Un bon engrais est composé de trois éléments principaux : l'azote, le phosphore et le potassium . Les proportions des éléments déterminent l'action que celui ci aura sur la plante. Egalement présents dans l'engrais, les oligo-éléments jouent un rôle essentiel
N = Azote
C'est l'élément indispensable puisqu'il permet le développement des tiges et des feuilles.
L'azote est présent dans le sol sous forme organique (lorsqu'il est issu de la décomposition de matières vivantes), ammoniacale (stade entre la décomposition et la minéralisation) et nitrique (liquide). C'est cette dernière qui est assimilée par les plantes.
A savoir
- L'azote a du mal à être assimilé par votre terre. Il doit donc être apporté régulièrement et en petite quantité.
- Apporter trop d'azote ne sert à rien et peut même fragiliser le végétal. - Il faut privilégier les engrais où l'Azote est libéré de façon lente.
Les signes de carences
Végétation languissante, feuillage vert clair ou jaunâtre (chlorose). Plantes de taille peu développée.
P = Phosphore
Le phosphore aide la plante à développer son système racinaire. Il favorise également la floraison et améliore la résistance du végétal aux maladies cryptogamiques et bactériennes.
Pour être efficace, il doit être incorporé dans la terre.
Les signes de carences
Feuillage vert foncé, bronzé ou taché de rouge. Rameaux grêles ou mal formés. Floraison peu abondante. Avortement des fleurs. Maturation tardive des fruits.
K=Potassium
Le potassium favorise l'accumulation des sucres (ce qui donne du goût aux fruits), il renforce la résistance de la plante aux maladies et renforce la rigidité des tiges.
Les signes de carences
Nécroses brunes à la pointe, sur les bords et entre les nervures des feuilles. Plantes sensibles aux maladies. Fruits peu sucrés ni savoureux. Mauvaise conservation des légumes racines.
Avant tout achat,il vous faut donc décrypter l'étiquette
Vous devez en principe y trouver les 3 lettres NPK, suivies de 3 nombres qui correspondent à la proportion des 3 composants essentiels de l'engrais.
exemples:
19/07/21 = engrais pour la croissance
20/14/37 = engrais pour la floraison
00/13/14 = P-K booster
les oligo-éléments
L'apport d'une fertilisation calcique et magnésienne disponible est indispensable au bon développement des plantes. Comme tout être vivant, la plante à des besoins en éléments minéraux.
Ca = Calcium
Le calcium a un rôle important dans la constitution des tissus végétaux et permet aux plantes de mieux se développer.
· Augmente la résistance des tissus végétaux,
. permet une meilleure tenue de la tige
· Permet un développement normal du système racinaire
· Permet une meilleure résistance aux agressions extérieures
Mg = Magnésium
Le magnésium est un élément nutritif qui aide à la croissance des plantes. Il joue un rôle majeur dans la constitution de la chlorophylle, base de la photosynthèse. Sans source de magnésie disponible, la plante ne peut se développer du fait des rôles multiples du magnésium :
· Formation de la chlorophylle
o Pigment assimilateur vert
o capte l'énergie solaire et la transforme en énergie chimique
o Permet la synthèse des matières organiques utiles à la croissance et au fonctionnement des plantes (glucides, lipides, protides)
· Synthèse des acides aminés et protéines cellulaires
· Assimilation et migration du phosphore dans la plante
· Teneur en vitamines A et C
· Résistance aux facteurs défavorables (sécheresse, maladies cryptogamiques)
Programme de croissance Hydroponique et coco:
Photos des éléments chimiques issues de: Tableau de Mendeleïev (des éléments chimiques)
(Synthèse de différentes sources non cannabiques adaptée par mes soins pour Cannaweed et ses membres).
L'élément nutritif est essentiel à la croissance et au développement de la plante si :
_ il est impliqué dans des fonctions métaboliques de la plante.
_ la plante ne peut pas compléter son cycle de vie (croissance et reproduction) sans cet élément.
_ aucun autre élément ne peut se substituer à toutes ces fonctions métaboliques.
Eléments nutritifs minéraux essentiels :
Ils sont au nombre de 13 et proviennent, en grande partie, du sol et ils sont impliqués dans toutes les fonctions métaboliques dans la plante. Ils se répartissent comme suit :
-Macroéléments: Azote (N), phosphore (P) et potassium (K). Leur concentration est plus élevée dans les végétaux que les autres éléments nutritifs minéraux.
-Méso-éléments : Calcium (Ca), magnésium (Mg) et soufre (S). Ils présentent des teneurs, en général, intermédiaires entre les macroéléments et les oligoéléments.
-Oligoéléments : Fer (dans le végétal Fe), zinc (Zn), manganèse (Mn), cuivre (Cu), bore ( , chlore (Cl) et molybdène (Mo). Leurs concentrations sont les moins élevées.
Eléments minéraux bénéfiques :
Ils ont des rôles bénéfiques, mais pas essentiels dans toutes les plantes. Ils peuvent se substituer à certains éléments nutritifs essentiels, mais pas tous les rôles métaboliques d'un des éléments nutritifs essentiels. On a rapporté des réponses de certaines cultures à l'apport de ces éléments.
-Le sodium (Na)
-Le silicium (Si)
-Le cobalt (Co)
-Le Vanadium (Va)
La somme des éléments nutritifs essentiels et des éléments bénéfiques est égale à environ 20. Mais plus de 60 éléments peuvent être trouvés dans les cendres dune plante.
Eléments non-essentiels :
Ces éléments sont absorbés par les plantes, mais ils ne sont ni essentiels ni bénéfiques :
-L'aluminium (Al) : Il entraîne une large réduction de la croissance racinaire. Il peut être en concentration élevée dans les plantes se développant sur des sols acides, surtout celles non tolérantes à l'acidité. Il constitue une des causes majeures de la faible fertilité des sols acides. Naturellement abondant dans les sols, mais principalement dans phase solide, il devient plus soluble quand le pH est bas.
-Le plomb (Pb) : Teneur élevée dans les sols contaminés (Ex. les arsénites de plomb utilisés comme un insecticide il y a longtemps). Problèmes quand introduits dans la chaîne alimentaire.
-Le cadmium (Cd) : Teneur élevée dans les sols contaminés, par exemple proches des mines. Il risque d'être à des teneurs élevées dans sols qui reçoivent les déchets urbains. Les recherches menées jusqu'à maintenant suggèrent que les teneurs du Cd dans le sol sont augmentées par les déchets, mais la plupart des plantes n'absorbent et n'accumulent pas des quantités importantes. Cependant, les exceptions sont la laitue et les carottes.
-Mercure (Hg): sols contaminés autour des mines.
1. La notion de dose utile
1.1. Valeurs optimales
Tout élément même nécessaire devient toxique à forte dose. C'est pourquoi la courbe d'action ou courbe de récolte, qui traduit la croissance selon la concentration d'un élément, présente un pallier entre l'optimal et l'excès.
Ce pallier est assez étendu et il faut normalement dépasser les doses minimales du double ou du triple.
1 : carence
2 : déficience : croissance=f(concentration), le développement est limité
3 : optimum : même quand la concentration augmente, la croissance n'augmente pas. On parle de consommation de luxe
4 : toxicité : notamment par blocage enzymatique
1.2. Déficiences et excès
Les déficiences et les excès d'un élément minéral ne se traduisent pas uniquement au travers de la vitesse de croissance mais aussi au travers de signes macroscopiques dont la forme et la localisation peuvent nous orienter.
On distinguera les éléments mobiles dont les carences apparaissent dans les parties anciennes (vieilles feuilles) et les éléments immobiles dont les carences vont se déclarer dans les parties en croissance préférentiellement.
1.3. La notion de consommation de luxe
Au voisinage de l'optimum et dans une large gamme de concentrations, la croissance ne varie guère pourtant l'absorption augmente. On parle ici de consommation de luxe. Il s'agit d'un gaspillage sans profit pour la plante.
Et cela na d'intérêt que dans le cas de certaines cultures fourragères.
2. Les interactions entre éléments
2.1. Facteurs limitant :
Rien ne sert d'augmenter la dose d'un élément donné (ou de la réduire si elle est excessive) si la croissance est limitée par l'insuffisance (ou l'excès) d'un autre élément. La présence d'un tel facteur limitant écrête la courbe d'action qui ne peut s'élever au dessus de la limite permise.
2.2. Interactions :
Il existe entre les éléments des interactions qui font que l'action d'un élément est modifiée par la présence d'un autre.
2.2.1. Synergie :
L'effet de A est amplifié par la présence de B.
Exemples :
-Certains anions Cl-, NO3- etc. facilitent la pénétration de SO4²-
-Interaction complexe K+/Mg2+ et effets sur la courbe d'action
2.2.2. Antagonisme :
L'effet d'un ion A est atténué par B et pour retrouver cet effet, on doit augmenter la dose de A.
