[Tuto] Réflecteur ventilé / Cooltube: généralités/choix/branchement/montage

Par Stupéfix , avril 24, 2021

pg1 : avant propos

pg2 : généralité sur les réflecteurs fermés et ventilés (RFV)

pg3 : quel RFV choisir?

pg4 : premier pas

pg5 : sens du ciccuit

pg6 : montage

pg7 : préparation du RFV

pg8 : préparation de la gaine

pg9 : mise en place de la gaine

pg10 : étape finale

pg11 : utilisation

pg12 : entretien

pg13 : le "futur"

pg14 : abréviations

pg15 : remerciements

pg16 : sources

Salut !

Voici un petit tuto pour le choix, le branchement, le montage et la mise en place d'un réflecteur fermé et ventilé.
Je me suis appuyé sur des tutos pré-existant que je citerais bien entendu, que j'ai compilé en ajoutant un apport de sources diverses et personnel.

Bonne lecture !

1. Avant-propos

Le projet :

Nous parlerons ici d'un montage basé sur un réflecteur fermé et ventilé, gainé en gaine sono, monté pour la floraison (avec fac) et avec ballast type Lumatek.
Nous parlerons d’un montage « classique », le plus couramment utilisé : montage d’une ligne d’extraction complète et entièrement dans la box. Pour un mode de culture classique.

Ce que l'on veut obtenir :

Crédit: SoEasy [1]

Pourquoi un réflecteur fermé et ventilé ? :

Pourquoi choisir de mettre en place ce type de matériel ?
Pour trois raisons principales:

Lutter contre les températures excessives dans la box (voir chapitre 10.)
Palier a un manque de hauteur disponible (voir chapitre 10.)
Augmenter le rendement de votre lampe en la rapprochant au maximum :
- Selon la loi de la distance photométrique: I = lm ÷ D²
  Intensité = lumens / carré de la distance
- Il s'agit d'une loi en carré inverse : l'intensité est inversement proportionnel a l'éloignement : plus on est loin, moins l'intensité est grande.[12]

Crédit : WikiCannabique [11]

Pour simplifier: quant on est deux fois plus loin, l'intensité est quatre fois plus faible.

Crédit : Wikipedia [12]

Donc même si les réflecteurs fermés et ventilés enregistre une perte d'intensité à cause, entre autres, du verre (voir chapitre 2. / qualité d'un RFV / type de verre utilisé) de l'ordre de 4 a 10%, cette perte est en théorie largement compensé et dépassé par ce phénomène : en étant deux fois plus près, l'intensité est quatre fois plus élevé.

Cependant il faut prendre en compte le fait qu'en étant plus proche, la lampe éclaire une surface moins grande, il faut donc compenser en diffusant plus largement la lumière.

Les effets indésirable sont : augmentation de la disparité du flux : plus intense a proximité de la lampe, et moins en périphérie en fonction de la conception du réflecteur; et également un éclairage plus horizontale. Ces deux phénomènes nuisent à la répartition uniforme de la lumière.

En résumé il faut atteindre un certain équilibre dans ces paramètres pour en maximiser les bénéfices, mais en aucun cas on ne peut obtenir un quadruplement, ou même doublement de la production, la réalité .

Cette hausse de performance est plus élevé avec des puissances a partir de 400W (voir chapitre 4. / Le matériel)
Captain Obvious: Bien entendue pour pouvoir obtenir cette hausse il faut approcher au maximum le réflecteur sans quoi l'effet est inverse, il faut également que le réflecteur soit adapté a la surface a éclairé sans quoi l'effet sera également nul/moindre.
Notez bien que le but premier d'un RFV est bien de lutter contre la chaleur excessive, le gain de hauteur est un effet secondaire, quant a la hausse de performance, elle est a nuancé (voir plus haut)

retour pg1

2. Généralité sur les réflecteurs fermés et ventilés (RFV):

Il en existe deux grandes familles :

Les réflecteurs vitrés ventilés (VV) :
Généralement assez large et/ou volumineux, on les réservera à des espaces de cultures relativement grand, à partir de ± 1,2m de côté et de préférence assez haut ± 2m.

