phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Re, carrément, avec ça t'auras un super set-up. Dans l'absolu et pour avoir testé les configs de 30 à 50W/COB : je trouve quand même plus intéressant de faire tourner les puces à 40/50W qu'à 30/40 ; le rendement lumineux est sensiblement pareil, donc pas de gros écarts en terme de lumière "brute" globale produite vs chaleur dissipée ; en revanche : une meilleure pénétration lumineuse, vu qu'on augmente le flux lumineux/puce... ce qui est plus intéressant -dès lors qu'on sort des techniques de marée verte, avec travail des plantes pour maintenir une canopée assez basse (en scrog, palis
  2. phyldafghan
    Re, non, tu ne pourras pas, parce que le HBG-160-60 délivre 60V maxi et qu'en série, les tensions s'additionnent... donc il te faudrait minimum 72V en sortie de driver pour alimenter 2 COB en série. ++
  3. phyldafghan
    Salut Rmsalva, Ton projet de disposition : pourquoi pas mais ça risque d'être galère à assembler.... tu comptes mettre des spots individuels ou des barres en longueur ? Sinon, dans l'absolu : tu serais "au top du top" avec 4 barres de 4 COB, alimentées à 30W chacune. Une autre configuration, un peu moins optimale mais toujours très performante, serait 3 barres de 4 COB, donc à 40W chacune. Même puissance, même surface couverte mais 3 puces et une barre d'alu (ou 3 spots individuels) d'économisés, ce qui fait tout de même dans les 150€/panneau, au final. Précise-nous un peut tout ç
  4. phyldafghan
    Salut, histoire de préciser cette histoire de TGL 100 : le "souci" côté driver utilisé, c'est que le HBG-160-60 est conçu pour fournir au maxi 150W, avec 2.6A sous 60V. Hors, une puce 36V comme le CXB3590 réclamera environ 37V pour 2.6A, ce qui nous donne une puissance de 37x2.6 = 100W. Donc on utilisera 100W maximum ,sur les 150W maxi que le driver peut fournir....dans l'absolu, ça ne pose strictement aucun problème d'ordre technique, c'est simplement que l'on utilise pas tout le potentiel du driver.... Ensuite, côté efficacité : il est vrai qu'à 100W, l'efficacité du COB n'est plus
  5. phyldafghan
    Salut, il ne faut pas tout mélanger ; aux Pays-Bas, ce sont les moyennes/grosses installations qui sont recherchées et principalement celles qui "oublient" de payer leur électricité... et les fournisseurs d'énergie les signalent uniquement parce qu'ils perdent du pognon, pas par civisme ou acte citoyen. Le gars qui a sa 400W et qui paie : ils s'en foutent un peu. Ta conso électrique pourra éventuellement être une des preuves incriminantes... s'il y a déjà une enquête sur toi ; dans ce cas, oui : ils iront chez ton fournisseur et demanderont à voir les consos mais pareil : ça ne viendra p
  6. phyldafghan
    Salut Bombattak, je comprend tout à fait ce que tu veux dire, je te rassure... en revanche, je suis pas très très content, car l'explication et quand même fournie en première page et au moins une page sur deux des 73 pages du topic.... Remarque, ça fait longtemps qu'on a pas fait une petite piqûre de rappel... Donc : chez toi, à la prise, ton fournisseur d'énergie te délivre une tension constante et les appareils branchés dessus réclameront une intensité (courant, ampérage) variable qui ,comme tu le dis, dépend de la puissance nominale du récepteur. Exemple : il me semble que
  7. phyldafghan

