guigz92

Salut Dig,

Je viens de parcourir ton JDC rapido. Ton installation est pour le moins artisanale, mais tu ne sembles pas manquer de motivation ! J'ai quand même un gros doute sur l'issue de ta culture dans les conditions actuelles. Quelques éléments me semblent compromettants.

Sur le génotype :

De visu, il fait plutôt Sativa. Il est donc très vraisemblable qu'il y ait du gêne Thaï là-dedans. Or ce n'est franchement pas la meilleure option pour démarrer, surtout en intérieur et sans grand matos. Ces plantes montent à l'aise à plus de 2 mètres dans leur milieu naturelle. Ton placo fait 90cm. Ta plante fait 50cm avec son pot. L'ensemble douille et ballast de la lampe doit mesurer environ 15cm. Il te reste donc 25cm de marge de croissance. Je prie pour que ta plante ne stetche pas trop. Pour rester positif, ceci dit, les 15 premiers jours en 12/12 ne montrent rien d'alarmant à ce niveau là. Peut-être un effet de ton marcottage rotatif hard.

Sur la lumière :

Ton "néon" bleu émet un rayonnement insignifiant. C'est du tuning horticole, rien de plus.

Pour ce qui est de la lampe MG floraison, sache que son spectre (sa température en fait), c'est une question un peu accessoire. Tu aurais pu l'utiliser plus tôt. De toutes façons, les fluocompactes que tu utilises pour la croissance ont probablement la même température, c-à-d warm/2700K, plutôt adapté à la flo elles aussi. Car de fait, la très grande majorité des fluocompactes dans la grande distribution sont des 2700K.

Je ne vois pas le grillage. Enlevé pour les photos ? En tout cas il est obligatoire. Je te conseille d'utiliser un grillage avec un maillage pas trop gros, genre 1cm. Parce que les feuilles vont avoir tendance à se faufiler pour venir s'immoler au contact de la lampe.

Sur le sexe des anges :

Je ne vois rien qui permette de l'identifier pour le moment, hormis peut-être une potentielle couille sur cette photo :

Enfin, tu peux rester optimiste, dis-toi que les signes d'une sexualité femelle apparaissent généralement plus tardivement que les signes de la sexualité masculine.

Sur la nutrition :

Tu n'en parles pas. Tu ne mets pas d'engrais ? Si c'est la cas, la fin risque d'être difficile vue la taille de tes pots.

Bon, d'une manière plus générale et pour l'avenir, si jamais tu renouvelles l'aventure après cette première session sans pouvoir investir davantage, quelques suggestions :

- dégotte-toi des graines d'une variété trapue, adaptée à l'indoor (plutôt Indica),

- optes plutôt pour une seule plante bien développée et palissée, genre avec 4/5 belles grosses branches, tu pourras lui consacrer un pot digne de ce nom,

- regarde du côté des astuces de grand mère pour la nutrition gratos (marc de café, compost, purins, etc.).

Bonne continuation,

Guigz,

Tu tapes "vente graines kenaf" dans google et tu trouves un tas de liens, y compris sur eBay ! Autrement, toute bone jardinerie bien achalandée, des boutiques genre Delbarre par exemple, doivent avoir ça !

je me demandais si pour la décomposition un apport en enzymes aiderai à accélérer le processus de nutrition

A priori, oui, c'est tout indiqué. Mais ça ne résout pas l'inconvénient du surfaçage qui est la nécessaire infiltration de l'apport.

Disons qu'en faisant l'apport de poudre dans l'eau d'arrosage (même si c'est très peu miscible), puis en faisant l'arrosage suivant avec un apport d'enzyme, ça permet sans doute d'accélérer un peu la disponibilité des nutriments.

Par contre, j'arrêterais cet apport à mi-flo, ce sans quoi le rinçage risque de ne pas être efficace.

A noter aussi que si on choisit le guano pour sa richesse en phosphore, il rend aussi de l'azote, comme à peu près tous les "composts" naturels.

concernant le bat mix il est écrit de ne pas engraisser les 6 premières semaines.. donc si je divise ça par 2 ca me donnerai a peu près 3 semaines sans engraissage non?

Grosso modo oui, du moins si on raisonne uniquement en termes de quantités de nutriments ajoutés dans le substrat.

et toutes le 2 semaines je diminue l un pour augmenter l autre de 5% sachant que pour 40ml = 100% de dosage pour 9 litres.et toutes le 2 semaines je diminue l un pour augmenter l autre de 5% sachant que pour 40ml = 100% de dosage pour 9 litres.

Le principe me semble bon. Mais quand on regarde la composition des engrais Hesi, on s'aperçoit que les deux (cro et flo) sont relativement équilibrés en NPK (le 2ème est censé être complété du PK en fin de flo). Du coup, ton mix progressif n'a sans doute pas beaucoup d'intérêt.