Les réflecteurs Cool Tube (CT) :
Existes-en plusieurs tailles, de 400mm a 1600mm ! Une ou deux lampe, pour 120 a 150mm de diamètre. Plus adapté pour les espace inférieur a ± 1,20m de coté et aux espaces disposant de peu de hauteur.

On en distingue trois sous familles :

Les réflecteurs qui diffusent le flux lumineux. ( D )

Exemple: Hetzer 150mm

Les réflecteurs qui concentrent le flux lumineux. ( C )

Exemple: Storm PAnzer 200mm

Les réflecteurs réglables qui peuvent donc faire les deux. ( R )
Très peux de modèle de RFV disponible dans cette gamme: vous n'y trouverez que des CT "a ailette" ou "bat" ou "addwings" et enfin les CT avec réflecteur type "Adjust A Wing" (disponible neuf pré-monté chez certains GS en ligne ou en DIY

Exemple: Addwings/Bat/Ailette

CT + Adjust a Wing

Les empruntes lumineuses

La très grande majorité des RFV sont conçue pour des éclairer des surfaces rectangulaire: il y a plus de couverture lumineuse sur le côté des lampes que dans leurs longueurs. Certains RFV-VV sont spécialement prévue pour des surfaces carrés.
Les RSV-R peuvent donc s'adapter dans une certaine mesure a la forme de votre surface de culture.
Si vous lisez ceci avant l'achat d'un système complet, prenez cet élément en compte et adaptez le type de box au type de réflecteur souhaité (ou inversement)

La qualité d'un RFV provient de plusieurs facteurs :

Le type de verre utilisé : [trouver source fiable]
- Le Borosilicate est ce qui se fait de mieux, 3 à 4% de perte du flux lumineux contre 7 à 10% pour les autres types.
- Le Pyrex vient en seconde position, c’est une variante du borosilicate. 4 à 7% de perte.
- Les autres types de verre : de 7 a plus de 10% de perte.
La qualité du matériau réfléchissant :
- Le maximum sur le marché étant de 98% annoncé.
- Voici la liste des matériaux et leur réflectivité associé les plus couramment utilisé:

Source: Version retravaillé du catalogue Prima Klima [14]

Vous pouvez également voir sur certain modèle un matériaux réfléchissant présentant une surface lisse qu'on appellera "miroirs", utilisé seul ou en association avec un matériaux "martelé"
- Le type "miroirs" permet une diffusion dite spéculaire.
- Le type martelé permet une diffusion dite diffuse

Crédit: epicgardening.com / Université de Waikato [18]

Forme et épaisseur de la surface vitrée :
- Les vitres planes offrent moins de perte qu'en tubulaire : le rayon lumineux ne traverse qu'une fois le verre.
- Captain Obvious : Plus le verre est épais moins il est performant, et plus il est mince plus il est fragile.
Les matériaux et la qualité générale de l'engin :
- Finition / solidité
- Types de fixation / facilité d’entretiens
- Poids…
Le prix ! Nous allons y revenir plus tard…

retour pg1

3. Quels RFV choisir ?

Quel type de verre :

Prenez du borosilicate sans aucune hésitation ! Vous payez l’électricité alors autant ne pas nourrir le verre avec le flux lumineux ^^

CT ou VV ?
Cela dépend de votre installation !

Petit espace inférieur à 90cm / 1m :
- Sans hésité un CT sous la barre des 90cm ! Pensez qu’en culture classique dans un espace avec une hauteur classique il vous faudra à la fin de culture remonter votre réflecteur au plus haut, il devra donc partager l’espace au plafond avec les gaines, le FAC, l’extracteur, éventuellement avec un ou plusieurs ventilateurs etc… Un VV est possible si il vous laisse de quoi faire passer les gaines et si la hauteur disponible est suffisante: le bon sens est de mise.
Grand espace avec toute la place que je veux en hauteur :
- Captain Obvious : Installez ce que vous voulez.

Diffusion, Concentration ou réglable ?
Cela dépend de votre installation !

