phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Salut, un sucre cramé comme ça, c'est que ta connexion était mal serrée et ça a "arqué" dans la borne... avec un ballast 1000W, t'as 4 ampères en entrée et 10 A en sortie ; ça commence "à causer" en terme d'intensité. Les borniers, faut les serrer bien à fond en ne pinçant que le conducteur (pas la gaine !) et isolant au ras du bornier. Là, par exemple : ton fil bleu à gauche dépasse du sucre, c'est pas bon... ++
  2. phyldafghan
    Salut, à mon humble avis, il y a un souci d'installation avec ton ballon, là... Le but d'un ballon thermodynamique, c'est de pomper les calories de l'air ambiant à l'aide d'une PAC (pompe à chaleur) pour les restituer à l'eau stockée. Si ton ballon est dans un milieu ambiant à 5°C, t'échangeras pas grand chose ; l'installation "dans les règles de l'art' c'est de brancher la sortie d'air de la VMC sur l'entrée d'échange ; le local doit faire minimum 20m3 et être isolé ! Quelle est la température de consigne de ton ballon ? Normalement, on ne dépasse pas 50°C pour un fonctionnement
  3. phyldafghan
    Salut, bon, c'est quand même un thème qui a été plus que laaaaaargement abordé sur le fofo mais je vais te répondre quand même : en fin de flo : la sève, on s'en fout un peu. La sève brute (qui circule dans le tronc et les branches) n'apportera rien en tant que tel ; il faut qu'elle soit transformée en sève élaborée par les feuilles, pour pouvoir être utilisée par les fleurs. Du coup, "faire monter la sève", ça n'apporte rien ; surtout en fin de flo où l'idée est au contraire de commencer à assécher la plante pour la forcer à puiser dans ses dernières réserves. En revanche, il y a un
  4. phyldafghan

    new culture indoor sous cfl

    phyldafghan a répondu à un sujet de 89davweed dans JDC

    Salut, si tu veux que les membres prennent le temps de consulter et éventuellement commenter ton JDC, peut-être devrais-tu essayer de le rendre un peu plus attractif ? Ne le prends pas mal mais c'est pas très vendeur, en l'état... tu penses pas ? Essaie d'aérer ton texte et de présenter tout ça proprement (t'as le droit de revenir à la ligne ) ; ajoutes des photos, essaie de mettre un peu de relief, quoi ! Sinon, forcément : les gens s'arrêteront pas... Bonne continuation à toi, ++
  5. phyldafghan
    Salut, Hms : effectivement, désolé je pensais que tu partais sur 3 COB... Bon, de toute façon si ton budget est serré, y'a pas 30 000 solutions : soit rester sur 1400mA ; 1 seul driver LPC 100-1400 et coupure on/off des COB indépendante ; soit plutôt partir sur 1050mA, avec 1 APC 35-1050 par COB. soit tenter le coup avec tes drivers chinois et croiser les doigts... Après, c'est quand même dommage de se passer de la possibilité de pouvoir dimmer tes COB... ce serait -je pense- plus intéressant et productif de faire tourner les 2 en permanence et d'adapter la puissance au développeme
  6. phyldafghan
    Salut Hms, merci à toi pour on passage. Tu peux driver tes 3 CXB 3590@700mA avec un seul HLG 80H c-700 ; à cette inetnsité-là, les COB développent tout de même environ 5000 lumens chacun pour 23W consommés; pour une plante palissée donc faible hauteur, à mon avis t'es déjà large -surtout si tu allumes les 3. C'est le même ordre de prix qu'un LPC et en plus ils sont dimmables... Si c'est le fait de pouvoir éteindre un COB lors de la flo, je peux te faire un schéma de câblage très simple avec juste un interrupteur on-on, pour commander un COB et laisser les 2 autres allumés. Ces d
  7. phyldafghan
    Salut, je ne vois pas ce qui te choque dans mes propos... Je n'ai pas dit que les cultivateurs qui sortaient 0.5gpw étaient des branques ; moi-même, mes premières sessions sous 250W HPS étaient bien loin de ça (j'ai dû sortir moins de 100g/culture pendant 2-3 ans avant d'avoir des rendements plus corrects). (EDIT :: si des membres se sont sentis blessés par cette remarque, je leu présente mes excuses). Ce que je dis, c'est que si le rendement en est là, c'est qu'il y a forcément d'autres facteurs limitants dans la culture autres que l'éclairage. Quand on a un minimum d'expérienc
  8. phyldafghan