Après, l'engraissage, ce n'est pas une science exacte. Il convient aussi d'adapter les apports par rapport aux besoins de la plante en question. On ajustera par exemple l'apport en azote si en flo le feuillage est luxuriant et vert foncé, ou si au contraire à plusieurs semaines du cut il pâlit déjà beaucoup.

Salut lespaul,

Tu ne précises pas mais je suppose qu'il s'agit de guano séché en poudre.

Dans ce cas, sache que c'est à utiliser surtout en amendement à mixer à la terre de rempotage.

De par sa forme, il agira différemment d'un engrais liquide classique puisqu'il faudra qu'il se décompose pour libérer les nutriments.

En ça c'est un avantage pour les cultivateurs naturalistes puisque les nutriments seront libérés progressivement (très intéressant quand on n'engraisse pas ou peu).

Un autre avantage est que le risque de cramer la plante par sur-engraissage s'en trouve très limité.

Le dosage indiqué par Plagron est 1L de guano pour 20L de substrat, soit environ 30cl dans un pot de 8L.

Perso, je l'utilise en suivant cette prescription et ensuite j'utilise extrêmement peu d'engrais même en flo (un home made à base d'algues et de cendres).

Je suis satisfait du produit et je le recommande.

un cuillère a café à éparpiller sur la surface de la terre...

Dans ce cas là, il s'agit d'un amendement par surfaçage.

Ce n'est pas forcément très recommandé en pot/indoor car l'apport ne sera disponible qu'après la dispersion des éléments dans la terre, avec les arrosage.

Et, par exemple, il ne sert probablement pas à grand chose de procéder à un surfaçage à partir de la mi-floraison, si on compte le temps d'infiltration et de décomposition.

Pour faire un apport supplémentaire après rempotage, il est préférable d'utiliser la forme liquéfiée du guano.

Car le guano séché est très difficile à dissoudre dans l'eau (même après décantation/imbibition et mélange type shaker).

Enfin, l'azote en "pré-flo" (quelque soit la définition que tu en fais) est nécessaire à la plante. Dans l'absolu la plante a besoin de N jusqu'à la fin de flo.

Le truc, c'est qu'il faut en apporter suffisamment pour ne pas avoir de carence, mais sans en apporter plus, notamment car à partir de la période de flo, on évite en général de surdévelopper le feuillage.

En toute fin de flo, on limite voire on stoppe totalement l'apport d'azote en premier lieu parce que c'est l'élément qui altère le plus le goût de la weed.

Bonne pousse,

Croissance 18/6 :

60 jours, avec un palissage un peu hard qui m'a fait jouer les prolongations.

Floraison 12/12 :

70 jours, avec les trichomes encore à peine laiteux... grrr.

Cut dans 10 jours quoiqu'il arrive, en raison de contraintes bassement matérielles.

1m40 ?! Waouh. Ben du coup, ça me conforte plutôt dans mon opinion.

N'oublie pas que quelle que soit ta lampe, son rendement diminue grandement avec la distance.

Avoir un placard de 2 mètres de haut, c'est bien, ça fait toujours plus de volume d'air dans la chambre de culture et ça donne de la marge pour les manipulations (relever le réflecteur pour travailler sur la plante).

Mais ce n'est pas parce que tu as de la hauteur qu'il faut laisser la plante monter vers des sommets. Dans la nature, les plus grandes sativas dépassent allègrement les 3 mètres...

Je sais que ça peut être difficile de couper un gros bout de plante qu'on a pris plaisir à voir grandir, mais il faut essayer de se projeter. Au moment de la récolte, on regrette parfois la frilosité qu'on a pu avoir à taillader.

Anticiper, savoir se projeter, c'est important en cannabiculture indoor.

Pour te donner une idée, je prends l'exemple de ma plantouille. Un beau palissage que j'ai laissé se développer en croissance jusqu'à 13 départs de branches. Une belle laitue. Et encore, de mon côté j'avais coupé l'apex principal avant de passer en flo.

Avec le stretch, ma laitue s'est transformée en un chandelier bien encombrant.

15 jours après le passage en 12/12, juste après que l'apparition des premiers pistils, je me suis rendu à l'évidence. Ca allait faire beaucoup de branches pour une plante qui poussait dans seulement 7L de terre (sous éclairage fluo en plus, je cumule...).

Du coup, j'ai re-rempoté pour lui donner 11L, et je me suis résolu à couper les branches les plus faiblardes (fines et de moindre hauteur).

Si c'était à refaire, j'en aurais coupé 5 voire 6, au lieu de seulement 3. Parce que les sucettes du bas, je ne vais pas cracher dessus mais je crains qu'elles ne pèsent pas lourd une fois sèches...