Exemples :
_ Antagonisme compétitif des séléniates et des arséniates qui utilisent le même mécanisme d'absorption.
_ Le calcium par son action sur la perméabilité membranaire gêne l'absorption de la plupart des ions, plus marqués avec K, Mg et Fe.
_ Interaction Ca/Mg et effets sur la courbe d'action.
3. Azote
L'azote désigne un élément chimique de symbole N et de numéro atomique 7.
Type d'élément
Macro nutriment et élément mobile
Rôle
Acides aminées
Nucléotides
Protéines, enzymes
Carences
Les carences en azote débutent à l'extrémité des feuilles et s'étendent vers le pétiole. Alors que les carences en magnésium vont débuter sur tout les pourtours de la feuille
Excès
Un excès d'azote se traduit par une couleur très sombre des feuilles et une maturité retardée. La transpiration peut être augmentée et si les apports sont à base ammonium NH4+, les feuilles auront un aspect en "pince"
Sur de jeunes pousses, un excès d'azote va se traduire par un enroulement des feuilles
Plus tard, on aura un système racinaire sous développé, un floraison retardée et une récolte diminuée
pH optimal
Sol: 5.5/8
Hydroponique: 4.5/5
Traitement
Application d'un engrais spécifique NPK 3-0-0 ou utilisation d'une émulsion de poisson.
Organiques:
Dr. Hornby's Iguana Juice Grow (3-1-3)
Advanced Nutrients Mother Earth Grow (1.5-.75-1.5)
Earthjuice Grow (2-1-1),
Pure Blend Pro (3-1.5-4)
Bone Meal(0-10-0)
Blood Meal(12-0-0)
Fish Emulsion (5-1-1)
Seabird Guano (11-13-3)
Crab Shells(2.5-3.0-.5)
Pure Blend Grow (0.4-.01-.5)
Marine Cuisine (10-7-7)
MaxiCrop Seaweed (1-0-3)
Super Tea (5-5-1)
Mexican Bat Guano (10-2-0)
Sea Island Jamaican Bat Guano (1-10-0)
Kelp Meal (1-0-2)
Seaweed Plus Iron
Neptune's Harvest (2-4-0.5)
Alaska Start-Up(2-1-2)
Bio-Grow (1.8-0.1-6.6)
Age old Grow (12-6-6)
AGE Old Kelp (.30-.25-.15)
Neptune's Harvest (2-4-1)
Maxicrop Seweed(.1-0-1)
METANATURALS Organic grow (3-3-3)
METANATURALS Organic nitrogen (16-0-0)
Photos
Carence en azote sur un jeune pied
Carence en Azote en flo
Excès d'azote
4. Phosphore
Le phosphore est un élément chimique de symbole P et de numéro atomique 15.
Type d'élément
Macro nutriment et élément mobile
Rôle
Nucléotides
Oses
Phosphates
Phospholipide
Phytine
Carences
Les plantes sont de taille réduite et peu vigoureuses. Le pourtour des feuilles sera brunâtre et la lésion va progresser vers l'intérieur.
Tiges et pétioles seront quelquefois rougeâtres (à ne pas confondre avec une cause génotypique).
Excès
Un excès de phosphore va diminuer l'absorption du fer, du potassium et du zinc. Les carences associées de ces différents éléments sera donc un signe d'appel pour une overdose de phosphore.
pH optimal
Sol: 6/7.5
Hydroponique: 4/5.8
Traitement
Si vous pensez que vos plantes peuvent avoir une déficience en P, fertilisez avec du P ou avec un engrais général riche en P (par exemple, le Bloom 0-10-10) mais ne sur-dosez pas.
Organiques:
Dr. Hornby's Iguana Juice Bloom (4-3-6)
Advanced Nutrients Mother Earth Bloom (.5-1.5-2)
Fox Farm Big Bloom (.01-.3-.7)
Earth Juice Bloom (0-3-1)
Pure Blend Bloom (2.5-2-5)
Pure Blend Pro Bloom (2.5-2-5)
Buddswell (0-7-0)
Sea Island Jamaican Bat Guano (1-10-0)
Indonesian Bat Guano (0-13-0)
Rainbow Mix Bloom (1-9-2)
Earth Juice Bloom (0-3-1)
BIO BLOOM (2-6-3.5)
AGE OLD BLOOM (5-10-5)
ALASKA MORBLOOM (0-10-10)
METANATURALS ORGANIC BLOOM (1-5-5)
Photos
Carence en phosphore en croissance
5. Potassium
Le potassium est un élément chimique, de symbole K et de numéro atomique 19.
Type d'élément
Macro nutriment et élément mobile
Rôle
Equilibre des radicaux acides
Maintien structure colloïdale
Alimentation en eau
Photosynthèse
Substances azotées
Carences
Les carences en potassium s'accompagne d'un retard de croissance des feuilles. Les pointes vont avoir tendance à s'enrouler (vers le haut en général), les bords seront brûlés.
Possibilité de chlorose entre les nervures pouvant aller jusqu'à un état de chlorose (jaune sombre) totale dans les stades plus avancés.
Cela va retarder la floraison.
Cette carence est favorisée par une faible humidité et/ou un excès de calcium et ammonium ainsi que de sodium (Na)
Excès
Trop de potassium va s'accompagner d'une carence en Calcium et par effets en chaîne, carences en fer, magnésium, manganèse, zinc...
Traitement
Faire un apport de potassium cela grâce à un engrais dont le taux de potassium sera élevé.
Utiliser une solution à base de cendre de cigare (pas de cigarette).
Photos
Carence en potassium
6. Magnésium
Le magnésium est un élément chimique, de symbole Mg et de numéro atomique 12.
Type d'élément
Micro nutriment et élément mobile
Rôle
Chlorophylle
Equilibre Anions-cations
Fonctionnement chloroplaste
Enzyme
Synthèse protéique
Carences
un limbe clair et des nervures vertes sont un signe d'appel pour la carence en magnésium.
Excès
Trop de magnésium va favoriser la formation de sels toxiques ainsi qu'une carence en calcium. Le magnésium peut être bloqué par un excès de calcium, chlore ou ammonium
pH optimal
Sol: 6.5/9.1
Hydroponique: 5.8/9.1
Traitement
Rajouter un peu de sulfate de magnésium dans votre solution d'arrosage (facilement trouvable en pharmacie).
Photos
Carence en magnésium
7. Calcium
Le calcium est un élément chimique, de symbole Ca et de numéro atomique 20.
Type d'élément
Macro nutriment et élément immobile
Rôle
Parois cellulaires
Elongation des cellules
Neutralisation des ions acides
Régulation de la perméabilité membranaire
Enzymes
Phytohormones
Carences
Les carences en calcium vont débuter sur les parties en développement (feuilles, tiges, pétioles). Des taches jaune/orange avec un pourtour rouille vont apparaître centrées principalement sur le limbe (à différencier des lésions d'antrachnose plutôt sur les nervures).
Trop de potassium ou d'azote va provoquer un lock-out du calcium
En cas de déficience en calcium, ce sont les feuilles les plus âgées et les plus grandes qui présenteront les symptômes en premier. Ce ne sont pas souvent les feuilles du dessous mais plutôt au sommet. Cette déficience se caractérise par la présence sur la feuille de taches jaune brun avec un bord brun. Les symptômes d'une telle déficience apparaissent rapidement.
Les premières taches sont visibles sur les feuilles les plus âgées après une ou deux semaines. Les taches commencent souvent par de petits points brun clair, qui vont ensuite s'agrandir.
Après deux semaines, celles-ci vont se multiplier sur les feuilles les plus âgées. Elles apparaîtrons aussi souvent sur le bord de la feuille.
Excès
Un excès de calcium va s'accompagner d'une carence des autres micro-nutriments
pH optimal
Sol: 6.5/9.1
Hydroponique: 5.4/5.8
Traitement
La meilleure manière d'éliminer le problème est de mettre de la chaux dans la terre bien avant de planter. Il y a plusieurs formes de chaux disponible dans les magasins d'articles pour jardinage, mais évitez la chaux hydratée et la chaux éteinte parce que c'est trop fort. Utilisez de la pierre à chaux dolomitique (calcaire), sous une forme moyenne.
La plupart du calcium dans les plantes agit comme un buffer contre l'accumulation d'éléments chimiquement similaires mais toxiques.
Photos
Carence en calcium
8. Zinc
Le zinc est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30.