RFV-C :
- A ne choisir que si la superficie à illuminer est inférieure ou égale à l’emprunte lumineuse de votre lampe associée au RFV placé au plus près de la canopée.
RFV-D :
- Veillez à ce que son emprunte lumineuse corresponde à la forme et la taille de votre superficie a illuminer. Diffuser trop large reviens a éclairer les parois : énergie perdue.
RFV-R :
- Diffusent ou concentrent en fonction du réglage, à choisir pour plus de souplesse d’utilisation.

Quelques pistes :

Étonnamment les RFV les plus chères ne sont pas forcément les meilleurs et inversement.
- Les RFV du bas du tableau des prix sont parfois très bien classé : exemple du Prima Klima Original Cool-tube V4 - Verre borosilicate - Réflecteur interne en "V" - Réflecteur externe en ailette (réglable par torsion) - Miro9 97% de réflexion - Prix de 40 a 70€ en fonction de la taille/diamètre. Un des meilleurs rapport qualité/prix du marché !
Ne vous y trompez pas, un RFV équipé d'une vitre Borosilicate sera FORCEMENT mis en avant dans l'argumentaire de vente, de même que son taux de réflectivité.

Les CT :
- Préférez un modèle équipé d'un "Ajust a Wing" ou d'un réflecteurs internes en V + réflecteur externe en aile le plus large possible, les réflecteur en U interne ont le gros défaut de très mal répartir la lumière puisque de par sa forme une grande quantité de la lumière vient "taper" la lampe directement.
- Avantage:
  - Convient pour les petits espaces et/ou faibles hauteurs
  - Les plus efficaces pour réduire la chaleur
  - Peu chère
  - Possibilité d'y adapter un Adjust A Wing et donc de passer uniquement en AAW pour la saison froide si vous n'avez pas de problème de hauteur.
- Inconvénient:
  - la vitre n'étant pas amovible il faut démonter les gaines pour pouvoir nettoyer l'intérieur du tube ou changer l'ampoule.
  - Le CT seul ne permet pas de passer en mode ventilé non vitré
Les VV :
- En fonction de votre puissance d'ampoule et de la surface a illuminer, choisissez un modèle diffusant ou concentrant
- Avantage:
  - vitre amovible pour accès simplifié a l'intérieur
  - Si il est correctement conçue la vitre se retire pour passer en mode ventilé non vitré
- Inconvénient:
  - Cout plus élevé a l'achat
  - A de rare exception près il ne conviennent pas aux espaces réduit de par leurs dimensions.
Attention à la taille du réflecteur !
- Vérifiez bien les dimensions pour savoir si une fois les gaines branché dessus il rentre dans votre espace... et ne gêne pas trop la circulation de l'air.
- Captain Obvious : N'allez pas prendre un VV de 60*60 dans un espace de 80*80…
- Préférez un réflecteur adapté à votre surface, qui ne prend pas trop de hauteur le cas échéant, prévoyez qu'il y aura également un FAC / extracteur / ect... a mettre dans le haut de l'espace de culture...

Conclusion :

Choisissez un RFV adapté à VOTRE espace de culture.
Intéressez-vous aux RFV en BOROSILICATE, haute réflectivité 97/98% et avec réflecteur REGLABLE si possible / besoin.
Ne vous laissez pas influencer par le discours marketing, ne faites confiance qu’aux caractéristiques technique du produit.
Un prix élevé ne correspond pas forcément a un produit de meilleur qualité !
Faites le rapport entre vos besoins et votre budget.

Ici un PrimaKlima Original CoolTube 150mm V4 580mm -Borosilicate - 97% réflexion - ailette réglable par torsion=> 67€ (125mm v4 490mm a 36€)

Ici un Bazooka 900*680*230mm - Borosilicate - 98% réflexion - non réglable => 190€

retour pg1

4. Premier pas :

Précautions préalables

Travailler hors tension (la base), matériel "froid"
Ne touchez pas la lampe ou la vitre avec les doigts, utilisez des gants latex, sans quoi vous devrez les nettoyer après coup.
Attendre 15mn entre une extinction et un rallumage de lampe, ne surtout pas faire de on/off rapide : préserve votre lampe.