    Re, Ça ne change pas grand chose ; sur un HLG 80H-700 tu peux pas mettre 2 CXB 3590 72V, puisque elles réclameraient 138V au total et que ce driver ne peut fournir que 129V maxi. On ne peut en mettre qu'un seul, donc ~50W @700mA. Personne n'a dit le contraire ! Ce qu'on dit, c'est que les COB, c'est pas magique ; si tu ne sais pas cultiver à la base, c'est pas ça qui va te faire péter le score ! Tu pourras mettre la meilleure config' du monde dans les mains d'un galérien, s'il en est encore à avoir des problèmes d'arrosage et/ou de nutrition : il produira pas beaucoup plus que
  9. phyldafghan
    Re, je plussoie à 200% les propos de LP2 : les COB, c'est pas magique non plus les copains... le mec qui peine à sortir 0.5gpw sous HPS avec des plantes malades et/ou mal entretenues : il fera pas mieux sous LED, faut pas rêver. Le rendement n'a carrément rien à voir avec les lampes à décharge, c'est sûr et certain... sous réserve qu'on sache déjà cultiver correctement ! Ça ne révolutionnera pas votre culture, si vous en êtes encore à batailler avec l'arrosage/nutrition de vos plantes... un peu comme le CO2 ou autre optimisation : ça ne se justifie qu'une fois que tous les autres fact
  10. phyldafghan
    Salut, ton dissipateur est déterminé par la puissance maxi à dissiper. @1400mA, le CXB 3590 absorbe environ 50W pour ~50% d'efficacité, donc 50% de chaleur produite. 50% de 50W, ça fait 25W de chaleur à dissiper ; si on prend la règle des 10cm²/W, il te faut un dissipateur de minimum 250cm², soit 25 x 10 cms. C'est pas pour faire de la pub mais toutes ces infos sont compilées dans ce sujet... j'ai passé 2 semaines à regrouper toutes ces données ; autant que ça serve ! ++
  11. phyldafghan
    Re, pas de souci, ça arrive de se tromper... Pour 2 CXB 3590 en série, la série ELG 100H-C est nickel ; on peut en mettre 2 @1050mA (70W total) ou encore 2 @1400mA (90W total). Sinon les séries LPC dont parle littlejacob sont vraiment pas mal pour driver des COB à l'unité (ou des petites séries de 2-3 COB) mais ils ne sont pas gradables . ++
  12. phyldafghan
    Salut, t'auras pas 90W de conso avec 2 cxb 3590 sur un HLG 80-700... @700mA, un CXB 3590 demande ~33V, ce qui fait environ 23W/COB, soit 45-46W absorbés... La puissance du panneau ne dépend pas de ce que le driver peut fournir au max, mais de la somme des tensions des COB x l'intensité délivrée. J'ai fait des tableaux qui recensent les puissances absorbées à des intensités typiques, si ça peut aider à s'y retrouver... ++ PS : Yoda954, on parle on milliampères, pas en ampères... 1400 ampères, c'est ce que t'as en sortie d'un transfo haute-tension 20 000/400V de 2 mégawatt
  13. phyldafghan
    Salut, je pense que je ne serais pas le seul à te dire que monter un panneau soi-même : ça n'a rien de sorcier... Regarde là (jdb de PierreRichard); et après, il y a ce topic, sur les panneaux COB DoItYourself. Après, je ne te cache pas que ça représente un budget relativement conséquent ; selon la config', compte entre 200 et 300€. Mais avec à la fin un matos durable et facilement modulable par la suite, si tes besoins changent... c'est à réfléchir. En revanche, ton histoire d'extra passive ça risque d'être chaud au niveau des odeurs... ça va sentir fort, chez toi. Extracteur+
  14. phyldafghan
    Salut, te retourne pas les sangs pour si peu, l'ami... des sites comme ça, y'en a des tonnes ; point commun : ils relaient tous les mêmes débilités. Franchement, te casse pas la tête pour ça ; ça n'en vaut vraiment pas la peine. ++
  15. phyldafghan
    Salut, c'est pas un ventilo PC mais plus un ventilo d'armoire électrique ; il tourne en 230V alternatif et se raccorde à une prise secteur/multiprise ; peu importe la polarité phase/neutre. En revanche ça fait un boucan pas possible ces machins... ++
  16. phyldafghan
    Salut, dehya : la résistance, c'est 10KILO ohms, pas 10 ohms. Elle sert d'anti court-circuit ; si tu mets un potentiomètre sans résistance de limitation : à la position 0, tu mets le circuit en court-jus et le driver n'appréciera pas. Elle sert à créer un point zéro augmenté de 10K ohms, donc 10% de la puissance de sortie à 0% de potard. Le circuit de dimming dissipe 5 milliwatts, donc même avec une 400 milliwatts : t'as de la marge ! Pour le potentiomètre : c'est un rotatif 100 Kohm; linéraire, mono, 0.25 ou 0.4W. Je mettrais à jour le guide pour y mettre ces infos...
