phyldafghan

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Tout ce qui a été posté par phyldafghan

  1. phyldafghan
    Re, désolé les gars, j'ai semé doute et confusion ; je mets bien 5g/Litre de classic au rempotage de flo mais comme dit dans le message précédent : j'adapte mes dosages, sur la base du schedule officiel GD mais avec un peu de freestyle... Je n'ai pas précisé que je ne mettais pas 10g/L de bloom sur ce rempotage mais plus dans les 7-8 (je compte dans les 50g/pot). Je ne trouve pas judicieux de charger trop précocement en bloom, dans la mesure où les fleurs vont commencer à se former 4 à 6 semaines après mon dernier rempotage ; d'où l'accent mis sur le classic en tout début de cycle fl
  2. phyldafghan
    Salut les gars, @daddi974 : oui, j'ai eu des spots de ce genre par le passé ; pas des BionicLed mais des "noname" que j'avais commandé directement à un fabricant chinois et customisés à ma demande. Ça faisait le job avec une conso assez faible mais les leds ont fini par griller les unes après les autres (PCB de dissipation mal étudié, leds mal alimentées). Au début, je les remplaçais au fur et à mesure, puis ça a fini par me saouler de devoir tout démonter pour changer une pauvre loupiote à chaque fois... ça correspondait à l'époque où je suis passé sous COB, donc je les ai bazardés.
  3. phyldafghan
    Re, ha oui, tiens ! Je voulais dire "/plante", sachant que je fais ma flo en 7 litres. Merci de ta remarque ++
  4. phyldafghan
    Salut, sans vouloir jouer l'ancien de service qu'a tout vu tout essayé : je pratique guanodiff' depuis plusieurs années et le classic en flo, faut vraiment éviter. Une bonne part de l'azote n'est pas assimilable immédiatement, il doit être nitrifié pour cela et le temps que cette étape se fasse, le N n'est quasiment plus assimilé par voie racinaire et la plante vit sur les organes-puits où il est stocké (les feuilles). Donc ce N va rester dans le substrat, au moment où la flo commence "pour de vrai" ; ce qui peut-être problématique, en bloquant l'assimilation du K et éventuellement Ca et
  5. phyldafghan
    Salut, @dadi974 : ne te prends pas trop la tête avec la puissance des potards/résistances... c'est une donnée importante quand ces éléments ont vraiment de la puissance à dissiper (= chaleur) comme une résistance chutrice qui protège une LED, par exemple. Dans le cas d'un dimmer de driver, le courant à dissiper sera extrêmement faible (la boucle de dim travaille à 200 micro-ampères). Donc un potard/résistance de 1/4W (0.25W) est largement suffisant mais un 2W fonctionnera tout aussi bien. En revanche, plus on monte en puissance et plus c'est cher... Exemple potard 33K 1/4W Exe
  6. phyldafghan
    Salut, comme je te l'ai dit sur l'autre topic (et comme le rappelle Papy) : non, ça n 'est pas possible... ton driver fourni 143V maxi ; or, pour alimenter 6 CXB3590 à 50W chacun, il te faut minimum 36 x 6 = 216V. On ne peut mettre que 4 CXB3590 sur un HLG-185H-C1400, c'est ainsi. Et comme dit également : non, les 200W que tu as actuellement ne sont pas adaptés à ta surface, il te faudrait dans les 300W pour être bien. Donc ton driver ne fera pas l'affaire, raison pour laquelle je te conseille de changer de driver et de prendre : soit un HLG-320H-C1400, avec lequel tu peux alimen
  7. phyldafghan
    Salut, @totoloope : non, tu ne pourras pas. Ce driver est limité à 143V maxi en sortie, ce qui limite à 4 le nombre de COB qu'on peut mettre dessus. Et effectivement : 200W dans 90 x 90, c'est vraiment léger... dans l'idéal, il te faudrait 270 à 400W. Pour 6 CXB, il te faudra soit un HLG-320H-C1400, soit 2 x HLG-120H-C1400 (3CXB/driver), ce qui te donnerait une puissance d'environ 300W, nickel pour cette surface. PS : pour les questions axées COB DIY, merci de préférer ce topic-là, afin de regrouper au mieux les infos ++
  8. phyldafghan
    Salut, je reviens vite fait sur un message au-dessus, concernant le dimensionnement des câbles : c'est une coquille de ma part dans le guide, toutes mes confuses Il fallait lire 8A/mm² et pas 0.8, bien entendu... sinon, voilà la section de câbles qu'il faudrait en montant en puissance (20mm² pour 16A ! ) J'ai édité le guide, désolé pour la confusion... ++
  9. phyldafghan