Type d'élément
Micro nutriment et élément immobile
Rôle
Enzymes
Glucides, protéine
Auxine
Carences
Chlorose interveinale débutant au pourtour sur les feuilles en développement
Excès
Rare mais pouvant s'avérer létal
pH optimal
Sol: 5/7
Hydroponique: 4/5.5
Traitement
En dépit de ce que vous avez pu lire autre part, les déficiences en Fe, Zn, et Mn sont assez communes. Elles donnent souvent aux cultivateurs de sérieux problèmes car elles sont rarement diagnostiquées correctement, et le traitement nécessite plus que d'ajouter simplement un engrais général. Les problèmes avec le Fe, le Mn ou le Zn sont très communs aux plantes poussant dans des régions avec de l'eau dure (alcaline). Si vous baissez le pH de votre eau ou de votre solution nutritive à environ 6.5, ces trois micro-nutritifs deviennent disponibles pour la plante. Si un des symptômes suivants apparaît dans un jardin hydroponique, baissez le pH de votre solution (faites-là plus acide), et appliquez les trois nutritifs en quantités seulement légèrement au-dessus des concentrations moyennes.
Les déficiences en Fe, Mn et Zn apparaissent souvent en conjonction, et généralement une eau alcaline est responsable. Vous devez les appliquer ensemble pour alléger toutes conséquences sérieuses de ces déficiences. Cependant, si des signes distinctifs de seulement une déficience apparaissent, appliquez seulement cet élément.
Photos
Carence en zinc
9. Fer
Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26.
Type d'élément
Micro nutriment et élément immobile
Rôle
Enzymes
Ferredoxine
Respiration, photosynthèse
Phytoferritine
Carences
Chlorose interveinale sur les jeunes feuilles
Excès
Symptômes proches d'un problème de variations de pH
pH optimal
Sol: 4/6.5
Hydroponique: 4/6
Traitement
Cf zinc
Photos
Carence en fer
10. Souffre
Le soufre est un élément chimique de symbole S et de numéro atomique 16.
Type d'élément
Micro nutriment et élément immobile
Rôle
Acides aminés souffrés
Molécules aromatiques
Ions sulfates
Vitamines
Enzymes
Carences
Les jeunes feuilles seront pâles avec une croissance très ralentie.
Excès
Plantes rachitiques
pH optimal
Sol: 6/9.5
Hydroponique: 6/9.5
Traitement
Engrais correcteur spécifique.
Sel d'Epsom.
Contrôle du pH.
Jus d'oignon dilué dans de l'eau lors de l'arrosage.
Photos
Carence en souffre
11. Manganèse
Le manganèse est un élément chimique, de symbole Mn et de numéro atomique 25.
Type d'élément
Micro nutriment et élément immobile
Rôle
Photosynthèse
Enzymes
Carences
Apparition de taches nécrotiques sur les feuilles qui auront tendance à jaunir
Excès
Trop de manganèse va s'accompagner d'une carence en fer.
pH optimal
Sol: 5.5
Hydroponique: 6.5
Traitement
Idem que pour le zinc.
Photos
Carence en manganèse
12. Bore
Le bore est un élément chimique de symbole B et de numéro atomique 5.
Type d'élément
Micro nutriment et élément immobile
Rôle
Hydrates de carbone
Parois cellulaires
Élongation des cellules
Carences
Lésions proches de celles d'une carence en calcium sur les jeunes feuilles jaunissantes.
Excès
Feuilles jaunissantes avec une progression centripète
pH optimal
Sol: 5/7
Hydroponique: 5/6
Traitement
Au cas ou vous ayez un manque de bore, quelques cendres de carton peuvent être suffisantes pour résoudre le problème. Certaines autorités en jardinage recommandent d'utiliser du Boraxo comme source de bore, mais il en faut très peu, environ une cuillère à café pour 10 mètre carré de terre.
Photos
Carence en Bore
13. Cuivre
Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29.
Type d'élément
Rôle
Enzymes
Photosynthèse, protéines
Synthèse lignine
Floraison
Carences
Chlorose et nécrose.
Au stade pré-clinique, les pointes des feuilles du haut seront courbée vers le bas
Excès
Une overdose en cuivre est mortelle pour la plante
pH optimal
Sol: 5/7.5
Hydroponique: 2/6
Traitement
Dans le fait peu probable d'une déficience en Cu, nourrissez par les feuilles avec un fongicide contenant du Cu, comme le sulfate de cuivre (CuSO4), ou avec n'importe quel engrais général qui contient du Cu, comme le Ra-Pid-Gro qui a 0,05 pour cent de Cu. Le cuivre est gravement toxique en excès. Dans les jardins hydroponiques, les concentrations au-delà d'1 ppm peuvent complètement tuer les plantes. Cherchez une autre cause, car la déficience en Cu est extrêmement peu probable dans tout jardin d'intérieur.
Photos
Carence en cuivre
14. Molybdène
Le molybdène est un élément chimique, de symbole Mo et de numéro atomique 42.
Type d'élément
Rôle
Nutrition azotée
Carences
Lésions pourpres sur le limbe à ne pas confondre avec les symptômes d'un empoisonnement
Excès
Un excès de Mo sera assez proche d'une carence en fer ou cuivre
pH optimal
Sol: 7/9.5
Hydroponique: 6/8
Traitement
Engrais spécifique.
Ajouter de la chaux peut augmenter la disponibilité du molybdène.
Photos
Carence en molybdène
15. Nickel
Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.
Type d'élément
Rôle
Nécessaire à la germination
16. Surengraissage
Symptômes
Les feuilles sont très foncées, vert terne. Les bords des feuilles se plissent l'un vers l'autre. La plante plisse ses feuilles, essayant de conserver l'eau. Les pales des feuilles se courbent gravement vers le bas et vers l'intérieur, formant des cercles plats. Les pales des feuilles circulaires signifient généralement une augmentation graduelle et continue de sels d'engrais trop élevés dans la terre.
Traitement
Vous devez immédiatement rincer le substrat à l'eau claire pour permettre aux racines de récupérer et empêcher la propagation des dégâts afin de sortir l'excédent d'engrais.
Trouvez maintenant la cause des excès d'éléments nutritifs.
Photos
Début de surengraissage sur un jeune plant
Surengraissage
17. L'engraissage en pratique
17.1. A partir de quand engraisser
17.1.1. En terre
Après rempotage ou germination, il est essentiel d'attendre l'épuisement du substrat si on ne veut pas risquer un surengraissage.
Le temps d'attente va donc dépendre de la richesse du substrat. A titre d'exemple, il vaut mieux attendre les premiers signes de légère carence (exemple en azote sur les feuilles basses) avant de commencer l'engraissage.
17.1.2. En hydro
Il faut suivre les besoins de la plante.
17.2. Comment engraisser
17.2.1. En terre:
Il est préférable de privilégier une alternance d'arrosage engraissé et d'arrosage à l'eau claire. Cela permet d'éviter:
-le surengraissage
-la formation de sels toxiques
En pratique, un passage à l'eau claire après chaque apport d'engrais permet de remettre les dépôts de nutriments en recirculation.
17.2.2. En Hydro
Il est essentiel de suivre les besoins de la plante. Certains hydroponautes montent au maximum la quantité d'engrais cependant cela ne sert qu'a augmenter la concentration en minéraux des végétaux (cf consommation de luxe). Cela ne sert à rien et est très bien illustré par la loi des accroissements moins que proportionnels.
Illustration de la loi de Mitscherlich
De façon générale, il vaut mieux trop peu d'engrais que trop d'engrais. Un surengraissage se corrigeant moins facilement qu'une carence.
17.3. Engrais Organiques Vs Minéraux
La principale différence non marketing des engrais minéraux et organiques est la vitesse de libération.
On peut qualifier les engrais organiques d'engrais à libération lente (ou progressive) et les engrais minéraux d'engrais à libération rapide.
Mais au final, on libère les mêmes minéraux dont l'accumulation peut être préjudiciable quel que soit le cas.
18. En Conclusion
Il faut essayer de rester pour chaque élément au niveau de la frontière entre le niveau critique et le niveau suffisant ( cf : consommation de luxe ). Et il ne faut pas oublier l'interaction entre chaque élément. L'élément le moins bien maîtrisé limitera la production ( cf : Loi de Liebig ).
Mais cette image bien que très parlante reste assez réductrice et ne montre pas à quel point les besoins minéraux des végétaux sont le résultat d'une interaction, non seulement entre eux mais avec leur milieu.
Par exemple, la transpiration excessive liée à une faible humidité favorisera une carence en potassium.
19. l’Agriculture Biologique
Petit aparté au sujet de l'agriculture biologique...
Il s'agit d'un terme très galvaudé par les cannabiculteurs.
19.1. Définition
(extrait de wikipédia)
L'agriculture biologique est basée sur la gestion rationnelle de la fraction du sol, dans le respect des cycles biologiques et de l'environnement pour une production de qualité, équilibrée, plus autonome, plus économe et non polluante.
Le Décret du 10 mars 1981 la définit comme étant une « agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse ».