Le matériel [10]

Lors de votre achat veuillez respecter ces recommandations : [2]

Puissance minimum / Æ section >> Puissance / Æ CT

225m³/h / 125mm >> 250w / 125mm
385m³/h / 125mm >> 400w / 125mm
425m³/h / 160mm >> 600w / 160mm
680m³/h / 160mm >> 1000w / 160mm

Dimensionnez tout votre circuit sur le même diamètre ! A l’exception de votre gaine de sortie qui peut être plus large (prévoir adaptateur pour la sortie de l'extracteur) pour réduire le bruit d'extraction.

Un extracteur adapté. [2]
- Ne vous contentez pas de lire le tableau ci-dessus, il s’agit du débit d’air qui doit sortir de votre gaine d’extraction !
- Vous devez prendre en compte la PERTE DE CHARGE qu’impose le FAC, la gaine ect….

Image et tableau modifié sur la base d'un article du magazine "Hydromag" [13]

Perte de charge: définition / explication

" Définition pertes de charge eau air hydraulique aéraulique : [15]

Les pertes de charge dans les conduits et réseaux aéraulique désigne les pertes irréversibles d'énergie de pression, que subit un liquide ou un gaz lors de son passage dans un conduit, un tuyau ou un autre élément de réseau de fluide.

Cette perte d’énergie, liée à la vitesse du fluide (faible vitesse=faible perte de charge), est causée par la transformation en chaleur, des frottements internes provoqués par :

La viscosité du fluide (un fluide parfait sans viscosité ne génère pas de perte de charge),
La rugosité des parois,
Les variations de vitesses
Et les variations de direction du fluide.

L'unité de la perte de charge est une pression (pascals, bars...) ou une hauteur de colonne d'eau qui produirait une charge hydrostatique (pression hydrostatique) équivalente.

Le terme "perte de charge" signifie donc "perte de charge hydrostatique".

D’après cette définition nous pouvons déjà dire que les pertes de charges dans les réseaux sont importantes si :

La vitesse du fluide est élevée et que la rugosité est importante
La variation de vitesse liée au changement de section est importante et brusque
Le changement de direction est important et brusque

Ces pertes d'énergie seront donc minimum si :

La vitesse est faible et les surfaces sont lisses
La variation de vitesse liée au changement de section est faible et progressive
Le changement de direction est faible et progressif

On distingue 2 Types de pertes de charges :

Les pertes de charge régulières, qui représentent les pertes de charge par frottements dans les conduites. Elles sont provoquées par la viscosité du fluide. Elles sont fonction du degré de turbulence (décrit par le nombre de Reynolds).
Les pertes de charge singulières, sont le résultat des variations de vitesses et des changements de directions du fluide provoqués par les formes et obstacles que rencontre le fluide en traversant un objet : Cônes, coudes, grilles, raccordements, jonctions...

En réalité ces 2 types de pertes de charges ne sont pas toujours séparés, ainsi dans un coude arrondis il y a une part de perte de charge singulière due au changement de direction et une part de perte de charge régulière due aux frottements sur la longueur de conduite formée par le coude. Une addition des 2 pertes de charges peut être nécessaire si les surfaces de frottements sont importantes (un serpentin constitué de coudes par exemple) mais en général, les pertes de charge régulières sont négligées pour les éléments singuliers. "

Estimation des pertes de charge linéaire

Le tableau ci-dessous présente la perte de charge linéaire en Pascal / mètre en fonction de la vitesse de transport et le diamètre des conduits. Les débits indiqués dans le tableau sont des valeurs arrondies.

Les valeurs de perte de charge sont déterminées [...] et correspondent à une perte de charge linéaire pour de l'air à 20°C avec conduits lisses. [16]

Crédit: tableau raccourcit de la version original [16]

Formule de la perte de charge linéaire: [17]

ΔP _linéairela perte de charge linéaire (en Pa)

λ le coefficient de Darcy qui dépend du type d'écoulement d'air (et donc de la vitesse d'air dans les conduits), de la rugosité de la paroi interne du conduit

L la longueur du conduit (en m)

ρ la masse volumique de l'air en (kg/m³)

D le diamètre intérieur du conduit (en m)

v la vitesse moyenne de l'air (en m/s)