Ca représente surtout de l'énergie qui aurait pu être utilisée pour faire des buds de compet' ailleurs !

Sur les 10 buds restants :

- 3 belles tours assez épaisses,

- 2 belles tours un peu moins larges,

- 3 buds moyens, bien moins hauts et moins fournis (coniques),

- 2 sucettes.

En image, ce sera peut-être plus parlant...

Structure palissée avant amputation de 3 branches :

Partie haute de la plante :

Le plus petit "bud" (beaucoup d'énergie pompée pour pas grand chose) :

je rajouterais une meilleur colonisation du pot

par les racines, ainsi qu'un apport de terreau adéquat

à l'âge du plant (light,all,royalti).

+1 viudiv. Concis et complet, en une seule phrase. Belle synthèse.

Salut haze24,

Au risque de me faire détester, je vais être un peu moins complaisant que mes collègues...

D'après les photos (on n'a pas les dimensions de la plante), ta plante m'a l'air belle est saine, mais elle a déjà beaucoup trop tigée. Sur la 2ème photo, on voit des distances internoeudales qui semblent énormes.

Pincer est certes une solution, mais à flo+26 ...il aurait fallu y penser avant. Là, la structure de ta plante va se rigidifier rapidement et ce sera donc de plus en plus difficile de pincer.

Donc tant que c'est possible, tu peux pincer, mais ça n'aura d'effet que sur la croissance à venir. Or, le gros du stretch semble déjà s'être produit.

Sur la 4ème photo, on voit que ton apex principal est très haut, presque deux fois plus que les branches secondaires.

Du côté des branches secondaires, par contre, le palissage semble réussi puisqu'elles sont bien homogènes.

Mais à ce que je vois, tu as quand même pas moins d'une dizaine de branches. C'est beaucoup. Ça va pomper de partout.

En conséquence, je sais que ça va en faire bondir beaucoup, mais à ta place :

1) Je couperais l'apex principal à hauteur des autres branches. Le sacrifice peut paraître difficile, mais ça permettrait d'ajuster la hauteur de ta lampe à l'ensemble des buds. Il est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais...

Car dans la configuration actuelle, 10 branches sont sous-éclairées avec une distance adaptée seulement à la branche principale. C'est gâcher.

2) Eventuellement, j'amputerais 2 ou 3 branches, celles les moins développées bien sûr. Parce qu'avec autant de branches qui se font concurrence dans un seul pot, tu auras du mal à avoir de belles carottes bien épaisses.

Voilà, bien sûr ce n'est qu'un avis personnel.

En tout cas bonne continuation. La plantouille est quand même bien jolie, donc je te souhaite par avance une bonne récolte.

@+

Hello,

Faire pousser sans engrais, à la limite, mais en plus avec très peu de lumière, ça devient tout de suite plus compliqué !

Si tu comptes faire fleurir correctement tes deux plantes avec seulement 2x36W de fluo, disons -pour être optimiste- qu'il va falloir que tu optimises sérieusement l'éclairage, et que tu adaptes ton mode de culture (plante courte).

Pour pouvoir te passer d'engrais, il te faut un bon substrat de base, riche mais non agressif, qui diffuse les éléments nutritifs progressivement.

Le meilleur "truc de radin" (ou de fauché, au choix) que je connaisse, c'est le marc de café. C'est gratos et ça libère progressivement de l'azote.

Pour le phosphore et le potassium, il y a l'algue de wakamé (moins d'un Euro les 50g secs chez Tang Frères et consorts) et la cendre de bois (gratos au fond d'une cheminée).

Aussi utilisables pour la fabrication d'un engrais liquide pour un apport continu.

Attention toutefois au dosage, surtout pour la cendre.

Pour un apport totalement gratuit d'azote, une petite solution d'urine (en évitant celle du matin) à 10% et le tour est joué. Quelques inconvénients bien sûr... Ça fermente et à la longue, ça risque de sentir un peu. Mais bon, on en a pour ses sous !

Meilleur marché, je vois pas...

Hello,

Je tenais à faire une mise en garde au sujet des lampes vertes au spectre supposément non assimilables par les plantes.

De nombreux growshops proposent des lampes vertes de marque SYLVANIA (une incandescente bulbe et un spot halogène), parfois taguées abusivement "DarkNight" (qui semble être une marque d'AGROLITE).

Attention ! Ce ne sont pas des lampes à usage horticole.

Allez faire un tour sur le site de SYLVANIA, et vous verrez qu'elles sont classées dans le catalogues "General Lightings". Elles sont disponibles en vert, mais aussi en rouge, jaune et bleu. Le modèle à incandescence est même clairement étiqueté "Décor".

