas de câblage" en p
  21. phyldafghan
    Salut, je valide les propos de mon VDD : pour du DIY, faut aller directement à la source fournisseurs ; TODO sont des intermédiaires, donc ils prennent une marge sur les pièces détachées vendues. Attention, sur TME les prix affichés sont HT ; il faut ajouter les 20% de TVA ensuite, plus les frais de port... mais c'est toujours moins cher que TGL et pour avoir commandé X fois sur TME, je vous assure que c'est vraiment super rapide (généralement DHL, livré en 48h au départ de Pologne). @S3mb : cool ce nouveau driver ! Juste ce qu'il manquait pour compléter la gamme ; c'est vrai qu
  22. phyldafghan
    Re, oui, je comprend tout à fait ta colère, on est tous dans le même cas amigo : des auto-producteurs et consommateurs responsables, qui pourtant risquons très gros par notre activité illégale -même si elle n'em***de strictement personne... Il ne faut pas oublier que la production de stupéfiants reste un crime pour la loi française, passible d'après le code pénal de 20ans de réclusion et 7 millions d'euros d'amende... bon, dans les faits ça n'arrive jamais pour 6 plantes dans un placo mais ça peut quand même foutre grave le bordel dans ta vie, personnelle ou professionnelle... un agen
  23. phyldafghan
    Salut, dans l'hypothèse que tu voies les bleus débarquer chez toi (ce que je ne te souhaite évidemment pas), dans un premier temps ils embarqueront ton pote en garde à vue, quoi qu'il arrive. Ensuite, même si tu prends toutes les charges sur toi, ça sera un peu au bon vouloir du magistrat qui instruira le dossier ; en effet, légalement parlant ton pote sera considéré comme complice de production de stupéfiants, car même s'il ne participe pas "activement" : il savait et n'a rien fait pour l'empêcher ; aux yeux de la loi, c'est de la complicité.. passive mais complicité tout de même.
  24. phyldafghan
    Re, vu que j'ai toujours pas reçu mes PCB et que je ne peux pas avancer sur la console de gestion, je me suis collé à la MAJ des tableaux récapitulatifs. J'ai besoin de votre avis, les mecs ; parce que là, ça commence à faire du monde à référencer dans les specs COB et dans les tableaux choix driver/COB. Il sont bien gentils chez Bridgelux mais ça devient un peu n'imp' ; maintenant il y a 6 familles (Vero, Vero SE, V Series, H Series, Decor et BXRA3) ; pour chaque famille il y a 2 générations et dans chaque génération il y a entre 5 et 8 températures de couleurs, disponibles dans
  25. phyldafghan
    Salut, 1ère page du topic, section DRIVERS : Ça a toujours été là, je viens pas de le rajouter... ++