L'agriculture biologique est, au sens propre, un pléonasme (il n'existe pas d'agriculture non biologique). Le terme est apparu vers 1950, par opposition au système de production agricole qui s'est mis en place à partir du XIXe siècle, qualifié de chimique en raison de son usage d'intrants chimiques, c'est-à-dire des produits de synthèse : engrais, produits phytosanitaires, (pesticides, fongicides ) ou qualifié de système productiviste par sa logique. Ce système étant souvent considéré comme dangereux pour l'écosystème (pollution des nappes phréatiques ), et non durable. On parle maintenant d'agriculture "conventionnelle", face à l'agriculture biologique, dans les discours non orientés.
L'agriculture biologique se caractérise principalement par son refus d'utiliser des produits « chimiques ».
Les fondements théoriques de l'agriculture biologique utilisent les notions de :
* système : il ne faut pas nourrir directement la plante seulement, mais gérer tout le système air-eau-sol-plantes-animaux sans le forcer ;
* respect de ses éléments : nourrir une vache avec de l'herbe, et non avec des concentrés contenant des sous-produits animaux ;
* fluide vital : il s'agit de ne pas polluer, amoindrir ce fluide en lui incorporant des éléments minéraux ou pire encore artificiels
De tels fondements s'appuient sur des notions élémentaires qu'il convient de respecter tant au niveau de la théorie que de la pratique. Il s'agit principalement de la notion :
* D'équilibre : tout acte ou toute pensée doit veiller à respecter un équilibre avec l'environnement. Le développement réside dans les déplacements des équilibres naturels.
* De diversité : les systèmes techniques ou philosophiques dépendent des contextes locaux spécifiques avant de répondre à des fondements immuables.
* D'autonomie : En fonction du contexte et des équilibres en place, l'action ou la pensée vise aussi à ne pas priver les êtres humains de leurs autonomies. Par exemple, vis-à-vis de l'industrie chimique qui peut aussi produire des intrants bio en grande quantité.
19.2. En Pratique
19.2.1. En culture intérieure
Il n'existe pas de culture bio en culture intérieure et cela malgré les arguments marketing des différentes marques d'engrais "bio" (BioBizz, BioNova, BioCANNA, etc...)
La vision productiviste de la culture intérieure étant à l'opposé total de la philosophie de l'agriculture biologique.
19.2.2. En culture extérieure
Cela reste possible mais très très rare. La plupart des cultivateurs :
_ apportent de façon massive des intrants (engrais) ce qui bouleverse l'équilibre des flux,
_ adaptent le sol plutôt que de s'adapter au sol,
_ utilisent des pesticides dont l'utilisation doit être limitée au maximum. On lui préférera une lutte par des prédateurs naturels en cas d'infestation.
Il faut arrêter d'utiliser le terme "bio" à tort et à travers ...
Le jardinage biologique, dans sa définition la plus simple, est une approche qui intègre notre compréhension de la nature au jardinage et à la vie en général, et qui prône une culture horticole exempte de pesticides chimiques et synthétiques.
Certaines personnes croient qu'un engrais est un engrais et qu'il n'y a aucune différence entre les produits chimiques et biologiques. Les gens qui font du jardinage biologique ont rarement besoin d'ajouter de l'engrais à leur terre à jardin parce que celle-ci est biologiquement active et riche en éléments nutritifs, Les matières organiques qu'ils ajoutent à leur sol agissent à la fois comme engrais et comme conditionneur. Voilà la différence entre la culture chimique et biologique. Les engrais chimiques solubles contiennent des minéraux facilement absorbables par les racines des plantes. Par contre, ces sels minéraux ne fournissent pas d'éléments nutritifs aux micro-organismes du sol et aux vers de terre, et vont même jusqu'à repousser les vers de terre en acidifiant la terre.
À la longue, les sols traités uniquement aux engrais chimiques synthétiques connaîtront une diminution de leur volume de matières organiques et une modification de leur activité biologique. Ainsi, à mesure que la structure du sol s'appauvrira et que sa capacité de rétention d'eau diminuera, une proportion de plus en plus grande de l'engrais chimique soluble s'infiltrera jusqu'à la nappe phréatique. De plus, il faudra des quantités sans cesse croissantes d'engrais chimiques pour nourrir les plantes.
Par rapport au jardinage classique, les principales différences portent sur la suppression des intrants chimiques :
pesticides, herbicides, acaricides...qui, outre les problèmes de pollution, sont une dépense coûteuse pour le jardinier amateur. Celui-ci a d'ailleurs souvent tendance à forcer sur les doses. Il faut noter cependant que tous les pesticides ne sont pas accessibles aux jardiniers amateurs, les produits vendus dans les chaînes de distribution grand public étant limités aux moins nocifs.
la démarche biologique présente l'avantage de limiter les dépenses à leur strict minimum, essentiellement les outils et les semences. Ces dernières pouvant souvent être produites par le cannabiculteur lui-même.
Pour la fertilisation, le recours privilégié au compost, c'est-à-dire à l'ensemble des résidus de la culture ou issus de la table (plantes coupées, résidus de consommation légumières... Sauf les os qui peuvent cependant être broyés).
II.Nature de votre sol :
Selon votre région vous devriez déjà avoir une connaissance de la nature de votre sol. Cependant il peut être intéressant de réaliser quelques prélèvements afin de connaître les caractéristiques de ce dernier. Il est préférable de le réaliser en différents endroits et de 30 à 60 cm de profondeur.
1. La texture du sol :
La texture du sol fait référence à la taille et à la proportion des particules minérales qui le composent. Plus spécifiquement, elle se réfère à la proportion de sable, de limon et d'argile contenue dans le sol.
Le sable est la plus grosse de ces trois particules. Il est facilement visible à l'œil nu. L'argile, par contre, est beaucoup plus fine. Pour l'observer, il faut utiliser un microscope électronique. Le limon se situe entre ces deux extrêmes.
Selon le pourcentage de chaque fraction minérale, il est possible de regrouper les sols en quatre groupes : sols sableux, sols limoneux, sols argileux et sols loameux. Chacun de ces groupes possède des caractéristiques qui lui sont propres :
Sols sableux (sols légers, terres jaunes)
Les sols sableux sont principalement constitués de sables grossiers. Ces sols se travaillent bien et se réchauffent rapidement au printemps. Ils offrent une bonne aération et un bon drainage, mais ils sont sujets au lessivage (eau et minéraux). Ils sont généralement pauvres en éléments nutritifs et ont tendance à être acides.
aspect visuel:
Sol sec :
.Les grains de sables sont visibles à l'œil nu.
.Le sol coule entre les doigts comme du sucre.
.Le sol est très granuleux et abrasif.
Sol humide :
.Le sol se modèle très difficilement, il se brise au toucher.
.Le sol ne colle pas entre les doigts; il est rude et abrasif au toucher.
Sols limoneux
Les sols limoneux sont surtout formés de sables fins et de limons. On dit de ces sols qu'ils sont « battants », c'est-à-dire qu'ils ont tendance à former une croûte en surface sous l'effet des pluies et des arrosages, ce qui les rend imperméables à l'eau et à l'air. Ils se colmatent aussi très facilement, ce qui a pour effet d'asphyxier les racines des végétaux et les organismes vivants du sol.
aspect visuel:
Sol sec :
.Le sol a une apparence poudreuse ou farineuse.
.Le sol est doux au toucher.
Sol humide :
.Le sol est très doux et glissant comme du savon.
.Il est possible de former un ruban avec la terre en la roulant entre les mains ; le ruban se casse si on essaie de le plier.
.Le sol est peu collant.
Sols argileux (sols lourds, sols glaiseux)
Les sols argileux contiennent plus de 25% d'argile. Ce sont généralement des sols riches qui retiennent bien l'eau et les éléments nutritifs. Ils sont toutefois mal aérés, mal drainés et ils ont tendance à être alcalins. De plus, ils sont difficiles à travailler, ils se réchauffent lentement au printemps et ils se compactent facilement.
aspect visuel:
Sol sec :
.Le sol est formé de mottes très dures, difficiles à briser.
Sol humide :
.Le sol est très collant; il est lisse et brillant.
.Le sol se modèle très facilement; il est possible de former de longs rubans flexibles en roulant la terre entre les mains.
Sols loameux (loams, terres franches, sols moyens)
Les sols loameux sont constitués d'environ 40 à 60% de sable, 30 à 50% de limon et 15 à 25% d'argile. Ce sont d'excellents sols de culture, car ils présentent un bon équilibre du point du vue de l'aération, du drainage et de la rétention de l'eau et des éléments nutritifs. Ils sont également très fertiles. Ces sols conviennent à la plupart des cultures.
Aspect visuel:
Sol sec :
.Le sol est un peu granuleux.
.Le sol peut être manipulé avec précaution, sans en briser les mottes.
Sol humide :
.Le sol colle un peu et il est un peu granuleux.