Prenez également en compte la taille de votre espace de culture, son emplacement : cave/salon plein sud etc… Captain Obvious: cultiver en cave donne accès a des températures moins élevé que dans un grenier non isolé en plein été, cela nécessite donc moins de ventilation et inversement
Pour avoir de la marge comptez 1,25^m3par watt
Dans la mesure du possible achetez un extracteur disposant d'une sonde déportée, d'un thermostat et d'un variateur.Il est moins couteux d'acheter un extracteur disposant de cette technologie intégré que d'acheter après coup le matériel permettant de le faire.
(Maj du 20/05/19) MAIS ce n'est pas la meilleur solution : Il est préférable de passer par une régulation via un auto-transformateur, que ce soit via un système commerciale ou via un arduino ou apparenté.. La solution est plus chère qu'un système de ventilation avec système de régulation intégré mais il permet surtout beaucoup plus de discrétion en supprimant les bourdonnements que produit l'extracteur. En optant pour la solution de l'arduino ou apparenté, cette solution permet également de gérer l'ensemble de son climat ( extraction, chauffage, humi/désumidification etc... ) Pour plus de précision, je vous renvois a la lecture de ces deux Topics : Régulation vitesse moteur asynchrone de @arnaud1764 ainsi que régulateur-de-vitesse-universel-pour-moteur-synchrone asynchrone de @Gen que l'on ne présente plus sur le forum pour ses contribution ( Liste projets GEN ) .

Un FAC adapté a votre extracteur :

m³/h FAC supérieur à m³/h extracteur
Un CT ou VV:
De la gaine sono (ou gaine alu simple, évitez les gaines plastiques)
Collier de serrage ou manchette de raccordement
- Autant qu'il y a de raccord a faire.

De l'adhésif résistant a la chaleur pour l'étanchéité gaine/réflecteur: adhésif alu

Pour les autres raccordements (fac/gaine, gaine/extra et extra/gaine) un adhésif plastique puissant type bricolage fera l'affaire

Câble 3 pôles IEC mâle pour raccorder le ballast a la lampe sans a avoir a couper le câble de votre Lumatek et donc de perdre la garantie. [3] (ou câble électrique 3 brin dans le cas d'un ballast fero-magnétique)

Outillage: tournevis plat et cruciforme / mètre / ciseaux / pince coupante / Cuter ou pince a dénuder / gants latex / nettoyant type nettoyant lunette de préférence (genre lingette a lunette) ou lave vitre

retour pg1

5. Sens du circuit:

Le sens conventionnel en gaine souple est : [4]
FAC => (culot)COOLTUBE(lampe) => Extra => sortie

Crédit: WikiCannabique [5]

L'avantage de ce montage est de protégé l'ampoule et l'intérieur du réflecteur contre la poussière grâce au fac. On présente le culot de l'ampoule en premier pour protégé au maximum l'ampoule.
D'autres type de montage sont possible mais il s'agit du montage le plus couramment utilisé.

retour pg1

6. Montage:

Calculer les longueurs de gaines nécessaire + 10% pour avoir de la marge. Si vous utilisez une table pour surélever vos pots lors des premiers stades de la vie de la plante, remplacez H.box par la hauteur table=>plafond. Si vous faites "trop court" il faudra surélevé les plantes ou accrocher prudemment votre fac et votre extra en position basse pour compenser la hauteur manquante.

H = hauteur ; D = distance

Fac=>/RFV = (H.box - (H.minimum des pots + H.minimum d'éclairage)) + (D.box/fac + D.box/RFV)
RFV=>extra = (H.box - (H.minimum des pots + H.minimum d'éclairage)) + (D.box/RFV + D.box/extra)

Ce calcul simple ne donne pas la longueur de gaine qui sera utilisé mais la longueur maximum qui sera nécessaire. A vous d'adapter en fonction du réflecteur, de la taille de la box etc...