    [Résolu]Pied cassé

    phyldafghan a répondu à un sujet de Growporc dans Climat

    Salut, sans voir le pied en question, ça va être difficile de te dire si c'est sauvable ou pas... postes quelques photos, qu'on se rende compte. Merci ! ++
  8. phyldafghan
    Re, pas de quoi Non, je ne trouve pas ça "trop" ; avec 650 W dans 120 x 120, ça te fait environ 40W/pied², c'est nickel Oui, la solution 16 COB est forcément plus optimale, vu que tu couvres toute ta surface, avec un COB par pied/carré... mais le prix final n'est pas le même ! Tu peux toutefois économiser sur les drivers, en prenant 2 x HLG-320H-C1050 et en alimentant 2 barres (soit 8 COB) / driver. Après, tant que tu as la puissance globale et que tu l'éclates un minimum sur ta surface : toutes les solutions se valent à peu près... Pour les lentilles, c'est vraiment pas ma
  9. phyldafghan
    Salut, les HBG-60-1050/1400/2100 ne sont pas pas dimmables... donc la puissance délivrée est fixe et correspond au produit du courant maxi que délivre le driver, par la tension réclamée par le COB à cette intensité (P = U x I). Avec ce type de driver, un CXB 3590 sera alimenté à 35W pour le 1050 et 50W pour le 1400. A mon sens, le HBG-60-1050 n'est pas très efficient, dans la mesure où l'on exploitera que 35W sur les 60W maxi que peut fournir le driver ; on aura donc un meilleur rendement énergétique avec le 1400 (50W utilisés, sur 60 maxi). Le 2100 ne sera pas exploitable avec des CXB3
  10. phyldafghan
    Salut, ça veut juste dire que SI tu envisage de monter un variateur sur ton extracteur, il faudra que ce vario soit adapté au type du moteur, c'est tout... en l’occurrence : le modèle autotransfo de chez GSE. Si tu ne comptes pas faire varier la vitesse de ton moteur : tu t'en fous PS : essaies plutôt de combiner tes messages avec la touche "modifier", en bas de chaque message, plutôt que de poster à 10 minutes d'intervalles... pour la lisibilité du fofo ; merci d'avance ! ++
  11. phyldafghan
    Salut, fais bien attention aux références des Vero 29 ; entre les tensions d'alim, la température de couleur, le CRI, le type connectique : on a vite des dizaines de référence.... Perso, je te conseille la Vero 29 Gen7 SE, 80CRI, 36V ; en 3500K, elle porte la référence BXRC-35E10K0-D-7x-SE. Les chiffres que j'ai mis en gras dans la réf correspondent à la température de couleur ; donc les 6500K porteront la référence BXRC-65E...., tandis qu'un 2700K sera référencé BXRC-27E.... Il te faudra effectivement t'orienter vers un HLG-185H-36, simplement parce que le modèle série en 1050mA
  12. phyldafghan
    Salut Kevazingo, désolé pour le retard de réponse.... Donc : j'aurais plutôt tendance (et d'une manière générale, pas forcément dans ton cas particulier) à te conseiller la répartition la plus large possible, soit en 2 rails. Pas obligé de partir sur du quinconce ; 2 panneaux de 40/50 cms de longueur, disposés ainsi : par exemple.... Pour ton espace de culture : en comptant pots + dissipateurs + distance lampe/plante, ça fait dans les 25 + 10 + 25/30, soit 60/70 cms de hauteur non exploitable, soit près d'un mètre de hauteur cultivable. Si tu fais pas des croissances
  13. phyldafghan
    Salut les gars, je valide les recommandations des collègues ci-dessus, concernant l'interrupteur ON/OFF. Si c'est pour commander le driver, on coupe seulement la phase (fil marron, celui au potentiel 230V). Le neutre et la terre peuvent être reliés en direct, avec un sucre, Wago, etc... @Dimtri40% : concernant le choix des couleurs de LEDS, je ne saurais te répondre avec précision mais j'aurais plus tendance à te conseiller du full-spectrum, plutôt que du orange qui n'est pas une longueur d'onde super intéressante dans un spectre PAR. Mais encore une fois : je n'ai pas de recul par
  14. phyldafghan

    Bétisier cannaweed!