.Si on roule la terre entre les mains, on peut former un ruban; ce dernier se fendille un peu.
Définir la texture de son sol: Test du bocal d'eau
Il s'agit de placer une ou deux tasses de sol sec dans un bocal en verre transparent d'environ 1 litre et d'ajouter de l'eau jusqu'à ce qu'il soit presque plein. On agite ensuite vigoureusement le mélange pendant quelques minutes, puis on laisse reposer pendant au moins 24 heures, puisque l'argile peut prendre plusieurs jours à se déposer (l'ajout de 2 c. à thé de sel de table aide l'argile à se dépose plus rapidement).
Peu à peu, le mélange se stratifie en couches successives : le sable se dépose au fond du bocal, le limon forme la couche intermédiaire et l'argile se dépose sur le dessus. La matière organique flotte à la surface de l'eau.
Selon l'épaisseur des couches, il est possible de calculer le pourcentage de chaque élément.
On détermine ensuite à quel groupe appartient le sol en se référant au pourcentages suivant :
sol sableux: 70% et plus de sable, de 0 à 30% de limon et de 0 à 15% d'argile
sol limoneux: de 0 à 20% et plus de sable, 80% et plus de limon et de 0 à 15% d'argile
sol argileux:de 0 à 40% et plus de sable, de 0 à 45% de limon et de 25% et plus d'argile
sol loameux: de 40 à 60% et plus de sable, de 30 à 50% de limon et de 15 à 25% d'argile
Il est possible de corriger les défauts des sols sableux, argileux et limoneux en améliorant leur structure et en corrigeant leur pH au besoin. En ce qui a trait aux sols loameux, il s'agit de maintenir ou d'améliorer leurs propriétés en ajoutant régulièrement de la matière organique.
2. La structure du sol :
La structure d'un sol fait référence à la façon dont les particules de sable, de limon et d'argile sont disposées les unes par rapport aux autres.
Dans un sol bien structuré, les particules de sable et de limon sont liées en agrégats (petites mottes) par l'argile, l'humus et le calcium. Les grands espaces vides entre les agrégats (macropores) permettent à l'eau et à l'air de circuler et aux racines de s'enfoncer dans le sol. Les petits espaces vides (micropores) retiennent quant à eux l'eau dont les plantes ont besoin. Cette structure « idéale » est appelée structure grumeleuse.
La structure grumeleuse comporte de nombreux avantages :
.Une bonne rétention de l'eau et des éléments nutritifs,
.Un bon drainage,
.Une bonne aération,
.Un bon développement du système racinaire des végétaux,
.Un travail facile du sol,
.Un réchauffement rapide du sol au printemps,
.Une bonne activité biologique du sol,
.Une bonne résistance à l'érosion et au compactage.
Les sols argileux, sableux et limoneux présentent rarement une structure idéale. On peut toutefois les améliorer en incorporant des amendements:
Sols sableux: On améliore la structure des sols sableux en les amendant régulièrement avec de la matière organique sous forme de compost ou de fumier composté. Il est préférable d'incorporer ces amendements au début du printemps, car le travail des sols sableux à l'automne favorise leur érosion. Également, dans ces sols, l'ajout de basalte est un élément qui contribue à améliorer la rétention d'eau et de minéraux.
Sols argileux : On améliore la structure des sols argileux par des apports en matières organiques sous forme de compost ou de fumier composté. Ces amendements sont préférablement incorporés à la fin de l'automne. Les sols argileux mal drainés peuvent aussi être amendés avec une terre sableuse.
Certains sols argileux sont très riches en sodium, ce qui nuit à l'agrégation des particules minérales. Il est possible d'améliorer la structure de ces argiles sodiques en y incorporant du gypse (si leur pH est neutre ou alcalin) ou de la chaux (si leur pH est acide).
Sols limoneux : On améliore le drainage et l'aération des sols limoneux par des apports importants de matières organiques, sous forme de compost ou de fumier composté. Il est préférable d'incorporer ces amendements à la fin de l'automne.
Recommandations supplémentaires pour améliorer ou maintenir la structure du sol:
.Ajouter régulièrement de la matière organique (compost ou fumier composté)
.Stimuler l'activité biologique du sol
.Corriger le pH au besoin
.Éviter de travailler excessivement le sol. Privilégier les pratiques telles que le binage ou le léger bêchage
.Appliquer un paillis au sol
Le travail du sol
Pour permettre aux sols sableux d'acquérir une meilleure structure, il faut les travailler le moins possible. Dans ce type de sol, il est recommandé d'appliquer les amendements et les fertilisants au printemps.
Les sols argileux compacts peuvent être travaillés à l'automne à l'aide d'une fourche puis laissés dans un état grossier pendant tout l'hiver. L'alternance du gel et du dégel aura pour effet de fissurer les mottes de terre. Au printemps, ces dernières pourront être réduites en petits agrégats, ce qui favorisera l'obtention d'une structure grumeleuse. Les sols argileux bien structurés doivent être peu travaillés.
Les sols argileux ne doivent jamais être travaillés lorsqu'ils sont trop secs ou trop humides. En période sèche, ils deviennent durs et crevassés alors qu'en période humide, ils sont faciles à compacter. Le meilleur moment pour intervenir est lorsque les mottes de terre se défont quand on les presse avec les mains.
Evaluer le drainage du sol :
Vous pouvez évaluer le drainage de votre sol en suivant les étapes suivantes :
.creusez un trou de 30 cm à 60 cm de profondeur, remplissez-le d'eau et laissez-le se drainer;
.remplissez-le à nouveau, puis calculer le temps nécessaire pour qu'il se draine complètement;
.si le trou se draine en 3-4 heures, votre sol est bien drainé. S'il se draine en 5 à 12 heures, le drainage est modéré. S'il reste de l'eau dans le trou après 12 heures, votre sol est mal drainé.
3. Le potentiel Hydrogène (pH) :
Un sol en santé est un sol qui a un pH adéquat. Le pH (potentiel hydrogène) représente la quantité d'ions hydrogène (H+) présents dans le sol. Plus un sol contient d'ions hydrogène, plus il est acide.
On peut connaître le pH d'un sol en utilisant un pH-mètre ou de simple bandelette se colorant en fonction de sa valeur. (mélanger de la terre à de l’eau distillée pour réaliser le test)
pH 0 à 6,9 = sol acide
pH 7 = sol neutre
pH 7,1 à 14 = sol alcalin
Cette échelle est exponentielle, ce qui signifie que :
Un sol ayant un pH de 6 est 10 fois plus acide qu'un sol ayant un pH de 7.
Un sol ayant un pH de 5 est 100 fois plus acide qu'un sol ayant un pH de 7.
Le pH affecte la disponibilité des éléments nutritifs. Quand le sol est trop acide ou trop alcalin, les plantes ne peuvent absorber tous les minéraux dont elles ont besoin, même si ceux-ci sont présents dans le sol. Certains éléments, comme l'aluminium, le fer, le zinc et le manganèse peuvent même devenir toxiques. Un pH inadéquat nuit également à la stabilité structurale du sol, favorise les maladies fongiques et représente une menace à la survie de plusieurs organismes bénéfiques.
Sol trop acide : On corrige un pH trop acide en amendant le sol avec de la chaux ou de la cendre de bois.
Sol trop alcalin : Les amendements suivants permettent d'acidifier le sol : soufre, sulfate de fer, aiguilles de pin.
III.Amendement Bio' :
En dehors du compost et du fumier, il y a beaucoup d'autres matières organiques qui peuvent être incorporées au sol ou utilisées en paillage pour améliorer le drainage ou la capacité de rétention d'eau selon le type de sol. Ces matières ne doivent être considérés que comme des amendements : bien que certaines contiennent des substances nutritives, elles ne sont pas présentes dans des proportions suffisantes.
1. Algues :
Azote : 0.3 %
Phosphore : 0.1 %
Potassium : 1%
Oligo-éléments : Tous représentés
Dose : 1 à 1.5 Kg au m²
Le goémon, ou varech, est récolté sur les côtes, notamment en Bretagne depuis très longtemps pour en faire de l'engrais. Autrefois, il servait aussi à produire de la soude et de la potasse.Le maërl, ou Phymatolithon calcareum (Lithothamnium calcareum), une algue rouge calcifiée, était utilisé pour l'amendement des sols acides. Les fonds à maërl sont maintenant protégés. Excellent amendement en raison de sa teneur en alginate qui aide les particules du sol à se lier tout en améliorant la structure de celui ci. Les algues sont plus efficaces si elles sont compostées pendant un certain temps, mais certains jardiniers préfèrent les incorporer directement au sol alors qu'elles sont fraiches car elles se décomposent facilement. A utiliser donc dans le cas d’un sol léger.
Le basalte est une roche volcanique issue d'un magma refroidi rapidement au contact de l'eau ou de l'air. Il un amendement merveilleux, très riche en oligo-éléments et en silice qui donne du corps aux sols sableux et allège les sols trop lourds.