Dans les deux cas, le filtre coloré ne rend pas une lumière actinique, même s'il est vraisemblable qu'une bonne partie de la lumière assimilable soit contenue.

C'est donc une grossière tromperie de la part des growshops.

Quant à AGROLITE, au vu de leur site internet pour le moins léger, il est clair que ce n'est pas un spécialiste sérieux de l'éclairage horticole. Tout comme CIS, entre autres, il ne développe pas ses propres produits. C'est manifestement un négociant qui achète des produits existants et les fait simplement customiser/brander.

Et il est très improbable qu'il réalise ne serait-ce que sa propre analyse spectrale. Au mieux il réclame celle du fabricant, qui fait foi...

Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais produits. Des lampes à usage domestique ou d'éclairage public peuvent très bien être adaptés à l'horticulture.

Mais concernant la lampe DarkNight (la "vraie"), on peut donc soupçonner qu'elle ne soit pas plus horticole que les SYLVANIA citées précédemment.

Soyez conscients que la cannabiculture devient un marché attractif (200 000 clients potentiels en France). Ça n'a pas échappé à certains qui comptent bien en profiter. On ne va pas s'en plaindre. La concurrence fait baisser les prix et met la culture indoor à portée de tous. Mais en contrepartie, il faut rester vigilant sur les dérives mercantiles...

Re,

En avant-propos, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout scientifique. J'essaye juste de synthétiser à ma façon les différentes données que j'ai pu collecter à droite et à gauche, de sources sérieuses. Donc désolé par avance si quelques termes apparaissent inappropriés.

si tu mets 2 lampes côte à côte, la surface n'est pas 2 fois plus éclairée puisque les flux lumineux se croisent et se mélangent

Avec deux lampes, tu éparpilles forcément la surface source de lumière ("filament" ou poudre fluo recouvrant les tubes). Ce faisant, tu réduis la concentration du flux et tu augmentes la déperdition.

A priori, plus on rapproche les lampes, et plus le phénomène s'en trouvera limité. Mais en pratique, on ne peut pas véritablement coller les lampes, il y a toujours quelques centimètres qui sépareront les deux sources.

Et vraisemblablement ces quelques centimètres font toute la différence.

Mais rien d'étonnant quand on considère par exemple les éléments suivant :

- Une fluocompacte exprime son potentiel optimal (intensité optimale mesurée) à environ 5cm de distance,

- En doublant la distance, on divise par 4 l'intensité mesurée à surface égale. La dispersion est donc exponentielle.

Source : Wiki Cannabique

Sachant qu'en pratique on peut difficilement monter deux CFL à moins de 5cm l'une de l'autre, on comprend immédiatement la conséquence sur l'intensité lumineuse du montage.

Et c'est sans compter sur un autre phénomène inéluctable : une configuration faite de deux lampes augmente forcément la déperdition de lumière.

J'ai essayé de schématiser ça grossièrement :

En bleu, les rayons perdus pour la plante (ou le luxmètre), en rouge les rayons "utiles".

L'épaisseur des flèches montre est relative à la concentration du flux (quantité de photons).

Le hachurage souligne la déperdition additionnelle engendrée par la division de la source.

Donc on voit bien qu'avec deux sources émettant dans l'absolu autant de lumens, on n'obtient en aucun point une intensité lumineuse optimale aussi importante qu'avec une source unique.

A noter par ailleurs :

- On comprends ici un grand défaut des éclairages fluo. La source de la lumière (la poudre fluorescente recouvrant l'intérieur des tubes), occupe une surface énormément plus élevée (plusieurs cm²) que les quelques mm² du tube de sodium d'une lampe HPS.

Dès l'origine, la lumière d'une lampe fluo est relativement très éparpillée/diffuse. Un cm² de lampe fluo émet beaucoup moins de lumens qu'un cm² de lampe sodium. Pour compenser, il faut donc une plus grande surface de lampe fluo. D'où, à puissance égale ou à flux total égal, une une moindre concentration du flux et une pénétration beaucoup plus restreinte en fluo.

C'est pourquoi, outre la puissance de la lampe, il est important d'adapter sa configuration de culture à la source lumineuse. Un V-SCROG est sans aucun doute le moyen d'exploiter le maximum de la lumière émise et de limiter au maximum la déperdition. Mais du point de vue de l'éclairement d'une plante verticale, ça présente l'inconvénient de l'éclairer que la moitié (intérieure) de la plante.

- Un autre défaut des fluocompactes est leur déperdition de lumière "utile" du fait même de leur format : la moitié de la lumière est émise vers l'intérieur tu tube qu'elles forment. Et cette partie du flux total n'est pas pas susceptible d'être exploitée ne serait-ce qu'en partie par un système de réflexion.