    phyldafghan a répondu à un sujet de Riko dans Bla - Bla

    Plop, They see me trollin', they hatin'. ++
  15. phyldafghan
    Salut, désolé, c'est moche de troller pour un modo mais tout de même.... Sinon, +1 avec justeWeed ++
  16. phyldafghan
    Salut ici, j'appuie à 300% le poto LP2 et ajouterais que je trouve dommage de pousser ce type de COB à 100W ; l'efficacité se casse bien la gueule et même si ça envoie salement (15000 lm) : quid du spectre et de la longévité des puces ? Les chips 36V actuels ne devraient pas -selon moi, hein- tourner à plus de 60-70W selon les marques/séries ; pour travailler haut en puissance comme ça, mieux vaut partir sur des puces 50 ou 72V et avoir de la marge en hauteur... See ya, folks ! ++
  17. phyldafghan
    Salut, non, je te le déconseille fortement (en tout cas pour un montage parallèle). Les Gen 6 et Gen 7 n n'ont absolument pas les mêmes spécificités ; les Gen7 sont moins gourmands en tension, à courant égal ; donc il y aura un déséquilibre dans tes chaînes et certains COB prendront la majeure partie du courant fourni et les autres n'auront rien, ce qui peut éventuellement engendrer un emballement thermique et la détérioration d'une puce. Dans l'absolu et comme nous le disions récemment : le montage parallèle n'est pas l'idéal, car même dans une seule gamme/référence, il y aura t
  18. phyldafghan
    - Section "Matériel" - Présentation générale PROJET PHYLDUINO SECTION "LOGICIEL" Note Importante : le site n'acceptant pas les dossiers ZIP, le package est proposé en PDF. Il vous fait donc renommer l'extension du dossier en .zip, pour pouvoir le décompresser et accéder aux fichiers. PhylDuino.pdf Avant toute chose : le code proposé ici est également très simpliste... Il aurait pu être fortement allégé et rationalisé, notamment par la création de classes mais ce sera l'objet d'une évolution future. Donc pour
  19. phyldafghan
    - Section "Logiciel" - Présentation générale PROJET PHYLDUINO SECTION "MATÉRIEL" Bon, je préfère le dire d'entrée : J'ai probablement dû faire de la m**** avec mon APN, car j'étais persuadé d'avoir fait bien plus de photos que cela, lors de la réalisation... Il n'y en a donc pas énormément -en tout cas, pas de quoi faire un véritable "journal de bricolage" mais il y en a tout de même suffisamment pour comprendre le boulot effectué. Tous les schémas de câblage sont de toute façon disponibles ; donc : à vous de faire votre petite tambouille, avec tout ça ! 1-Prés
  20. phyldafghan
    - Section "Matériel" - Section "Logiciel" PROJET PHYLDUINO PRESENTATION GENERALE Salut la commu', dans ce topic, je vais vous présenter mon projet de console de gestion de culture sous Arduino, dédiée principalement à l'éclairage modulable sous leds COB (alimentés par drivers Meanwell gradables). Au début du projet (il y a 10 mois !!), je pensais ne faire qu'un bout de programme et un circuit imprimé vite fait, histoire de dimmer des drivers Meanwell en PWM... mais ça, c'était sans compter sur mon côté "gros geek" car finalement, après avoir mis le doigt dedans : c'e
  21. phyldafghan
    Salut les gars, je ne tirerais sur personne en particulier, ceci est un simple message de "recentrage"... Comme le rappelle LP2, ce topic est dédié au panneaux led commerciaux, afin de regrouper les retours/questionnements des membres sur ce sujet. Là, ça n'a que trop dérivé et on en est à plusieurs pages de hors-sujet ; donc : si vous souhaitez partager vos expérimentations et recherches sur la nutrition, l'éclairage, etc... merci de le faire sur un sujet existant, ou d'en créer un avec la pertinence requise ; tant que cela fait avancer la commu', il n'y aucun souci. Je compt
  22. phyldafghan
    Salut, @Ness1 : bien entendu et même : au contraire, amigo ! Mon projet de base a toujours été de partager ce projet avec la commu' en open source, donc si t'es motivé à adapter ça sur framboise et de le partager à ton tour, ce serait effectivement top Je partagerais le code rapidement ; une fois quelques menus "affinages" faits et surtout le code commenté, de façon à ce que ce soit compréhensible facilement. ++
  23. phyldafghan
    Pouet, j'aurais du passer par l'option Paint dès le début Nickel, boog. Je dis ça, JDR mais il mériterait de rejoindre le premier post de ce topic, en complément de celui de LP2... ++
  24. phyldafghan
    Re, je ne sais pas si on va y arriver.... Tu as fais exactement la même chose que 3 posts avant : le condo est hors-circuit, donc il ne sert à rien... Ce qui est dans le boîtier du moteur : tu n'y touches pas, tu laisses tel-quel ! Sauf le câble d'alimentation d'origine, que tu dois soit enlever, soit le couper et dénuder tes 3 brins, pour raccorder au RE. Je parle de celui qui sort du ventilateur, avec prise domestique au bout ; pas celui qui est dans le boîtier de connexion du moteur et qui doit Y RESTER. Il te faut donc soit couper et dénuder le câble d'alimentation d'origi
  25. phyldafghan
    Re, Ton RE est un interface de gradation. Tu lui fournis la tension secteur sur le bornier de gauche, lui module cette tension et la distribue au moteur du ventilo par le bornier de droite. En fait, t'as juste à remplacer l'alimentation d'origine du moteur par cette alimentation modulée, venant du RE ! Donc au bornier de droite du RE : Phase/neutre/terre, tu branches tes 3 fils, que tu raccordes en lieu et place du câble d'alimentation d'origine du moteur (celui qu'on voit sur ta photo et qui passe par le presse-étoupe). Marron sur marron, bleu sur bleu et terre sur terre. Conden