  17. phyldafghan
    Salut, oué, je me mets à la place de ta femme ; ce serait dommage de louper la 47ème rediffusion du Père Noël est une ordure ou d'Asterix chez les Papous Je plaisante, bien-sûr... Donc le mieux, c'est de te repiquer sur les bornes d'alimentation des deux différentiels existants ; là où les gros fils rouges et bleus arrivent sur le dessus. Tu dévisses les borniers de celui de droite (où l'on voit marquer "HAGER" sur le peigne), tu insères un fil au neutre et un autre à la phase ; tu raccordes les autres extrémités à l'entrée de ton différentiel (en respectant les polarités !!!) e
  18. phyldafghan
    Re, un différentiel 15mA, ça n'existe pas... on trouve des 10mA mais c'est pour des applications spécifiques (aquariophilie, protection dédiée d'un circuit prise salle de bains). De plus ils ont hyper sensible ; un circuit avec de l'inductif/capacitif comme une CFL ou des ventilos le fera probablement déclencher souvent... et ça coûte le double d'un 30mA, qui est ce que la norme NFC 15-100 prescrit pour la protection différentielle d'un tel circuit. ++
  19. phyldafghan
    Re, ok, vu d'en dessous c'est plus facile ; avec la courbure des câbles, c'était moins évident sur les premières photos. Oui, tu prends le même type d'inter différentiel (30mA courbe AC -calibre 40A car ces sont les moins chers) ; tu repiques la phase et le neutre sur une borne avec du câble ou carrément un peigne (les barrettes marrons et bleues que l'on voit sur les bornes des rangées du haut), puis tu envoie la sortie de ce différentiel à l'entrée de ton disjoncteur de départ. 10A suffisent largement pour une CFL et quelques accessoires ; tu peux faire passer maxi 2300W, je pense que
  20. phyldafghan
    Re, de ce que je vois sur ton tableau, tu as 3 différentiels : le diff. abonné 500mA, qui se trouve à droite dans le coffret de comptage EDF ; 2 différentiels 30mA en bas à gauche du tableau (avec le bouton bleu de test) J'ai d'ailleurs l'impression qu'il n'y a pas de fils qui en partent, des deux 30mA... les bornes du bas ont l'air vides, non ? Si oui : c'est pas "normal", ils devraient alimenter les 2 rangées supérieures... D'où arrive le fil de phase (le gros noir) qu'on voit en haut à gauche, dans la borne de répartition (premier disjoncteur de la rangée en haut à gauche) ?
  21. phyldafghan
    Salut et joyeux Noël à toi, qu'est-ce qui disjoncte exactement ? Un disjoncteur "normal" ou un différentiel ? Si c'est un "normal" : ton circuit prise est surchargé par-rapport au calibre du disjoncteur, ou bien il y a un court-circuit phase-neutre quelque part. Si c'est un différentiel, alors c'est un défaut d'isolement (conducteur actif (phase ou neutre) qui touche une masse métallique, ou bien court-circuit phase-terre ou neutre-terre). N'hésite pas à joindre une photo de l'appareil qui disjoncte et éventuellement du cablage de ton réflecteur. ++ [Edit : je viens de
  22. phyldafghan
    Re, mets déjà le fil vert sur le noir à traits blancs (+12V) et ensuite essaie le jaune, puis le noir sur le noir du transfo. Dans le pire des cas, en 12VDC tu ne risques rien ni pour toi, ni pour le matos si branché à l'envers pendant quelques secondes. ++
  23. phyldafghan
    Salut, il y a une règle de base en électricité : quand on a un générateur et un récepteur, si l'un impose le courant : l'autre impose la tension. Une prise de courant domestique ou une alimentation 230/12V sont des sources de tension constante, donc ils imposent la tension (les volts). C'est donc le récepteur qui imposera le courant (les ampères), dans la limite de ce que peut fournir le générateur et/ou les protections (fusibles/disjoncteurs). L'inverse existe également ; on peut avoir un générateur à courant constant et c'est donc le récepteur qui imposera la tension ; c'est par
  24. phyldafghan
    Salut, oui, il faut raccorder le fil de terre vert/jaune à la vis de la carcasse (ou raccorder les 2 fils avec un domino mais moins il y a de connectiques sur un ca^ble, mieux c'est). A l'étranger les codes couleurs de câbles peuvent être différents de chez nous mais le fil vert est généralement la terre. Dernière chose importante : reprends les connexions des conducteurs actifs ; là, tes brins dépassent, c'est dangereux (risque de court-circuit et/ou défaut d'isolement). La gaine du câble doit venir à ras du domino et le domino ne doit pincer que du fil et pas l'isolant. ++
  25. phyldafghan
    Dernière MAJ : 04/11/2017 : corrections et modifications sur les tableaux de sélection des drivers Salut à tous, face à la demande croissante de membres souhaitant se fabriquer leurs propres panneaux LED, nous avons décidé de créer ce topic, afin de centraliser les informations et proposer des configurations de base -avec le matos nécessaire à leur réalisation. Photo : PierreRichard Photo : Phyldafghan Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement tous les membres qui s'investissent pour promouvoir ce type d'éclairage et notamment PierreRichard et LittleJac