NB : De là jaillit un idée : pourquoi les fabricants de tubes fluo ne fabriquent-ils pas des tubes qui seraient recouverts d'une couche extérieure réfléchissante sur la moitié de la surface su tube (côté intérieur pour les fluocompactes bien sûr) ?

J'imagine que d'autres y auront déjà pensé... Et probablement que le gain de rendement est trop négligeable par rapport au surcoût de production que ça impliquerait. Enfin, une question de process industriel.

En bref, trouver le meilleur compromis n'est pas évident.

La lumière induit un grand nombre de paramètres tous importants : flux lumineux, qualités spectrales, facteurs exogènes (réflexion, distance),...

Il faut ajouter que :

- On ne connaît pas tout de la lumière (un exemple : l'action résiduelle des UV sur la photosynthèse, constatée scientifiquement sans qu'on ait pu à ce jour en expliquer les réactions).

- La lumière est à la base un concept défini par la perception visuelle de certaines radiations. Et les unités de mesure qui ont été développées (lux, lumen, candela,...) l'ont été dans le cadre de cette conception. Elles visent à mesurer l'éclairement plus que la lumière, en fait. Si les plantes vertes réagissent à la lumière tout comme nous, elles le font d'une manière différente. Les valeurs données par les constructeurs sont donc utiles mais ne peuvent pas suffire à tirer des conclusions quant à l'efficacité horticole des lampes dans l'absolu.

Donc pour conclure simplement :

Evaluer l'efficacité d'une source de lumière ne peut se faire qu'en considération de la configuration complète de l'espace de culture.

Ça doit surtout relever de l'empirisme à défaut d'avoir les moyens de calculer scientifiquement la performance.

[/color]

Dans l'idéal, mieux vaut mettre un réflecteur entre chaque tube, ça optimiserait assurément le rendement efficace.

En coupe latérale, ça donnerait quelque chose comme ça :

'soir petchi,

Euh,la question répond d'une étrange logique ...

Si les glucides simples ne présentent pas d'intérêt pour le rinçage, a fortiori la mélasse non plus.

Pire, je ne sais pas de quel type sont les glucides qui composent la mélasse, mais ce résidu du processus de raffinage du sucre contient des élément minéraux (potassium, notamment).

Donc un ajout de mélasse est totalement contradictoire avec le principe de rinçage.

Mmm, les 80W semblent dispo seulement en 4000K et 2100K. Donc pas de 6500K ni de 25000K. Et ils sont franchement chers ! L'un des intérêts du TN, c'est que c'est pas cher à remplacer...

On trouve ailleurs les 55W à moins de 20,00 EUR les 2, proposés en 6500K, 2100K et 25000K.

Perso je suis un peu réticent quant à l'usage du fluo 4000K car généralement ces lampes émettent proportionnellement beaucoup de lumière verte. Enfin, à défaut de pouvoir obtenir l'analyse spectrale du modèle en question, on ne peut préjuger de rien, et c'est un peu un autre débat...

Pour la disposition, quitte à faire un réflecteur home made, je m'efforcerais de mettre les tubes en quinconce histoire d'éclairer toute la surface.

Exemple en fin de flo :

Bon, ça fait quand même 6 tubes + 6 douilles + 6 clips + 3 ballasts et surtout pas mal d'énergie pour fabriquer un grand réflecteur suspendable...

Je peux parfaitement comprendre qu'on écarte l'HPS ne serait-ce que pour la seule question de la gestion de la chaleur. Dans un petit appartement, on peut difficilement se permettre d'avoir un gros extracteur avec gaine au dessus du placard.

Mais là, niveau montage, il faut avouer que ce n'est pas non plus le choix la facilité. J'espère que tu es un minimum bricoleur pour ton réflecteur turbo-néons home made.

Et n'oublie pas qu'il faudra limiter la taille de tes plantes quitte à ne pas utiliser 100% de la hauteur du placard. SCROG ou plus simplement un bon palissage avec des branches basses genre 60/70cm maxi.

Je pense que tu le sais déjà mais mieux vaut toujours le rappeler.

Bonne install,

Edit :

Un autre intérêt des TN, c'est de pouvoir jouer avec les mix de couleurs. De ce côté là, je pense qu'il faut faire ses propres expérimentations.

Dans un premier temps, je procéderais comme suit.

Début de croissance :

De mi-croissance à mi-floraison ou fin de stretch :

Si tu fais cette expérience de mix, essaye donner un feedback. On en parle beaucoup sur les fora mais on a peu d'exemples concrets et détaillés.

mais qui dit lampe eco' date=' dit recolte eco..[/quote']

Pfff, mah non, faut juste adapter sa technique de culture pour pallier la faible pénétration de la lumière fluo. C'est un peu plus casse-tête qu'avec l'HPS, certes, mais pas insurmontable. Si les exemples de réussite ne sont pas légion, ils existent néanmoins !