2. Cendre de bois :
Azote : -%
Phosphore : -%
Potassium : 5 à 10 %
Oligo-éléments : variable selon la variété brûlée
dose : 500g/ m2
Les cendres de bois ont un grand pouvoir alcalinisant dû à leur contenu élevé en calcium. Elles agissent rapidement sur le sol, mais leur effet est de courte durée.
Les cendres de bois doivent être incorporées au sol ou au compost au printemps. On ne doit pas les utiliser pour amender le sol des plantes acidophiles et des semis. Source de Potassium (5 à10%), elle contient aussi un peu de phosphate. Passez des brindilles et autres résidus de taille dans un broyeur et utilisez les fins morceaux comme paillage ou bien brulez les et versez les cendres sur un tas de compost. L'application répétée de grandes quantités de cendres peut également entraîner une accumulation d'éléments toxiques (plomb, cadmium) dans le sol et nuire à l'assimilation des minéraux par les plantes. Il est donc recommandé d'utiliser cet amendement avec modération.
3. Chaux :
Azote : - %
Phosphore : -%
Potassium : - %
Oligo-éléments : carbonate de magnésium et carbonate de calcium.
dose: à évaluer en fonction de votre sol
La chaux réduit l'acidité du sol en fonction de la quantité qui y est appliquée. Comme cet amendement fournit du calcium, il favorise la formation d'agrégats dans les sols compacts, ce qui les allège. La chaux se dégrade lentement et son effet peut durer de 3 à 4 ans selon la quantité qui a été appliquée et le type de sol. La chaux peut être appliquée à peu près à n'importe quel moment de l'année, mais la période la plus propice est d'août à octobre. En sols sableux, il est préférable de l'appliquer au printemps. Il est à noter qu'il faut attendre au moins un mois avant d'épandre des engrais sur un sol qui a été chaulé.
4. Compost :
Dans un amas de compost, des milliards d'organismes décomposeurs se nourrissent, se reproduisent et meurent, recyclant ainsi les résidus de la maison et du jardin en un engrais biologique et un conditionneur de sol très efficaces. Ce processus de décomposition est constant dans la nature. Quand vous utilisez un bac à compost ou que vous érigez un amas de compost, vous ne faites qu'accélérer la création d'un très précieux engrais pour le sol. En fabriquant du compost, vous créez une source d'éléments nutritifs de grande qualité pour votre jardin et vous éliminez le besoin de vous procurer des engrais commerciaux.
Votre objectif en érigeant un amas de compost est de favoriser les meilleures conditions possibles pour assurer la prolifération des microorganismes. Ces organismes ont besoin d'humidité, d'une bonne aération, de chaleur et d'éléments nutritifs.
Un bon compost est aussi humide qu'une éponge trempe. Trop d'humidité extirpe l'air, noyant vos microorganismes, et draine les éléments nutritifs. Gardez le bon taux d'humidité en alternant les couches de matières humides avec des couches de matières sèches. Retournez votre amas régulièrement pour laisser s'échapper l'excès d'humidité, et mettez un couvercle sur votre bac pour le protéger quand il pleut.
La chose la plus importante dans la fabrication d'un bon compost est, sans doute, de s'assurer d'une bonne aération de l'amas à tous les niveaux. Une bonne façon de s'en assurer est de retourner fréquemment l'amas de compost. De plus, assurez-vous que l'amas repose sur une couche de matières poreuses comme des broussailles et des copeaux de bois afin de laisser s'infiltrer l'air du sol. Déchiquetez les feuilles et autres débris de grande taille du jardin avant de les ajouter à l'amas. Vous pourriez aussi insérer des bâtons au fur et à mesure que vous édifiez l'amas pour pouvoir les enlever plus tard et créer des trous d'aération. Remuer l'amas avec une barre de fer peut aussi aider à l'aération.
Pour que votre compost atteigne la température recommandée de 50°C, l'amas doit avoir un volume minimum de I mètre cube. Un amas de moindre dimension n'aura pas une masse suffisante pour contenir la chaleur produite par la décomposition des matières par les microorganismes. Vous pouvez vous procurer des thermomètres à compost dans certains centres de jardinage pour prendre la température de votre amas.
Commencez votre amas de compost avec une couche de broussailles ou de paille.
Ajoutez par la suite des couches successives de 15 cm de n'importe laquelle des matières suivantes :
.des résidus de fruits et de légumes (coupés s'ils sont vraiment gros);
.des filtres à café, des sacs de thé, des coquilles d’œuf broyées;
.des croûtes de pain, des craquelins, du riz, des pâtes etc.;
.des feuilles mortes déchiquetées;
.des brins d'herbe;
.des mauvaises herbes du jardin;
.des débris du jardin (des tiges de plante, des feuilles, des fruits et légumes jetés);
.de la paille;
.du fumier d'animaux (pas d'excréments de chat et de chien);
.de vers à compost rouges (facultatif et seulement lorsque la température de l'amas dépassera plus 25°C).
IMPORTANT : NE METTEZ PAS DE VIANDE, D'OS OU DE MATIÈRES GRASSES DANS VOTRE COMPOST.
Sachet de compost :
Quand les plantes ont besoin d'attention immédiate ou d'un petit coup de pouce,
revigorez-les avec de l'eau débordante d'éléments nutritifs obtenue en faisant
tremper un sac de tissu rempli de compost dans un dévidoir ou un baril d'eau pendant quelques jours. Diluer la solution obtenue jusqu'à ce qu'elle soit de la couleur d'un thé faible. Réutilisez votre «sachet de compost» à quelques reprises, puis épandez les résidus solides sur votre jardin.
5. Compost de champignonnière :
Azote : 0.71 %
Phosphore : 0.3 %
Potassium : 0.26%
Oligo-éléments : Tous représentés
dose : 1 à 1.5 Kg au m²
Le compost de champignonnière est idéal à utiliser sur un sol argileux et lourd.
Les composts de champignonnière contiennent beaucoup de gypse. Il sont donc très riches en calcium, la culture sur ces composts entraîne souvent une carence en magnésium. Il est à utiliser dans le cas de sol très acide.
Elle est normalement vendue partiellement décomposée et ne contient pas de substances nutritives. IL est préférable de l'utiliser en paillage car elle peut provoquer une forte carence en azote si elle est incorporée au sol. Elle est à utiliser dans le cas d’un sol très alcalin.
7. Fumiers :
Fumier de vache
Azote : 0,6 %
Phosphore :0,2 - 0,3 %
Potassium : 0,3 - 0,5 %
Oligo-éléments : Tous représentés
dose : 9 à 15 Kg par m²
Comparé à d'autres formes de matières organiques, il est assez bon marché et excellent pour la préparation du sol. Il doit être stocké pendant un an avant d’être utilisé de sorte que les impuretés soient éliminées et qu'il devienne inoffensif pour les racines.
A première vue, le fumier de vache ne contient pas un très bon pourcentage de substances nutritives par comparaison avec un engrais inorganique., mais il maintient son degré de fertilité très longtemps.
Fumier de cheval
Azote : 0,6 %
Phosphore :0,6 %
Potassium : 0,4 %
Oligo-éléments : Tous représentés
dose : 9 à 15 Kg par m²
N'utilisez que le fumier provenant d'étables où la paille ou la tourbe servent de literie. Le fumier de cheval frais ne doit pas être utilisé directement autour des plantes car il peut abimer les feuilles et les tiges. En outre , s'il est appliqué sur le sol avant d’être décomposé, la plupart des substances nutritives seront perdues et la paille du fumier mettra beaucoup de temps à se décomposer.
Fumier de porc
Azote : 0,6 %
Phosphore :0,6 %
Potassium : 0,4 %
Oligo-éléments : Tous représentés
dose : 9 à 15 Kg par m²
Plus froid, plus humide que le fumier de cheval ou de vache, le fumier de porc ne doit pas être dédaigné pour autant car il a une forte teneur en substances nutritives.
Fumier de mouton
Azote : 0,8 %
Phosphore :0,5 %
Potassium : 0,4 %
Oligo-éléments : Tous représentés
dose : à utiliser en engrais liquide par m²
Le crottin de mouton est très riche en substances nutritives, cela vaut la peine d'aller en ramasser dans un pré. La moitié d'un sac donnera assez de fumier liquide pour un jardin de taille moyenne pour toute l'année.
Fientes de poules
fumier de poule frais et humide
Azote : 1,5 %
Phosphore :1,5 %
Potassium : 0,5 %
Oligo-éléments : Tous représentés
dose : 3.25 à 4.5 Kg par m²
fumier de poule déshydraté
Azote : 4 %
Phosphore : 4 %
Potassium : 1,5 %
Oligo-éléments : Tous représentés
dose : 20-30 g par m²
C'est un fumier très puissant. Il contient un fort taux d'azote et ne doit pas être utilisé pur. Il peut s'ajouter à un tas de compost en cours. Ce type de compost (paille/fiente de poule ) doit être laissé se décomposer pendant un an.