Il vous faut également une longueur de gaine pour la sortie de l'extracteur: a votre discrétion MAIS veillez a avoir une longueur suffisante pour pouvoir faire si nécessaire: une chicane ou deux avec un angle faible ou placer la sotie dans un endroit sombre, afin d'éviter la pollution lumineuse ! L'extracteur devrait faire barrage a la lumière mais par sécurité prévoyez de la marge. Faites un test a la fin de la mise en place finale: Placez une lampe juste devant la sortie de la gaine, placez vous dans le noir total dans votre espace de culture et vérifiez que vous ne percevez pas de lumière arrivant dans le RFV.

retour pg1

7. Préparation du RFV

Captain Obvious : vérifier que le RFV est en parfait état.
Manipulez le avec précaution, faites votre montage au sol sur une couverture, en cas de chute vous aurez beaucoup moins de risque de casse.
Portez de préférence des gants latex, ça évitera de laisser des traces de doigts sur la vitre/lampe qu'il faudra nettoyer ensuite ...
Passez doucement un coup de chiffon propre dessus et dedans pour enlever d'éventuel petit morceau de plastique/poussière/copeaux métallique. Si nécessaire, enlevez au cuter ou avec une petite pince coupante tout petit morceau de plastique de moulage ou copeau métallique qui risquerait de ce détacher avec le temps
Enlevez le plastique bleu de protection sur le/les réflecteurs
Suivez le tuto correspondant a votre type de ballast:
Suivre ce tuto pour brancher le Câble 3 pôles IEC mâle si vous possédez un ballast Lumatek ou autre ballast équipé d'une prise lampe type 3 pôles IEC femelle:

Câble 3 pôles IEC femelle du ballalst type Lumatek

Câble 3 pôles IEC mâle côté réflecteur

https://www.cannawee...e-cooltube-hps/ [3]

Si vous utilisez un ballast ferro-magnétique ou autre type de ballast a trois brin, voici comment câbler coté ballast:
- https://www.cannaweed.com/topic/51307-branchements-%C3%A9lectriques-ballast-calibrage-des-testeurs-et-autres-calculs/ [6]
Je vous invite également a lire le wiki sur les installations électriques :
- http://wiki.cannaweed.com/index.php/Installation_%C3%A9lectrique_du_placard
N'installez pas les ailettes externes tout de suite dans le cas d'un CT, gardez ça pour juste avant le montage finale.
Maintenant qu'il est câblé et prêt a être branché :

Nettoyez l'intérieur du RFV si vous y avez laissé des traces de doigts puis vissez l'ampoule propre dedans.
Dans le cas d'un CT : Évitez de mettre l'ampoule sur le culot puis de rentrer le tout dans le CT, si vous lâchez l'ensemble dedans vous risquez de casser l'ampoule.
Branchez le ballast et faites un test de bon fonctionnement de l'ensemble
Attention, a ne pas mettre vos doigts sur la connectique a ce moment ou vous risquez de prendre une bourre !

retour pg1

8. Préparation de la gaine:

Commencez par dérouler entièrement une longueur de gaine en prenant soin de tirer les deux gaines et l'isolant en même temps pour éviter que la gaine interne ou l'isolant ne suive pas le mouvement.
Après mesure avec marge, coupez la gaine au ciseau. Les spirales métallique ce coupent a la pince coupante ! sinon c'est merdique un coup sur 2.
Maintenant préparez un coté de la gaine pour qu'elle ressemble a ça:

Préparez trois languettes de scotch alu que vous placez sur la gaine interne et que vous laissez dépasser de 1 a 2 cm. Veillez a ce qu'une des languettes soit placé au niveau de la coupure de la spirale métallique. (voir schéma ci-dessous)
Pour plus de facilité pour la prochaine étape, placez une bouteille de 2L vide et fermé dans le début de la gaine ou tout autre objet qui approche le diamètre de la gaine interne, genre journaux/magazine roulé sur eux même et maintenue avec du scotch de bureau, tube PVC etc... ce sera bien plus simple pour appuyer fermement le scotch sans écraser la gaine.
Maintenant venez scotché bien fermement comme sur le schéma (*)
Répétez l'opération pour l'autre extrémité et ainsi de suite pour les autres gaines

retour pg1

9. Mise en place de la gaine:

Mettre en place la gaine sur les flanges des différents éléments. C'est la que les languettes vont ce révéler utile pour la mise en place.
- Rappel: culot de l'ampoule coté fac, la tête de l'ampoule coté extra. (Capitain Obvious, attention de mettre l'extra dans le bon sens ^^)
- Passez la gaine dans les collier de serrage avant de venir les raccorder aux éléments, sinon vous serez obligé d'enlever et de remettre la gaine ou de venir ouvrir entièrement les colliers.
Remettre un coup d'adhésif bien serré a cheval entre la flange et la gaine, puis serrez le collier fermement ( inutile de serrer comme une brute).