 

Hello,

Dans l'absolu, les turbo-néons sont à mon sens plus intéressants que la MG car il y a moins de déperdition de la lumière.

Avec une MG, la moitié de la lumière éclaire directement les autres tubes, et un quart part vers le réflecteur.

Avec un TN, la moitié de la lumière part directement vers les plantes, l'autre moitié vers le réflecteur.

Dans ta config (70cm), les TN seront particulièrement mieux adaptés car ils sont plus longs que la MG.

Par contre attention, en général ça marche avec des ballasts doubles donc tu dois mettre 2, 4 ou 6 tubes. Pas 3 ni 5.

A l'achat, les TN sont un peu plus chers à cause des ballasts mais c'est vite rentabilisé après quelques sessions car les tubes seuls sont très bon marché.

Les 80W ne sont pas beaucoup plus longs que les 55W et sont beaucoup moins standards. D'ailleurs, où as-tu trouvé des tubes 80W en 2100K (pour ma curiosité) ?

Pour le mix, le mieux c'est sans doute de le faire évoluer au fur et à mesure de ta culture. Tu pourrais prendre deux 2100K, deux 6500K, et aussi deux 25000K, utilisés en complément en début et fin de culture.

Bon grow,

Edit :

@ JB : Tu confonds le chaud et le froid... :wink:

Concernant le taux de lumens émis par les lampes, il ne s'additionne absolument pas (sur le même principe que les décibels 50db + 50db ne font pas 100db mais environ 70)

50dB + 50dB ne font pas 100dB car le décibel est une grandeur logarithmique.

Il en est de même pour le pH (0,5L d'eau à pH 7,0 + 0,5L d'eau à pH 6,0 ne donnent pas 1L d'eau à pH 6,5).

Ce n'est pas le cas des unités de mesure de la lumière. Dans l'absolu, 1 lux + 1 lux = 2 luxs. Et 1 lumen + 1 lumen = 2 lumens.

NB : Le lumen est bien l'unité adaptée pour comparer la puissance lumineuse de deux lampes. Le lux est adapté pour mesurer comparativement l'éclairement de deux surfaces, variable en fonction de paramètres exogènes (distance, réflexion,...).

Ceci dit, je converge avec les autres quant au comparatif.

Car si cette arithmétique permet de donner une échelle de valeurs, elle n'a pas pour autant une traduction directe dans un cas d'espèces en horticulture. Car une partie de la lumière est perdue pour la plante.

Il faut donc surtout prendre en compte les paramètres environnementaux pour déterminer la répartition du flux.

Or en pratique, du fait de la configuration matérielle, on aura :

- Pour 1 source de 10000 lumens : une lumière plus concentrée, avec un éclairement mesuré à l'optimum supérieur. Et une meilleure pénétration.

- Pour 5 sources de 2000 lumens additionnées "à proximité" : une lumière plus diffuse, avec un éclairement mesuré à l'optimum inférieur. Une pénétration moindre. Plus de déperdition. Mais une répartition plus proportionnée de la lumière.

Le truc, c'est que la plante peut difficilement se contenter de ne recevoir une quantité de lumière significative que sur son somment.

Le paramètre déterminant ici, c'est donc la pénétration. Avantage à la MG.

Vient ensuite la déperdition. Encore avantage à la MG.

Au total, plusieurs petites CFL émettent donc autant de lumière "dans l'absolu" mais moins de lumière à disposition/portée de la plante.

Hello,

Pour la pénétration' date=' oui, c'est écrit dessus, les CFL horticoles ont une pénétration de 100%, tandis que les éco de salons ont un taux de pénétration de 80%... (PAR 827, 864, c'est en général ce qu'on voit en tout cas)... [/quote']

Mmm, il y a cafouillage là. Le 1er chiffre désigne l’IRC (Indice de Rendu des Couleurs), soit 8 pour IRC > 80%. Le PAR (Rayonnement Photosynthétiquement Actif), c’est un autre raisonnement et une autre mesure.

 

En fait, les deux indices se rejoignent un peu, notamment sur le fait qu’ils se bornent à considérer le seul champ de la lumière visible du spectre lumineux (400nm à 700nm). Or, cette plage inclut notamment la lumière verte, celle-là même qui est extrêmement peu utile à la photosynthèse des plantes comme le cannabis !

 

Le PAR est un indice controverse. Et les marchands de lampes de culture en font un usage abusif. Une lampe 100% PAR, ça veut donc dire qu’elle n’émet absolument aucune radiation ultra-violette, ni infrarouge. Quand bien même on considèrerait que ce soit possible, cette donnée ne présente pas d’intérêt particulier. Ca ne nous renseigne pas sur la qualité du spectre (rendement en lumière bleue et rouge).