8. Pulpe de houblon :
Azote : 0.5 %
Phosphore : 1 - 2 %
Potassium : 0,5%
Oligo-éléments : Tous représentés
dose : 1 à 1.5 Kg au m²
Si vous habitez prés d'une brasserie (amis Belges bonjour ), essayez d'acheter les résidus de Houblon pour faire un paillage ou les incorporer au sol. Ils apporteront des matières organiques et une petite quantité de substances nutritives.
9. Paillage :
Le paillage consiste à recouvrir le sol avec divers matériaux. Son épaisseur doit être de 5 à 10 cm maximum selon les matériaux.
Avant d'installer un paillis, prendre soin de biner, désherber et arroser.
Attention, le paillis peut parfois servir de refuge aux limaces et autre insectes
Avantages:
.Maintient l'humidité du sol en ralentissant l'évaporation
.Accumule et retient la chaleur.
.Protège les racines des écarts de température
.Evite le compactage puis le fendillement de la terre
.Evite la prolifération des mauvaises herbes
.Isole les plantes des éventuels champignons pathogènes contenus dans le sol
.Limite l'invasion des limaces et escargots
.Nourrit les vers de terre et les micro-organismes
.Apporte des éléments nutritifs au sol lors de sa décomposition
.Améliore la structure du sol
Matériaux:
.Paille
.Tontes de gazon et végétaux broyés qui doivent être séchés avant d'être étalés
.Ecorces de pin (acidifient le sol)
.Paillettes de lin
.Coquilles de fèves de cacao
.Mulch (mélange de fibres et d'écorces)
.Fibres de coco
.Fibres de bois
.Tourbe qui est un matériau stérile mais qui a tendance à acidifier le sol
.Copeaux de bois, sciure
.Journaux, cartons
10. Tourbe :
Azote : - %
Phosphore : - %
Potassium : - %
Oligo-éléments : -
dose : 4 à 5 Kg au m²
A utiliser uniquement pour faire un apport de matières organiques car la tourbe n'a aucune valeur nutritive. Elle améliore la structure du sol et sa capacité de rétention d'eau et à tendance à acidifier légèrement le sol. Attention : la tourbe est très difficile à humidifier une fois qu'elle est desséchée.
L'eau osmosée est issue d'un phénomène physique basé sur la pression osmotique. Utiliser un osmoseur est actuellement la seule manière d'épurer son eau afin d'éliminer 99% des substances chimiques et des minéraux que l'on trouve dans l'eau du robinet.
L'osmoseur a été créé afin de permettre aux astronautes de boire leur urine. Ce topic n'aura pas pour but que vous puissiez boire votre urine mais de vous faire comprendre le bienfait que pourrait avoir l'eau osmosée sur nos plantes !
1. Le principe de l'osmoseur
Connaître le principe de fonctionnement de l'osmoseur nous importe peu mais il est tout de même intéressant de connaître son fonctionnement. Je vais tenter de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible.
1.1. La pression osmotique :
Considérons le système ci-dessous à deux compartiments séparés par une membrane sélective et contenant deux solutions de concentrations différentes.
Le phénomène d'osmose va se traduire par un flux d'eau dirigé de la solution diluée vers la solution concentrée.
Si l'on essaie d'empêcher ce flux d'eau en appliquant une pression sur la solution concentrée, la quantité d'eau transférée par osmose va diminuer. Il arrivera un moment où la pression appliquée sera telle que le flux d'eau va s'annuler.
Cette pression d'équilibre est appelée pression osmotique.
1.2. L'osmose inverse :
C'est le principe d'osmose de l'osmoseur !
Une augmentation de la pression au delà de la pression osmotique va se traduire par un flux d'eau dirigé en sens inverse au flux osmotique, c'est à dire de la solution concentrée vers la solution diluée : c'est l'osmose inverse.
2. Utilisation de l'osmoseur :
L'osmoseur se branche directement sur un robinet. Selon les modèles, il se peut qu'il y ait besoin d'un raccord afin de pouvoir fixer son osmoseur sur le robinet.
Il existe plusieurs modèles d'osmoseur. Le choix du modèle se fera surtout en fonction de la quantité d'eau quotidienne que vous voulez récupérer. Un contenant à proximité de l'osmoseur afin de récupérer l'eau osmosée sera bien entendu indispensable.
Important :
Il faut savoir qu'avec un osmoseur simple vous allez récupérer seulement 1/6eme de l'eau qui sortira du robinet. Ce qui veut donc dire que pour produire 20 litres d'eau osmosée vous allez utiliser 120 litres d'eau du robinet. Ces 100litres d'eau de rejet obtenu seront impropre a la consommation !
Tableau de rétention
Ce tableau indique en pourcentage "les matières" retenues par la membrane de l'osmoseur :
3. Avantages :
Comme vous avez pu le voir plus haut dans le tableau, un osmoseur retient beaucoup de matières plus ou moins nocives pour un plant de cannabis. Ceci est donc le principal avantage, pouvoir protéger notre plante des agressions qu'elle pourrait subir de la part de matières nocives présentes dans l'eau du robinet. On a sans doute bien sûr tous cultivé en utilisant de l'eau du robinet et nos plantes ne sont pas mortes pour autant. Mais imaginez que vous pouvez fournir à votre plante une eau parfaite, enrichie avec des engrais complets et contenant des oligo- éléments! Nous cherchons tous à optimiser nos récoltes au maximum mais nous nous préoccupons finalement que très peu de la qualité de l'eau. Au lieu de chercher quel est le meilleur engrais à mettre dans l'eau, n'est t-il pas préférable d'essayer d'abord de procurer à la plante une eau de bonne qualité? En obtenant une eau avec un EC de 0 nous avons la possibilité d'apporter à la plante seulement ce qui est bon pour elle !
_ Autre avantage, le pH de l'eau osmosée est aux alentours de 7, pH neutre.
4. Inconvénients :
_ Un osmoseur n'est pas donné (pas moins de 80€ environ) et consomme beaucoup d'eau qui sera perdue, c'est donc un investissement assez important ! Par contre l'eau osmosée peut-être directement achetée dans certains magasins d'aquariophilie, ce qui revient beaucoup moins cher !
_ Il est préférable de posséder un robinet qui ne sert pas afin de laisser son osmoseur en place! Sachant qu'il n'est pas conseillé de laisser sécher la membrane de l'osmoseur, il devrait normalement continuellement contenir de l'eau !
_ Les fabricants d'engrais proposent surtout des engrais préconisés pour des eaux dures, j'imagine donc qu'ils font en sorte que les minéraux (essentiellement le calcium) présents dans l'eau du robinet et dans les engrais se complètent ! En utilisant de l'eau osmosée il faudra donc rajouter du calcium dans la solution ou utiliser un engrais spécifique à l'eau osmosée !
5. Conclusion
L'utilisation de l'eau osmosée, principalement dans les systèmes hydro permettrait d'apporter la solution nutritive la meilleure qui soit en y ajoutant de bons engrais! Commençons donc à penser à ce système encore trop peu utilisé !
Aujourd'hui journée Lombricompostage, j'explique :
Ce matin en me levant et étant de repos je me suis dit qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de constructif cannabiquement parlant, j'ouvre la page du site, commence à parcourir de ci de là et je tombe sur le tuto du lombricompostage, cela fait depuis un certain temps que je voulais du terreau de très haute qualité donc ni une ni deux un coup de surf sur le Net, "tiens c'uila c'est le plus proche de chez moi", un coup de GPS verdict : 246 KM allée et idem pour le retour, ni une ni deux je téléphone à mon neveu cannabiculteur de son état, au lombricomposteur, les clefs... ma bi** et mon couteau et hop andiamo .
Pas trop dur pour trouver , "tourner à droite à 15O m puis..." (c'est la voix du GPS ), la campagne, l'air pur, les p'tits oiseaux gnagnagna et que vois-je en arrivant... ça :
Nonméçétipabotouça!!!
Accolé au terrain du 'chtiote ga', un camp de naturiste, bon je le reconnais pas trop plein en cette fin d'été début d'automne mais quand même du monde, je ne sais pas pourquoi mais à cet instant un vif intérêt pour le lombricompostage naquis dans mon fort intérieur
Je crois que ce monsieur l'été prochain aura sans doute quelques unes de mes visites
Bien donc j'ai tiré quelques tofs toutes fraiches de cet après midi afin de vous montrer tout ça :
Tout d'abord une vue d'ensemble de l'exploitation, il y a quatre sillons, en fait il s'agit d'un bon fumier de vache bien gras qui pue vachement !!!