    Plop, en fait, la formule ne change effectivement pas mais selon les pays, la législation impose une indication des taux NPK différente, ce qui peux conduire à des taux NPK affichés différents, pour une même formulation. Aux USA, on demande aux fabricants d'indiquer les taux de N, P et K purs, alors qu'en Europe la législation impose d'indiquer les taux de P2O5 et K2O, ainsi que les parts d'azote organique et azote total. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a 5-6 ans, il y avait eu des engrais retirés provisoirement du marché et notamment Biobizz et de fait : les taux indi
  10. phyldafghan
    Re, non, car le ballast est justement là pour fixer un courant correspondant au réglage (ou à sa puissance nominale, pour un ballast non dimmable ou un ferromagnétique de base). Donc si tu règles le ballast sur 500W, le courant délivré sera limité à cette puissance, en phase de marche. L'allumage, lui, reste une période transitoire très brève et qui défie la loi d'ohm, car les lampes HPS n'ont pour ainsi dire pas d'impédance (ou alors très faible), donc dans l'absolu elles réclament une intensité infinie, une fois l'amorçage fait. Donc en fait, une 250W s'amorce dans les mêmes co
  11. phyldafghan
    Salut, d'un point de vue strictement technique : oui mais uniquement une lampe HPS (pas MH) ; attention avec certaines ampoules tout de même, qui tolèrent mal la gradation. En revanche, ce fonctionnement n'est pas prévu par tous les fabricants ; Lumatek "autorise" de mettre une ampoule de puissance inférieure, sous réserve de régler le ballast sur la puissance adéquate ; d'autres marques le déconseillent, mais plus à cause des mecs pas réveillés qui ont réglé leur ballast en 1000W superlumens avec une 250W. Donc : possible mais avec prudence. Vérifie bien ton réglage ballast avant
  12. phyldafghan
    Salut, c'est un seau, en parlure québécoise Sinon, histoire de rester dans le sujet ( ) : bigbudo, du coup tu fais ça aux ciseaux "classiques" ? As-tu essayé avec des ciseaux à ressort, genre ciseaux à bonzaï ? Je me disais qu'avec la résistance relative du ressort, l'effort serait plus marqué pour tes doigts et peut-être un renforcement de l'opposition pouce-index....? @bombattack : n'hésite pas à faire un petit sujet là-dessus, si le cœur t'en dit... ça peut être une technique intéressante à partager, avec éventuellement 2-3 photos ++
  13. phyldafghan
    Salut, c'est weshjoo qui avait C/C cette recette, sur ce post-ci. ++
  14. phyldafghan
    Plop, vachement stylé le bouzin ; ça fait multimètre et éclairage full-spectrum, didonc ! Plus sérieusement : c'est ce que tu as reçu en commandant la version "boîtier" ou c'est toi qui l'as monté, bf ? ++
  15. phyldafghan
    Plop, Aya, escroc, le peuple aura ta peau ! bisous.
  16. phyldafghan
    Salut, les plantes ont manqué d'azote dans le substrat, lors du stretch et ont donc pompé à fond dans les feuilles. Cela est du soit à un rempotage trop tôt, avant de passer en flo ; soit à un substrat pas assez riche en azote. Quand as-tu rempoté, avant de passer en 12/12 ? Dans tous les cas : à ce stade de floraison, cette carence ne pourra pas se rattraper ; la plante ne pompe quasiment plus de N par voie racinaire, donc en rajouter ne fera que risquer de provoquer des blocages sur d'autres nutriments, notamment K, Ca et Mg. Les têtes étant déjà bien formées, un apport par
  17. phyldafghan
    RE ! Oui. Il est permis de lire les docs techniques... 16 plantes en hydro dans 1m², ça va être serré mais c'est toi qui vois.... dans tous les cas, le raisonnement puissance lumineuse/nombre de plantes n'a pas vraiment de sens, comme donnée. Dans le même espace sous HPS, il aurait fallu mettre une 600W ; ce qui ferait donc moins de 40W/plante, avec une efficacité lumineuse très en dessous des COB... tu vois donc que ce n'est pas un ratio pertinent. Cela fait 2 ans que ce topic existe et la "règle" des 30 à 45W par pied² fonctionne très bien, car réaliste et correspondant à l
  18. phyldafghan
    Re, j'avais pas fait gaffe au 1m x 1m, sorry. D'accord avec les collègues, 720W t'es dans l'excès... 400/500W de Vero 29, ça ira déjà pas mal dans cet espace. Soit en restant sur 80W/puce mais en mettant 6 (et donc 2 ELG-240H-1400) ; soit en passant à 50W/puce sur 9 puces, auquel cas il faudra prendre 3x HLG-185H-C1400 (3 Vero 29 ne passeront pas sur des HLG-120H-C1400, à 2-3V près). Il est également possible d'alimenter l'ensemble avec un seuil driver, un HLG-480H (C2100 pour 6 puces, C-1400 pour 9) mais il faut avoir conscience que le driver va sortir de 230 à 340V, ce qui commenc