 

Par exemple :

2 lampes de 125W / 9000 lumens.

Modèle A, 100% PAR avec 80% de la lumière verte générée ;

Modèle B, 70% PAR avec autant de lumière bleue, verte, rouge…

 

Ben perso, je prends la 70% PAR !

 

Et dans tous les cas, IRC ou PAR, ça n’a rien à voir avec la pénétration.

Hello,

C’est clair qu’en passant des pousses à peine germées en floraison, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elles commencent leur floraison effective deux jours après le passage en 12/12.

Et d’une manière générale, le one bud, c’est pas fait dans l’optique du rendement. Qu’on parte d’une graine ou d’une bouture, avec une croissance courte, le système racinaire de la plante en flo est moins développé qu’avec d’autres méthodes de culture. En conséquence, on risque d’avoir une plante moins grande et/ou moins vigoureuse. On a rarement vu quelqu’un faire faire 200g par pied avec du one bud. En même temps, c’est pas le but…

Perso j'ai quelques mouches aussi. Je n'ai pas trouvé la Bactospeine dans les jardineries de mon secteur alors je me contente d'une extermination express des volants deux fois par semaine. Maintenant il est trop tard pour traiter les larves de mon côté car je suis en fin de flo, à la limite du rinçage. Et puis, c'est très limité : quelques zobis qui se battent en duel.

Si tu utilises un insecticide pour les larves, il faut pulvériser le substrat, et ne pas oublier d'asperger aussi le fond des pots (les oeufs peuvent être nichés dans les trous).

Pour le reste, on note que tu n'ajustes pas ton pH.

Connais-tu la valeur de ton eau de robinet ?

Sinon, consulte l'analyse de l'eau distribuée affichée publiquement en mairie, à défaut d'avoir un pH-mètre.

Perso, je ne pense pas que ça puisse être la cause du problème, à un mois et demi en terre.

Mais si ton eau est très alcaline, ça risque de nuire à la capacité d'absorption de la plante en fin de culture.

Après, il y a le renouvellement de l'air dont on peut douter qu'il soit idéal à la lecture de ton descriptif.

L'air, c'est un élément primordial pour la plante !

Bonne chance,

Salut Skunkaroid,

Pour les mouches, tu ne développes pas trop. On ne sait pas s'il y en a beaucoup.

Mais à ce stade de ta culture, les mouches ne pourront que proliférer.

Mieux vaut s'en préoccuper avant que ça ne devienne un vrai problème.

J'imagine que ce sont probablement des mouches de terreau ou sciarides.

Leurs larves évoluent dans le terreau en se nourrissant notamment des racines.

C'est rarement dramatique, mais clairement nuisible. Sans compter la gêne occasionnée par les adultes volants...

Il faut au moins limiter leur développement, et si possible les éradiquer. Donc tuer les volants et éliminer les larves.

Pour les volants :

- papier collant,

- insecticide au pyrèthre naturel, pulvérisé mesurément (pas vers les plantes) dans la pièce fermée 15 minutes.

Les mouches sont assez faiblardes, pas la peine de vider l'aérosol.

Pour les larves :

- insecticide naturel à base de Roténone,

- insecticide naturel à base de bacillus thurigiensis (Bactospeine chez Fertiligène).

Le marc de café serait un répulsif. Disposé en fine couche à la surface du substrat, il empêcherait les mouches de pondre dans la terre.

Pas sûr qu'on puisse mettre ton problème de feuilles jaunissantes sur le compte des seuls nuisibles mais à ta place je me chargerais de leur faire leur fête illico !

'soir,

Si j'ai omis cette engrais, est ce que cela va s'aggraver si je n'y remédie pas, ou dois-je oublier cette étape due à l'âge de mes plants?

Je pense qu'il faudrait d'abord valider le diagnostic de la carence... Direction la section Diagnostic, en remplissant le formulaire (le 5ème topic épinglé de la section), et avec de bonnes photos en gros plan de préférence.

Sans doute ne faut-il pas dramatiser ni incriminer forcément un engraissage qui pourrait paraître imparfait. Ton engrais Fish contient de l'azote, c'est un élément important en croissance. Et il apporte quand même résiduellement du phosphore.

Si on devait suivre précisément les moindres besoins de la plante semaine par semaine, il faudrait une sacrée gamme d'engrais. Tout le monde n'a pas un engrais début de croissance et développement racinaire, un autre pour la croissance à partir de la 2ème semaine, un pour le début de floraison, etc.