Par contre le lombricompost sent bon l'humus, un peu l'odeur des sous-bois lorsque l'on est à la cueillette des champignons, une très très bonne odeur de terre saine.
Voila à quoi ressemble le lombricompost pour ceux qui ne connaissent pas :
Une vue des quatre sillons; pour être simple, les lombrics sont disposés d'un coté d'un des versants du fumier et au cours de leur vie, une fois le fumier "digéré" ils migrent de l'autre coté tels des grignoteurs pour vous donner un lombricompost de haute qualité .
Maintenant nous nous intéresserons aux lombrics que voilà :
Zoom sur un œuf de lombrics de couleur jaune foncé :
Enfin,une dernière tof de la réserve du monsieur du the de ver :
Il me demanda pour qu'elle sorte de culture était destiné ce lombricompost, sans me démonter je lui appris que j'étais Cannabiculteur, un large sourire illumina alors son visage qui me fit comprendre que je n'étais pas le premier à être passé lui en acheter.
Il me regarda et me dit :"Mon cher monsieur, les messieurs m'ont rapporté qu'avant leur plant été comme cela, il mesura avec son bras une hauteur d'à peu près un mètre, après l'utilisation du lombricompost il me montra du haut de sa main une hauteur de deux mètres, no comment, sourire et clin d’œil du monsieur!!!
Résultat des courses, j'ai fait la connaissance d'un homme charmant, affable et ...pédagogue qui prend le temps de vous expliquer de A à Z son dur métier, du coup je me suis pris 30 sacs de 8 kg chacun, je vous dis pas la voiture... Il m'a fait un prix qu'il fait d'habitude aux collectivités locales et clients connus et m'a offert 6 sacs gratos; que demande le peuple, le beau temps, le soleil, la chaleur, un bon resto, bref une journée top de chez top
Je me suis mis tout ça au garage, monté 2 sacs et testé sur une belle dès ce soir, comme disait mon vieux papa :"Mon fils, faut battre le fer...."
Les différents types de sol
Bien connaître sa terre, permet de mieux adapter ou de l'amender pour réussir ses plantations. Souvent un simple coup d’œil suffit.
Les constituants physiques du sol
L'humus est un élément organique, il provient de la décomposition des végétaux produits par les bactéries contenues naturellement dans le sol.
L'argile est un élément de liaison entre les constituants. Il retient l'eau ainsi que l'engrais.
Le calcaire est du carbonate de chaux qui pour résultat de neutraliser l'acidité.
Le sable est composé d'éléments de roche plus ou moins gros. Ces éléments ne s'agglomèrent pas ensemble.
Les différents types de sol
La terre calcaire
Le coquelicot et la moutarde sont présents en abondance sur la terre calcaire.
Elle est de couleur claire et très souvent caillouteuse. Ce sont des terres compactes dures à travailler.
L'amélioration de cette terre passe par l'ajout de sable, de fumier et/ou de tourbe blonde pour acidifier quelques peu le milieu.
La terre argileuse
Le bouton d'or, le pissenlit et le liseron prolifèrent sur les terrains argileux.
La terre est lourde et collante, pour le constater, il suffit de prendre une poignée de terre mouillée et de la compacter, elle reste en boule et on peut même la modeler. Elle colle aux outils quand on la travaille humide. C'est une terre très fine.
Ce type de sol est donc difficile à travailler, il convient de l'améliorer pour alléger la terre. L'avantage est qu'il conserve l'humidité et les engrais. Les plantes souffrent moins de la sécheresse l'été.
L'amélioration se fait en ajoutant du sable, beaucoup de compost ou du fumier ( de cheval de préférence ) par un bêchage avant l'hiver. Vous pouvez également chauler la terre pour améliorer sa structure.
chauler====<<Le chaulage des sols est une technique agricole qui consiste à apporter des amendements calciques ou calco-magnésiens à un sol pour en corriger l'acidité.
Le chaulage a pour effet :
- D'améliorer la structure du sol en limitant les risques de formation d'une croûte de battance par amélioration de la stabilité structurale du sol et de ses propriétés physiques, notamment son « affinité pour l'eau ». Le calcium joue ainsi un rôle essentiel en sols instables (sols limoneux pauvres en matière organique et en argile) non pas en liant la matière organique avec les argiles mais en régulant la mobilité des métaux (chéluviation) dont celle du fer impliqué dans les liaisons organo-minérales.
Dans les sols ayant développé de telles liaisons, le chaulage améliore la stabilité structurale ; dans les autres, il limite la réactivité chimique de l’aluminium, du fer et du manganèse et améliore l'activité microbienne du sol qui permet une meilleure mobilisation de l'azote. Il ne faut toutefois pas chauler de manière excessive car on peut aller jusqu’à bloquer les métaux cités et les autres oligo-éléments comme dans les sols calcaires[1].
- De compenser l’acidification produite par l’activité biologique en augmentant un pH trop bas ; Le fonctionnement microbien s’accompagne obligatoirement d’une production d’acides organiques qui vont jusqu’à inhiber l’activité microbienne et réduire la fertilité du sol si les acides produits ne sont pas neutralisés (cas de l’acide lactique en agro-alimentaire). L’objectif du chaulage est de neutraliser ces acides pour permettre le maintien ou l’intensification de l’activité microbienne. Cette neutralisation n’est pas faite une fois pour toutes mais doit être renouvelée tous les 2 à 3 ans : on passe d’une logique de redressement à une logique d’entretien.
- De favoriser l'assimilation des éléments nutritifs par les végétaux, particulièrement les oligo-éléments en compensant la perte de calcium due au prélèvement par les récoltes, au lessivage par les eaux de percolation (eau de gravité) et à l'effet des engrais.
Empêcher la repousse d'adventices ne supportant que les sols acides (fougère, ajonc, genêt, bruyère)
La terre humifère
La fougère se développe sur ces terres.
Elle est constituée par des végétaux en décomposition. Elle est de couleur noire et est légère. Elle retient bien l'eau.
Pour structurer cette terre, ajouter de la terre de type argileuse ou calcaire.
Ajoutez de la chaux pour neutraliser l'acidité.
La terre sablonneuse
Enfin, la terre sablonneuse sur laquelle prospère la bruyère et le genêt est de couleur claire et ne se compacte pas.
L'amélioration se fait par l'ajout de terre et de fumier.
L'entretien du sol
La terre s'épuise, il est donc important de l'entretenir pour conserver ses propriétés et sa structure. Il convient donc d'ajouter régulièrement des matières organiques qui sont puisées par les végétaux pour leur alimentation et qui permettront également de maintenir une structure aérée et légère à votre terre.
Un traitement de fond de votre terre, notamment au potager est nécessaire l'automne venu. Retournez donc votre terre en introduisant le résultat de votre compost ou du terreau organique acheté dans le commerce. Utilisez également de la tourbe qui se décompose plus lentement et donc structure votre terre plus durablement.
Le cycle de décomposition sommeille l'hiver. Les bactéries se remettront au travail dès les premières chaleurs, au moment ou vos plantes en auront le plus besoin.
La terre franche
La terre franche est la terre idéale. Elle est composée de 70% de sable, 10% d'argile, 10% de calcaire et 10% d'humus. Elle est neutre d'un point de vue pH.
Les types de sols extrêmes
Le tableau ci-après décrit des types de sol "extrêmes" et ce qui convient de faire pour les améliorer. Le plus souvent, c'est une combinaison de ces différents types.
Type de sol calcaire
coquelicot
moutarde
trèfle blanc
chardon
sauge
couleur blanche
caillouteux
compact
retient pas l'eau
retient pas l'engrais
collant
alcaline ( bloque l'assimilation du fer, d'ou la chlorose des plantes )
ajout de sable
ajout de matières organiques
ajout de tourbe blonde
engrais vert
Type de sol argileux
bouton d'or
pissenlit
liseron
prêle
plantain
pâquerette
lourd
compact
collant
dur a travailler
frais
retient l'eau
retient l'engrais
ajout de sable grossier (1 à 2m3 pour 100m2)
ajout de fumier
ajout de tourbe (200kg pour 100m2)
ajout de fumier de cheval
ajout de chaux tous les 3 ans ( 2 poignées par m2 )
engrais vert
sciure de bois
Type de sol humifère
fougère
bruyère
oseille
genêt
ortie
couleur noir
légère
retient l'eau
ajout d'argile
ajout de chaux pour neutraliser l'acidité
ajout de calcaire
Type de sol sableux
genêt
bruyère
mouron
chiendent
couleur claire
chauffe vite
non compact
retient pas l'eau
retient pas l'engrais
ajout de terre
ajout de matières organiques ( fumier, compost )
ajout de tourbe
ajout de chaux si elle est acide.
voili voilou , j’espère que ça servira surtout à ceux qui font de l'out... Et qui ont une parcelle de terrain privée.