retour pg1

10. Étape finale:

Il ne vous reste plus qu'a fixer les ailettes externes si votre réflecteur en possède.
Commencez par approcher le FAC, le RFV (posez le sur un tissus ou autre pour éviter les rayures ou autre accident bête) et l'extra devant votre espace de culture préalablement vidé ou a minima dégagé de tout obstacle.
Suspendre votre réflecteur en 1er: une fois en place le risque de casse est au minimum.
Accrochez le FAC puis l'extracteur en engagent la gaine de sortie dans la manchette d'extraction en 1er. Veillez a ne faire qu'un minimum de chicane avec votre gaine, a défaut faites des angles les plus doux possible. Évidemment veillez a ce qu'une fois le réflecteur dans la position la plus haute possible, ni le FAC ni l'extracteur ne le gène.
Passez le câble électrique de la lampe par une manchette d'extraction ou un passe câble dédié en veillant a ce que vous ayez assez de longueur pour monter/descendre la lampe.
Pour sécurisé la sortie, vous pouvez mettre un tour d'adhésif a cheval entre la manchette et la gaine.
Ne laissez pas votre câble électrique pendre au niveau de votre culture ou venir touche le réflecteur ! Soit vous reprenez la longueur depuis l’extérieur soit vous venez le suspendre avec une petite ficelle/élastique... a une gaine ou au plafond !!!
Si vos gaines pendent lorsque votre réflecteur au plus haut: Suspendez les en plusieurs points sois avec de la ficelle pas trop fine sois encore mieux avec des EasyRoller.

11. Utilisation:

Maintenant que tout est en place, voici les domaines d'utilisations d'un RFV: [7]
Trop près, le réflecteur perdra en efficacité (surface d'éclairage réduite).
Trop loin, la lumière devra parcourir une distance plus longue ce qui va réduire la puissance lumineuse.
La distance lampe/apex ne doit pas dépasser:

18cm avec une 250w, 25/30cm préconisés sans dispositif
25cm avec une 400w, 40cm préconisés sans dispositif
30cm avec une 600w, 60cm préconisés sans dispositif

Cette opération améliore grandement la pénétration lumineuse mais peut limiter la surface éclairée en fonction du réflecteur utilisé

Si vous souhaitez installer un RFV c'est très certainement a cause de la chaleur ! donc :
Dans le cadre de la lutte contre la chaleur, un réflecteur ventilé permet de perdre entre 3 et 6° grand maximum en fonction de la puissance de la lampe utilisé, du type de réflecteur etc... Si il fait 35° a l'ombre chez vous, c'est plutôt un climatiseur qu'il vous faut ^^

Prenez vous la température au bon endroit et de la bonne façon ?
C'est au niveau de la canopée, sous la lampe et a l'ombre ! [8]
Bricolage sonde adapté: https://www.cannaweed.com/topic/66929-la-sonde-de-temperature/#entry2152558'] [9]

Votre température est encore trop élevé ?
- Pour faire descendre la température avec un cool-tube, il est nécessaire d'avoir une extraction suffisamment dimensionné, si cela n'est pas suffisant, reculer la lampe en respectant les distances "sans dispositif" [cf ci-dessus], si ce n'est toujours pas assez, dimmer votre ballast si vous avez l'option et adapter la distance d'éclairage .
Vous pouvez encore gagner un ou deux degré au centre de l'espace de culture en supprimant le "point chaud" sous la lampe et cela en sacrifiant un peu d'intensité lumineuse en installant un Super-Spreader (Heat Shield). A utiliser en dernier recours !