Malgré ça, on peut faire pousser très bien. NB : Perso, je n'utilise pas d'engrais en croissance (bon, certes, dans un substrat très riche à la base, qui diffuse les nutriment lentement).

Si maintenant tu passes en flo, il faut surtout répondre aux besoins de la plante du moment. A la limite, tu peux corriger un peu le tir en apportant d'abord un engrais adapté au début de la floraison (stretch)...

J'ai ici un engrais Monster Bloom de GROTEK Monster Bloom de GROTEK, dans la fiche, je ne vois aucune spécification du dosage, est ce que je dois respecter les applications de l'engrais à la lettre (1 c. à thé par 5 gal.) ou dois-je la diluer?

...c'est à dire pas avec du Monster Bloom !

Dosage :

De la mi-floraison jusqu'au rincage

3 Grammes / 10 Litres

 

NPK : 0 - 50 - 30

Déjà, attention, c'est un engrais très concentré. Donc bien respecter le dosage (dans le doute, mieux vaut sous-doser que sur-doser).

Mais celui-là, il vaudrait mieux le mettre de côté pour ne l'utiliser qu'une fois le stretch bien avancée.

Au passage en flo, dans l'idéal il faut continuer à apporter encore un peu d'azote. Un ratio du style NPK 1-3-2 serait adapté.

Du coup, il y a peut-être moyen de t'en sortir sans réinvestir : en faisant un mix proportionné de tes deux engrais.

Le seul truc, c'est que vu la différence de concentration, il faut sur-diluer à outrance le Monster Bloom.

Exemple :

Fish Plus 3-1-1 à 5cl pour 4L

Monster Bloom 0-50-30 à 3g pour 10L

D'où :

Fish Plus 3-1-1 à 12,5cl pour 10L

+ Monster Bloom 0-10-6 à 0,6g (1) pour 10L

Total = NPK 3-10-6

...ou NPK 5-10-6 avec ton Emulsion de poisson, en remplaçant dans l'exemple le dosage du Fish Plus par celui indiqué sur ton engrais.

Ajouté 2 semaines en période stretch, ça devrait combler le possible déficit en P de ton substrat et de répondre au besoin de la plante pendant cette étape.

(1) : Euh... si tu as une balance électronique précise au 1/100 de gramme.

M'enfin, avant tout, assure-toi que ton problème est bien une carence, car si au contraire c'était par exemple un sur-engraissage, là ça change tout sur l'attitude à avoir bien sûr.

Bonne chance.

Hello,

Le One-Bud serait pas plus avantageux que la classique?

Ce serait plutôt le contraire.

+1 JB sur le one bud, et j’ajouterais que cette technique, on l’utilise surtout pour répondre à certaines contraintes : nécessité de récolter vite, agencement de la chambre de culture (étroitesse, petitesse des pots,…). Hormis ces considérations, en soit la technique ne présente pas beaucoup d’intérêt par rapport à des techniques comme le bon vieux palissage qui t’assurera beaucoup plus facilement un meilleur rendement.

Dans ta config, ça n’a pas beaucoup de sens. Autant exploiter tes pots de 11L. L’espace est pas super grand mais j’imagine que 3 beaux chandeliers à 3/4 branches chacun devraient pouvoir passer. C’est assurément ce qui te permettra de faire la meilleure récolte.

Sinon, dans ton cas, disons que le one bud c’est éventuellement envisageable seulement à partir de ta prochaine session et si tu veux faire du presque perpetual harvest, et exploiter un PM.

avec une HPS 400W, une MH 250W, et néons

…comprends pas trop l’install. Néons et MH ça fait pas double emploi ?

J'ai 2 placard (50x72x180 et floraison 50x68x180),

J’utiliserais plutôt le plus grand pour la flo. Bon, à 4cm ça change pas grand-chose mais c’est toujours ça de gagné.

Bon grow,

Hello,

non, les écorces ça reste bien, les pins sont pas à 3 écorces près !

Plutôt que de dépouiller un pauvre petit arbre qui n'a rien demandé, tu peux aussi utiliser ses aiguilles.

Il suffit de les ramasser une fois tombées.

J'ai cru remarquer il y a 2 mois qu'il y en avait pas mal au sol. Je ne sais pas s'il y a une période... Mais ça doit tenir pas mal de temps avant de vraiment se dégrader.

Ca a tendance à acidifier la terre. En ce sens, c'est peut être même un plus (si c'est bon pour les hortensias...).

Hola,

filtrer l'odeur, qui arrive en fleuraison seulement

Mmmm, perso j’ai déjà des plantes qui sentaient dès la phase de croissance, avec seulement 2/3 paliers, genre 12cm de haut.

Et au contraire, certaines plantes ne sentent parfois que très peu, même en flo. Tout dépend de la variété.