  19. phyldafghan
    Re, comme dit : on peut alimenter avec une alim' à tension constante mais il faut : soit ajouter une résistance de puissance, qui va donc dissiper énormément de chaleur ; soit intercaler une alimentation step-down DC/DC à courant constant (un "bulk") entre l'alim CV et les leds, comme un Meanwell LDD par exemple -ce qui engendre également des pertes énergétiques et nécessite l'achat de plusieurs alims. Sachant que les drivers à courant constant sont spécifiquement dédiés à l'alimentation de LEDs, c'est quand même se compliquer la vie pour pas grand chose, de vouloir prendre des chemins
  20. phyldafghan
    Salut, as-tu checké auprès de TME, Mouser, voire Kingbriteled, pour tes drivers ? T'as tous les liens qui vont bien en première page de ce guide, ça m'étonnerait que tu ne trouves pas ton bonheur là-dedans ..! L'alimentation que tu montres en second lien est une alimentation à tension constante ; c'est techniquement possible de travailler avec ça, en bridant le courant avec une résistance mais c'est un non-sens énergétique ; car la résistance, avec 10V de chute et 2100mA va devoir dissiper plus d'un quart de la puissance d'un COB.... cela revient à avoir un radiateur de 20W en série
  21. phyldafghan
    Salut, si tu laisses l'ensemble branché, au bout d'un moment ça risque de cramer l'igniteur... L'igniteur, c'est exactement la même chose qu'un starter de tubes fluos (appelés communément et à tort "néons") : quand tu branches le ballast, ce composant va balancer des décharges de plusieurs milliers de volts, afin d'ioniser les gaz de l'antenne. Quand les gaz sont ionisés, l'arc électrique reste stable et ferme la boucle avec le secondaire du transfo, ce qui shunte l'igniteur, qui arrête de balancer ses décharges. Si tu laisses une ampoule HS sur le ballast, l'igniteur va continuer à
  22. phyldafghan
    Salut, des drivers ne sont pas des batteries : ça ne peut pas s'additionner, que ce soit en série ou en parallèle ! A ne surtout pas tenter... @fredfred81 : quand on a plusieurs appareils à mettre à la terre, le mieux est de faire un point central avec un wago/sucre qui regroupe toutes les masses ensembles (dissipateurs et vert/jaune drivers) et de relier cette étoile avec un fil, à la broche de terre de ta fiche mâle branchée dans la prise. Si tu as un coffret dédié au placard, alors il faut tout raccorder sur un bornier de terre commun et ce bornier relié à la prise de terre de t
  23. phyldafghan
    Salut, franchement, des tubes fluos (le "vrai" néon, ça fait une couleur rouge, s'alimente en 1000V et ça coûte un rein) en 9500K : je ne pense pas que ce soit utile pour faire juste de la germination. Ce type de tube produit des longueurs d'ondes principalement dans les bleus, plus faites pour les aquariophiles, car les bleus pénètrent plus profondément dans l'eau. Le problème est que ça manque de rouge et tes plantes seront très tassées, avec des feuilles très larges et un faible développement vertical. Un spectre 5000/6500K est plus intéressant pour nous, car suffisamment performant e
  24. phyldafghan
    Plop, comme dit : je te comprend ; même si ça sort des mêmes usines, j'aime tout de même mieux quand c'est estampillé par le leader mondial Ils ont quand même des process de contrôle qualité/sécurité qui n'ont rien à voir avec les produits "no-name" -même si c'est monté sur les mêmes chaînes... ils raquent un peu plus, pour du matos de meilleure qualité, des finitions plus poussées et surtout des contrôles et certifications sans lesquelles ils ne pourraient pas vendre aux USA et Europe. Puis c'est vrai que la garantie jusqu'à 7 ans, ça a tendance à rassurer aussi ! Sinon : je me tât
  25. phyldafghan
    Re, ouais, enfin il n'apporte rien de plus, ce link : si ton ampoule est noircie, alors elle a crâmé ; si elle n'est pas noircie : changer de ballast/d'ampoule ; sinon : mesurer la tension présente dans la douille. Ce qui a été déjà dit dans le topic, donc ... Je le répète : une ampoule HID, ça ne peut se contrôler que sur un ballast ; c'est pas comme une ampoule incandescente (à filament, qui a une continuité qu'on peut mesurer), ou une LED qui se teste en position semi-conducteur. Quant à mesurer la tension aux bornes de la douille avec ballast en route : dangereux, comme le