Si vous souhaitez avoir d'autres piste pour la gestion de la température:

https://www.cannaweed.com/guides/_/culture-avanc-e/temperature-humidite/la-temp%C3%A9rature-valeurs-conseill%C3%A9es-effets-et-gestion-r112

retour pg1

12. Entretien

Nettoyez régulièrement la partie vitrée externe du cool-tube ( a froid ! ) avec de préférence un tissu propre microfibre - les porteurs de lunettes savent de quoi je parle ^^ - si nécessaire avec un produit a lunette ( moins agressif que le lave vitre)
Dépoussiérez/nettoyez l’intérieur des gaines autant que possible, voir changez les si elles sont trop encrassé pour être nettoyé, ainsi que l'extracteur entre deux session. Nettoyez l’intérieur du réflecteur ainsi que la lampe une fois par mois si possible (bien plus facile avec une vitre amovible) sinon entre les deux session minimum.
Changez les surfaces réfléchissantes tout les 3 ans environ ( perte de réflectivité avec le temps/oxydation etc...)

retour pg1

13. Le "Futur"

Ces dernières années nous avons vue arriver sur le marché quelques innovations technologique dans le domaine de la culture; pratiquement aucune ne concerne le domaine des réflecteurs, ou alors il s'agit "d'évolution" de matériel pré-existant sans véritable révolution.
- Parmi les évolutions nous avons vus prendre son envol la technologie LED, qui n'a pas encore atteint son pleins potentiel ni une standardisation massive, quant au coût il est encore et encore en baisse ce qui nous promet donc encore de belle surprise dans le futur !
- Concernant les HPS, la technologie DE 400v a fait son apparition "récemment" également, sans être révolutionnaire elle a permis d'améliorer a la foi le rendement de la lampe mais aussi sa durée de vie; les fabricants de réflecteur ont donc mis sur le marché des versions modifié de leurs produit sans apporter de réel avancé.
Et donc que nous réserve le futur ? Voici quelques pistes :
- On m'a rapporté l’existence [19] d'un matériaux novateur qui pourrait peut être faire un jour notre bonheur concernant le verre utilisé dans nos réflecteurs, il s'agit du Graphène : 200 fois plus résistant que l'acier, 30% plus léger que le verre, laisse passer 97% de la lumière, flexible, extrêmement résistant a la chaleur, et de par sa résistance incroyable, la ou il nous faut des verres de 3 / 4mm aujourd'hui, une épaisseur de bien moins d' 1mm nous suffirait. MAIS il est aussi un excellent conducteur thermique : jusqu'à 5 300 W·m^-1·K^-1, a titre de comparaison le verre a une conductivité thermique de 1,5 a 0,8 W·m^-1·K^-1 [ point a étudier] Je ne sais pas encore si cela est une bonne chose ou non pour nous, dans le sens ou d'un coté il va transférer la chaleur de la lampe sans difficulté et de l'autre il l'évacue tout aussi rapidement en étant ventilé.... Gardons espoir !!! Autre point intéressant, ses propriété de conducteur électrique supérieur a température ambiante: environ deux fois supérieur au cuivre ! La encore gardons l'espoir que ce matériaux pourra améliorer encore l'électronique de nos système d’éclairage et pourquoi pas les lampes/LED !

Graphène, crédit: dailygeekshow.com [19]

Merci pour votre lecture, si vous souhaitez ajouter des choses n'hésitez pas !

[*] Manchette:

retour pg1

Abréviations :
VV = Réflecteur vitré et ventilé
CT = Réflecteur Cool Tube
RFV = Réflecteur fermé et ventilé = CT et VV
FAC = Filtre a charbon

retour pg1

Remerciement:
-@Piloow pour qui j'ai réalisé ce tuto en version simplifié en premier lieu
-@G2loQ
-@GreenBrainer
-@Bountyche
-@boogerman
-@arnaud1764

- @Gen
-@dawi
-@Evergreen
-@animalxxx

-@Manukatche

-Captain Obvious:

Et tous ceux qui ont participé aux différents topics cité ci-dessous
Hésitez pas a me faire remonter les personnes injustement pas cité ici :yeah: