La culture sous led ou l'avenir des ampoules économiques

[Tinhrach 0]

Bonjour a tous tres chers experimentateurs ;o)

 

Comme beaucoup de monde, je suppose, et comme Jaya, en particulier, je suis aussi depuis quelques mois ce topic avec un grand interet. Apparament nous avons opte pour une operation chirurgicale a destination de nous "enledire" dans les meme temps. Pour ma part, la vue des capacites des flash/led sur les portables/appareil photo a ete un declencheur...

 

Je suis donc moi aussi sur le point d'aboutir mes premiers modules. Le but etant de faire pousser des plantes "nutritives", comme des tomates par exemple, mais aussi des plantes tropicales et ornementales. Je vise un systeme "autonome" ou du moins dependent de batteries (type voiture) que je rechargerai grace a des panneaux voltaique et sans doute une generatrice alimente par moteur utilisant de l'huile de bain de friture recuperee (qui pourrait fournir dureste un certain apport en CO2). Non-non je ne prevoie pas un voyage intergalatique ou meme faire concurence a la NASA. Mon but est juste d'eprouver ce genre de systeme en reduisant les couts lies a la facture electrique.

 

Les caracteristiques reprennent quasiment celles de Pecmastazz (respect). J'ai dailleur quelque question et la premiere concerne les deux led Roithner H2A1 d'1W (720nm / 110 mW), qui sont tres chere (25 euros piece) et les fameuses lampes a incandescence (qui sortent du cadre tout-led mais c'est un autre debat). Pourquoi ne pas opter pour des H11A1-720-120 (IR / 720 nm / 28-35 mW at 350 mA, viewing angle 120°) a 5,70 euros. Je ne suis pas specialiste non plus en electricite mais elles me semblent interessante pour la quete aux infra-rouge (meme si le spectre est plus restrictif que les incandentes.

 

En ce qui concerne le refroidissement ma solution se tourne elle aussi vers le watercooling, a ceci pret que j'utilise des tuyaux de cuivre que j'applati et un coffre en alu. Je pense que l'on est pas a la recherche du degres le plus bas comme en overclocking, on souhaite juste refroidir les led (dailleur Pecmastazz tu ne souhaite pas augmenter la surface d'echange thermique meme si c'est une loi du watrcooling) pour leur donner une duree de vie convenable (et elles durent au dela meme de l'esperance de vie d'une HPS sans pour autant les maintenir au freezer - meme si je me verrais bien faire l'experience de heatpipe-maison - j'ai des liens d'experience dans ce genre pour ceux que ca tente). L'alu est moins chere et facile a trouver, comme les tuyau de cuivre, ce n'est pas de meme pour les meplats et plaques de cuivre.

 

Pour ce systeme de watercooling je compte utiliser le liquide nutritif dans mon systeme. c'est bon pour les boutures de leur apporter un jus legerement "chaud" et la vaporisation ou la distribution en goutte a goutte fait perdre de nombreuses calories au systeme. Et puis 30 litres de solution en moyenne, avec un bon debit ca devrait le faire (E=m.c.dT).

 

Petite question a Pecmastazz concernant les batteries, vue que au niveau electrique tu a l'air d'en connaitre un rayon (combien de nm ? ;o) ). Les valeurs sont exprimees en amperes/heure (15,25,35,45 A/h par exemple). Quelle est la puissance sur laquelle je puisse compter et combien d'heures d'eclairage pourrait-on estimer. A savoir aussi quelles devront supporter 2 pompes et sans doute un systeme de "repartition" de la lumiere utilisant un moteur d'essuis-glace (de Smart sans doute) que je ferait tourner a faible vitesse (et qui entrainera dailleur 2 ventilos dans le but de forcir les tiges).

 

Enfin juste un salut chaleureux a Evergreen (Instigateur-Experimentateur) qui laisse un vide abyssale tant ses reflexion etaient profondes. A Miaouf_kirsh aussi, ses lumieres nous ons offert de doux rayons pour nos developpements orticulaires.

 

Enfin desole pour les accents, j'espere que cela ne nuis pas trop a la lecture, mon clavier est US ;O)

[Evergreen 19]

Hello,

 

c'est quoi cette histoire de "bin" pour les Luxeons ? Parce que là aussi les L.O. changent selon le "bin"...

je n'ai jamais vu le "bin"' date=' tu as vu ça ou?[/quote']

Sur pratiquement tous les datasheets de Luxeons on parle de "bin structure".

 

Par exemple sur le datasheet des Luxeons K2 (fichier nommé DS51) à partir de la page 34 et jusqu'à la fin du document on donne les "Color Bins" des LEDs blanches : exemple :

 

Pour une LED K2 cool white : on dénombre 19 "bin code" c'est-à-dire 19 couleurs de température différentes, de 4 500 K à 10 000 K

 

ça veut dire quoi exactement ?

 

 

 

Bienvenue Tinhrach et merci pour ton "salut chaleureux".

 

Je ne peux que t'encourager à poursuivre cette expérimentation d'un projet "autonome". J'avais moi aussi pensé à un système photovoltaïque surtout que là où j'habite ce serait particulièrement avantageux (île tropicale). Néanmoins, à l'achat, le coût reste élevé pour obtenir environ 200 ou 300 W (consommation max de mes modules au complet + pompes hydro + programmateur + ventilo + autres matos électriques). Après il faut voir sur long terme si le système s'avère pertinent en terme financier.

 

Pour les batteries, je suis pas spécialiste mais ce ne sont pas tous les types de batteries qui sont adaptés. Attention à la charge / décharge.

 

On présente souvent les LEDs comme "économiques" mais il faut garder à l'esprit qu'en terme de courant (intensité) ça bouffe pas mal d'ampères comparé à d'autres composants électroniques. Quand on voit qu'une seule Luxeon peut être soumise à 1,5 A ! M'enfin, pecmastazz se fera un plaisir de te parler des Ampères/heure et de te donner son avis sur les batteries.

 

++

[jaya 0]

bonjour tout le monde

pour te répondre pecmastazz

d'abord je tient a te féliciter pour le travail réaliser sur ton spot, c'est franchement impressionnant, et je n'avait pas encore eu l'occasion de te le faire remarquer.

sinon par rapport aux radiateur que tu m'a montrer, je dirai d'un point de vue personnelle ( bien que je ne les est jamais tester), que se sont des radiateur très intéressant pour les fan de silence, mais pas pour les performance de refroidissement, c'est le genre de rad que tu utilise sur des pc avec peu de composant a refroidir et qui ne servent pas a faire de l'overclocking car des que tu augmente la tension ne serait ce que d'un tout petit peu la chaleur dégager augmente beaucoup ( sa suit une courbe assez proche de l'exponentiel, car la chaleur dégager est proportionnel au carré de la tension). tout modele passif a ses limites, si ont fait l'analogie sur les alimentations de pc en s'en rend vite compte, celle-ci en fanless ne dépasse guère les 400w car au delà ça chauffe de trop et on a des pertes de stabilité au niveau des tensions, et ceux malgrès un radiateur au dimensions defois démesuré et bien souvent elles sont déconseiller pour problème de fiabilité et en plus sa coute plus chère.

 

si j'étais toi et que tu rechercherais la performance de refroidissement j'opterai pour un rad calssic avec ventilo, en plus si t en as déjà un autant ne pas investir.par contr si compt vraiment investir dans un rad alors je te conseil la marque HW lab il ont dominer outrageusement le marché depuis tellement longtemps que leur model extrem n'a toujour pas eu besoins d'etre renouveller par un model plus performent, en moin chere mais dans la meme marque il ont sorti la gamme stealt qui qui est un exellent rapport qualité prix, perso c'est ce que j'utilise, mon triple refroidit processeur carte graphique et chipset.

 

bonjour tinrach contant de faire ta connaissance. parcontre je te déconseille fortement d'utiliser ta solution nutritive pour refroidir ton système de watercooling, car tu risque de boucher très vite t'es canalisation, car moi j'utilise de l'eau osmoser ou déminéraliser avec des additif anti-algues et je peut te garantir que même avec ça il y a des dépôt qui se forme rapidement, donc si tu ne veut pas vidanger ton système trops souvent et le nettoyer de l'intérieur avec une brosse tu sais se qui te reste a faire.

par contre je dirait que si tu veut réchauffer ta solution nutritive sans rajouter un chauffage, tu peut faire un système de conduit en parallèle avec ton watercooling , un peut comme les systeme de vmc double flux, qui permet de réchauffer l'air frais rentrant grâce au tuyau d'air chaud sortant( cf maisons passive et chauffage économique sur le net).

par contre fait gaffe quand meme par ce que ta solution nutritive pourrais me semble t'il dépasser les 30° , donc il pourrai y avoir un manque d'oxgene dedans.

Mais bon c'est a vérifier de manière empirique car je ne connait pas les températures dégager par ton système de led.

 

j'allais oublier, je revient vers toi pecmastazz, car ca me fait penser a l'entretien de ton spot, est qu'il y a un acces a l'interieur de ton waterblock, car si il n'y en a pas autant oublier ma remarque sur les sillon, car dans ce cas encore plus de risque de boucher le waterblock rapidement.

par contre si tu as un accès , dans ce cas et si seulement tu veux gagner 2 ou 3 degrés , alors tu peux a l'aide de colle thermique rajouter des lames de cuivre pour augmenter la surface d'échange, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est vraiment utile de gagner quelque degrés, a moins que cela est une véritable incidence positive dans le décalage des longueurs d'ondes.

par contre je t'invite fortement a utiliser un réservoir, pour 2 raisons, la première c'est que ça te permet de vérifier le niveau de ta solution de refroidissement car bien que le phénomène soit lent il y a évaporation, et deuxièmement au niveau entretient c'est beaucoup plus facile de faire une vidange ou de faire l'appoint en liquide .

 

je suis allez sur le site d'edison par contre quelqu'un a t il vu dans leur catalogue en ligne les led red cherry d'on t il parle dan leur pdf?

 

a bientôt tout le monde.

[jaya 0]

hello me revoilà

en fait je voulais quelques précision tinrach sur ton systeme car j'arrive pas a visualiser un systeme de goutte a goutte avec un systeme de watercooling.

car l'un est en circuit fermer et l'autre non.

oups oubli ma question.

je vient de comprendre je visualiser un systeme de goutte a goutte en terre alors que tu utilisera surement un substrat de type bille ou coco et la c'est plus simple de faire un circuit fermer.

j'ai néanmoins hâte de voir ton module, je suis un grand fan de home made, et si j'étais pas une quiche en électricité, ça ferai longtemps que je me serais mis aussi a l'élaboration d'un module. le pire c'est que je suis plutôt habile de mes mains, mais les calcule de résistance et tout les truc dans le genre c'est vraiment pas ma tasse de thé.

l'idée du photovoltaïque je trouve ça géniale.

je te souhaite de réussir dans tes recherches.

par contre si quelqu'un a la grandeur d'âme pour m'aider a calculer je serait bien tenter d'investir dans des led HP pour fabriquer egalement un module 100% del, j'ai déjà ma petite idée des led que je veux utiliser par contre comment les monter entre elles et trouver les alimentations adapter et les utisiser au maximum de leur capacité, c'est une autre histoire.

ou alors j'ai qu'a être patient parce que je sais que pecmastazz t'as pour bute de commercialiser ton spot, donc si tout le monde se mettait a les fabriquer soit même je pense que tu serais dégouter.

sur ceux bonne journée tout le monde

[Tinhrach 0]

Hé-hé Jaya Pour le système de watercooling tu es dans le vrai concernant le substrat . Pour une culture en terre on peut faire une dérivation via un robinet pour évacuer le surplus vers le réservoir du système de refroidissement (style overflow control system ).

 

 

Concernant le développement des algues, j'ai lu ça et là que celles-ci ne se développaient pas avec un systéme à leds . Ceci dit c'est avec une utilisation de diodes bleu et rouges uniquement, il est fort probable que les blanches, couvrant un plus large spectre, offriront une possibilité de développement de ces algues . Remarque bien qu'en matière d'aquariophilie on évite le développement de celle-ci justement en provoquant la saturation du milieu. Le système une fois saturé en algues "s'auto-vaccine", celles-ci meurent et ne réapparaissent plus (mais il y a un processus qu'il faut respecter et qu'il faudrait que je retrouve). Ensuite, le fait de protéger "la tuyauterie" de la lumière devrait freiner fortement le développement (avec l'utilisation d'eau déminéralisée et traîtée).

 

 

Pour mémoire, le calcul des résistances est en page 18 (enfin quand on se log, sinon l'ordre des pages est inversée, quelque soit le choix d'ordre d'apparition des posts - enfin chez moi). Et sur le "papier" ce n'est pas franchement compliqué ;o)

 

 

Un petit lien pour ceux qui souhaîtent se fabriquer un spectromètre à 2 sous avec un vieux CD et 2 lames de rasoir : par ici. Couplé avec appareil photo numérique, calibré au niveau des couleurs, et après analyse sous photoshop ou gimp, vous aurez une idée du spectre diffusé par vos led, ou tout autre source lumineuse comme une HPS, pour comparaison .

 

 

Dans la rubrique par "il est passé par ici et repassera par là", voici un lien vers la bible du watercooling maison (en français dans le texte) : par là et jettez un coup d'oeil à ceci aussi.

 

 

Bon, d'ici la semaine prochaine je posterai les plans (et autres vues 3D si j'en ai le temps) de mon projet (que de promesses ).

 

Une dernière chose Pecmastazz ton magnifique prototype c'est un Pecmaster ou un Pecmastar

 

Ps : j'ai mis des accents pour vous faciliter la lecture, malgrés les fautes d'orthographe j'imagine

[Evergreen 19]

Concernant le développement des algues' date=' j'ai lu ça et là que celles-ci ne se développaient pas avec un système à leds. Ceci dit c'est avec une utilisation de diodes bleu et rouges uniquement, il est fort probable que les blanches, couvrant un plus large spectre, offriront une possibilité de développement de ces algues[/quote']

Tu risques d'avoir des algues également avec des LEDs bleues et rouges. Les études sur la photosynthèse qui ont mis en évidence le rôle de la couleur rouge et bleue ont souvent eu pour matériel d'études...des algues...

 

Pour éviter le développement des algues il faut que l'ensemble du système soit opaque, que la solution nutritive soit régulièrement renouvelée (1 fois par semaine ou tous les 10 jours ou maxi tous les 15 jours). Il existe également des produits genre "Ata-Clean" qui nettoie le système des éventuels algues et sels.

[Tinhrach 0]

C'est sans nulle doute qu'il devrait avoir un développement d'algues. Encore que c'est fonction aussi du diamètre des canalisation. Ayant travaillé comme soudeur sur un système de filtre (en inox) pour une ferme aquatique (élevage de poissons ornementaux), je n'ai absolument pas observé de dépot d'algue. Pourtant les immenses bacs était à la lumière du jour (pas en plein soleil tout de même) et saturés en aliments et autres substances.

 

Je fonctionne souvent à la façon brainstorming Dix bétises de Cambrai pour un éclair au chocolat. Alors qu'en serait-il aprés un passage entre 2 led ultra-violet...

[eldindon 6]

Salut à tous. Je souhaite un accueil chaleureux à Tinhrach

 

La famille grandit

 

Citation Tinhrach:

Pourquoi ne pas opter pour des H11A1-720-120 (IR / 720 nm / 28-35 mW at 350 mA, viewing angle 120°) a 5,70 euros

 

Tu peux donner un liens stp?

 

Citation jaya:

par contre comment les monter entre elles et trouver les alimentations adapter et les utisiser au maximum de leur capacité, c'est une autre histoire.

 

J'ai une idée qui me trotte depuis un moment, je peux à présent la proposer:

J'ai pas mal de circuits imprimés identiques aux alims que je me suis fabriqué (stabilisées / rendement 80% / courant de 350 mA à 700mA peut alimenter 4 leds sous 24V dc par alim. Il me faudrait juste quelqu'un qui aurait une perceuse avec forêt de 0.8 pour percer les pistes des CI, et après je pourrai souder les composants. Je les revendraient au prix de reviens des composants (5€ environ)? Si ça dit plusieurs personnes, je pourrai faire chauffer mon fer à souder.

 

++

[Tinhrach 0]

Merci pour ton accueil Eldindon pour les diodes 720nm/120° voici le lien c'est page 43 des tarifs

 

C'est un vrai bazar chez Roith***, en fait les diodes sont affichees en 30° sur le catalogue, mais en bas et en petit il est signale qu'elles sont dispo aussi en 60 et 120° et on retrouve les references sur leur tarifs. Il faut aller pecher sur la page d'index "les datasheet" en bas et au milieu. Puis dans l'arborescence des dossiers il faut ouvrir le "pricelist" et enfin le fichier "pricelist-c-080305.pdf".

 

Pas simple cette histoire, enfin vous avez le lien directe maintenant. Dailleur si vous notez des references particulierement interessantes, n'hesite pas

 

Pour les trou de 0.8 (mm ?) je vais surement acquerir une petite perceuse mais je suis sur le point de demenager - donc ce ne sera pas possible avant 3/4 semaines.

[jaya 0]

bonjour tout le monde

 

je revient vers toi tinhrach, concernant l'utilisation de la solution nutritive avec le systeme de watercooling. ça me rappel une grosse bourde que j'avais fait a mes début en watercooling.

j'avais monter tout mon système et je l'avais tester avec de l'eau du robinet(en une nuit il y avait des tache noires partout sur les sillons cuivré) pour voire si il n'y avait pas de fuite, quel galère en suite, les mineraux contenu dans l'eau on favoriser des phénomene d'oxydoreduction et ont abimer mes waterblock quand je me suis rendu compte des degat il etait trops tard, j'ai vidanger mon montage mais maleureusement il rester encore de l'eau que je n'ait pu faire sortir, resultat 2 semaine apres fuite d'un waterblock carte mere HS malgres l'utilisation tardive par la suite de liquide adéquat.car dans notre cas ce qui me fait peur c'est pas les algue mes plutôt la deterioration du waterblock et donc le module. il faudrait que je fasse des photos quand je serait chez moi je doit encore avoir ce waterblock defecteux, j'ai du le nettoyer a la brosse et vinaigre blanc pour elever des depot solide de couleurs blanche sur ma partie cuivrer, et on peut voir aussi une usure prematurer du waterblock comme si il manquer du cuivre, je doit pouvoir retrouver cet info, mais dans les grandes lignes ça correspond a une migration du cuivre du au phenomene d'oxydoreduction, lié au ions contenu dans l'eau.

et donc malgres que tu utilisera une eau osmoser ou demineraliser si tu rajoute a celle ci de l'engrais( et même si celui ci n'est pas organique) j'ai bien peur qu'il puisse se passer la meme chose, bien que se soit a confirmer par un test.

c'est pas la meilleur source d'info sur le sujet mais voici un article d'une encyclopedie (wikipéd...)en ligne qui le confirme:

Le liquide de refroidissement

 

Il ne s'agit jamais d'eau du robinet, dans laquelle pourrait se développer des micro-organismes tel que des algues mais aussi favoriser l'oxydo-réduction. Ces phénomènes conduiraient à une obstruction des autres éléments du circuit comme le radiateur ou les waterblocks, voire leur causer des dommages irrémédiables pouvant conduire à des fuites dans le cas de l'oxydoréduction.

 

C'est pourquoi du liquide de refroidissement pour voiture est utilisé, il contient les additifs nécessaires à la prévention de ces phénomènes. Selon sa viscosité il peut être coupé avec de l'eau déminéralisée.

 

je te garantis que ce qu'il dise la c'est la pure verité, j'ai du attendre 3 mois de SAV pour recuperer ma carte mere.

par contre si ton module utilise des sections similaire a ceux de pectmazz je pense pas qui puisse se bouchez car comparer a mes waterblock ca me parait beaucoup plus large, néanmoins il ne faut pas oublier que la chaleur dégager par les modules doivent certainement servir de catalyseur a l'oxydoréduction.

 

A+ tout le monde

[jaya 0]

rebonjour

 

cette fois ci je vient vers eldinton je te remercie infiniment pour ta proposition , ça m'intéresse fortement tes alimentation maisons, car j'aimerais faire un petit module + ou - 50w ( c'est que sa coute chère les leds ) mais en 100% led avec led uv ir et spectre visible. j'aimerais pouvoir faire un comparatif avec les expériences précédentes et surtout croiser les résultats avec les modules de pecmastazz et tinrach, bien que dans l'idéal il faudrait faire les tests avec une variété de weed commune(ou autre plantes), mais bon je pense que déjà comme sa ça pourra donner matière a mieux comprendre les réactions.

 

Je voudrait réaliser un module destiné uniquement a la floraison , pour une seule plante dans un premier temps, pour une surface de culture inférieur à 0.5 m2 sa dépendra surtout de la couverture d'éclairage du spot.

 

tu peut me contacter par MP afin de peaufiner la question des alims.

encore merci et a bientôt

[Tinhrach 0]

Remarque fort judicieuse Jaya, concernant le phénomène d'oxydo-réduction. As tu vérifié si tu avais "une fuite électrique" qui aurait induit une électrolyse. C'est un des soucis avec le cuivre, ça chope des micro-courant et effectivement en une nuit cela ronge les canalisations.

 

Je n'ai pas ton lien vers Wikipédia mais je comprend ce qui c'est passé. L'oxydo-réduction apparait quand le système agit comme une pile, grâce à un électrolyte (en locurence ton liquide de refroidissment). Il y a transfers des électrons, génération de courant et "difusion de matière" (fixation des ions contenus dans le liquide) vers les électrodes formées par le système. L'électrolyse induite par un courant électrique donne un résultat identique, corrigez moi (oui le fouet ) : transfers des électrons et de matière induite par le courant.

 

D'ou l'importance dans tous les cas d'utiliser un seul et même métal en contact avec le liquide de refroidissment et que ce dernier soit le moins conductible possible afin qu'il ne se conduise pas comme un électrolyte.

 

Rien à dire, les engrais formeront un électrolyte des plus honêtes, grace à la présence de nombreux ions divers et variés et le système de refroidissment à de trés forte chance de se comporter comme une véritable pile électrique avec une fixation des électrons sur les électrode. Donc, utiliser la solution nutritive afin de refroidir le système est à proscrire dans tous les cas.

 

Mais, il y en a un, je pense tous de même "réchauffer" mon liquide nouricier en utilisant une tuyauterie PCV, moins conductrice au niveau thermique certes, mais isolante. Ceci dans le but de gagner quelques degrès pour d'éventuelles boutures et/ou les plants eux même.

 

Il est entendu que ceci ne concerne et ne résout pas l'éventuel problème des algues.

 

 

Petite remarque : franchement gonflé de vouloir founir des UV à tes plants - faut voir...

[jaya 0]

salut tinhrach

 

je suis tout a fait d'accord avec toi qu'il faille réaliser un circuit uniquement dans le même matériaux, c'est vrai que ça limite les risques.

c'est vrai que les uv c'est risquer mais comme ont est tous au stade de l'expérimentation je dirai que ça vaudrai le coup de savoir quel en sont les impactes qu'ils soient négatif ou positif.

par contre malgres le fait que j'ai envie de tester les uv le problème c'est que j'avais envie de faire du 100% led HP mais quand je voit que la gamme aculed propose des model en 6.3W ça me parait enorme si je veux faire un spot de 50w un ratio de + de 10% en UV sa sent pas bon, en plus environ 30€ la led sa refroidit encore plus.

concernant les uv je me renseignerais sur des led plus classic, j'aurais souhaiter ne pas dépasser 2% de la puissance total de mon spot, pour les UV.

pour le Ir aculed encor une fois propose une led de 7w avec une longueur d'onde a 850, par contre environ 10% IR ça me fait moins peur mais ça me semble quand même beaucoup, le prix reste aussi un frein environ 18€.

comme tu le dit si bien faut voire..

[jaya 0]

hello de nouveau un petit post sur les UV

c'est vrai que la plus part des expérience réaliser sur les plantes avec les UV ont jusqu'à maintenant été des protocoles visant a vérifier que le trou de la couche d'ozone = impact négatif sur l'écosystème, et notamment dans le développement des plantes( cf dégénérescences du soja sur le net).

notre soleil nous envoi 5% de sont rayonnement sous forme d'uv. parmi eux 99% sont des UV-A donc compris entre 320 et 400 nm .

donc si je ne dépasse pas 2% pour mon spot je pense que ça devrait pas trop faire partir ma plante en sous développement.

Même s'ils sont peu il y a quelques point positif vérifiée (et peut être d'autre a vérifié)comme la synthétisassions de vitamine C ou encore comme germicide bien que dans ce cas, ça concerne les UV-C les plus rare et les plus dangereux.

c'est pourquoi je pense m'orienter vers des led ultrabright en 5mm ou 3mm entre 385 nm et 405 nm, d'ailleurs j'aurais une petite préférence pour les 405 nm car leur longueur d'onde sont a la limite du spectre visible.

A+ tout le monde

[Tinhrach 0]

Bon pour les IR je te conseille plutôt de suivre mon lien vers Roithner cité quelques paragraphes plus bas. Les led HP y sont disponibles entre 720, 850 et 940nm, avec des flux lumineux variant entre 28 et 35 mW à 350 mA et des angles de diffusion de 120° --> 5,70 euro pièce au delà de 9 led il semblerait que le tarif soit dégréssif

 

Pour mémoire, Pecmastazz à utilisé pour son spot floraison deux TO3A4-H720-180 de chez Roithner (720nm - 260mW de flux lumineux à 1.2A - 1.9V - 180°) à 25,40 euro pièce Cela reste la solution la plus pratique (réduction du nombre de led / temps de montage) et la plus "économique" (520/30*5,40=93,60 euro pour la même puissance développée par les HP 720nm/350mA/30mW). Enfin, on peut toujours utiliser des ampoules incandescente (comme dans le dernier proto proposé par Pecmastazz, mais on sort du "tout-led".

 

Pour les UV, la dernière courbe proposée par Bibac ne montre pas d'absoption significative, mais qui sait s'il n'y a pas une utilisation de ces rayonnements par la plante. Attention tout de même à ne pas provoquer de mutation génétique C'est un risque connu des UV au niveau des cellules (cf. le cancère) remarque parfois c'est bénéfique (les plantes peuvent donner des abérations) mais souvent non reproductible comme phénomène.

 

Tiens, je viens de trouver deux pages pour vous simplifier la vie et qui vous aideront dans vos calculs de résistance et création de circuits utilisant spécifiquement des led, c'est en anglais (mais les unité sont internationales).

[jaya 0]

bonjour a tous

 

un petit post pour pousser un coup de geule, est ce que les fabricant de del font tout pour que l'on ne puisse pas comparer leur produits?

 

A part la consommation d'énergie exprimé en watt, certain propose des données en mcd d'autre mW on trouve aussi du L et pour finir du lx, et j'en oubli d'autre .

Quelles correspondances entre ces unités ? Difficile parfois de faire des comparaisons avec les données fournies par les constructeurs de leds de puissance.

je sais que le sujet avait été abordé auparavant et que des liens avait été fourni pour pouvoir convertir des candela en lumen(si ma mémoire est bonne).

ça serait vraiment plus simple si tout les fabricants exprimaient leur info dans une unité commune ou alors ils devraient donner 2 chiffre l'un exprimer en mcd et l'autre en lumen car si je me trompe pas pour les lumens il faut prendre en compte aussi l'angle d'émission.

Au final est ce que quelqu'un sait combien de lumens, une luxeon star 3w royal blue émet?

C'est la seul qui soit donné avec des valeurs en mW.

 

 

Merci d'avance a celui qui à la réponse.

A+ tous le monde

[Evergreen 19]

Salut jaya,

 

Je constate encore une fois que l'unité "lumens" a la vie dure ! Alors qu'elle ne sert à rien lorsqu'on parle de plantes...mais bon, je comprends qu'on a besoin d'une unité pour essayer de comparer les choses...

 

 

Tu peux te reporter au Tableau 03 de mon post du 29/7/2007 (sur la page 6 si l'ordre des messages est du plus ancien au plus récent)

 

Il te faudra jongler avec les valeurs suivantes pour trouver les lumens à partir de la puissance radiométrique :

 

- 1 "light watt" = 683 lumens (valeur de référence pour une longueur d'onde de 555 nm)

 

- pour la L.O. de 455 nm (royal blue) Vλ=0,04800

 

 

Désolé, je n'ai pas vraiment le temps de faire les calculs.

 

 

PS voir aussi ici pour le tableau : wiki

 

++

[Tinhrach 0]

Jaya Je suis mort de rire... En postant les références des led Roithner, et voulant faire un tableau récapitulatif en croisant les données de la "courbe de Bibac" afin de gérer le nombre de led par fréquence, je me suis retrouvé dans la même situation. Sachant que le sujet avait été abordé je me suis dit ce weekend "retaptoilpost". Heureusement Evergreen fait un comeback des plus salutaire. En "watture" Simone

 

Après le spectromètre fait à partir d'un bout de CD et dans la même veine, voici 2 liens relatant comment photographier l'infra rouge (proche). Le premier vous explique comment tester si votre appareil photo est sensible aux IR et propose un filtre. Le second concerne les appareils photo qui ne sont pas sensibles au IR, du fait qu'ils possède un filtre anti-IR (attention dans ce cas on perd la fonction autofocus). Ces procédés sont bien entendu valables avec une camera USB.

[bibac 0]

bonjour

 

 

salut tinhrach, il m'a bien fait marrer ton premier post.

et sans doute une generatrice alimente par moteur utilisant de l'huile de bain de friture recuperee (qui pourrait fournir dureste un certain apport en CO2).

les pauvres plantes.

 

pour ta question sur les batteries.

les A/h signifie que ta batterie peut délivrer xA en 1 heure ou x/2A en 2 heures. pour une de 10V à 100A/h tu disposes de 1000W pour 1 heure ou 500W pour 2 heures ou ...

 

sympa le site cooling-masters.com, mais ou trouvent t-ils les morceaux de cuivre?

 

 

*jaya

j'ai néanmoins hâte de voir ton module, je suis un grand fan de home made

++

 

par contre si quelqu'un a la grandeur d'âme pour m'aider a calculer

faut voir, parles de ton spot.

 

 

*evergreen

en fait j'ai du voir le "bin", je me demande si ce n'est pas une tolérance du à la fabrication. bien que, pour une cool-white de 10.000k à 4.500k, ça fait une grande tolérance.

j'ai trouvé cette doc. est-ce qu'il y a un numéro du type de la table 2a ou 2b sur les del?

 

 

*guygadebois

ça pousse?

 

++

[Tinhrach 0]

Hehe Bibac

 

Tu imagines bien qu'avec ce genre de système je ne vais pas envoyer 100% des gaz d'échappement vers mes plantes (bonjour le mono-oxyde de carbone et l'odeur des frites). Mais cela put créer un apport en CO2 non négligeable. Continue à te marrer, j'ai dégoté un moteur diesel de voiturette à 20 euro (bien que je cherche plutôt un moteur de kart ou de tondeuse). Tu va rire d'autant plus si je te dis qu'il y a déjà une pompe à eau avec (et un radiateur)...

 

Concernant les données relatives aux batteries - merci d'ailleurs pour tes éclaircissements - je me doutais bien des xA pour 1 heure mais j'avais des doutes sur l'utilisation de la formule "P=U.I" concernant ces dernières.

 

En attendant le solaire (et le générateur) je vais utiliser des 44A/h => 528W donc ce qui fait 7h par batterie pour un montage de 75W, à dispatcher entre l'éclairage, les 2 pompes (2x8w pour le watercooling) et les ventilateurs (1,44W pour des Noctua NF-S12 - 120 mm par exemple). Donc il me faudra au moins 3 batteries pour être à l'aise :-?

 

Concernant le cuivre c'est pas évident d'en trouver effectivement. En tube de plomberie il n'y a pas de problème, un coup de disqueuse sur la tranche, de l'huile de coude, un étau et te voila avec une plaque (pas bien épaisse mais c'est du cuivre). Sinon il y a les les décharges, les ferrailleurs 3t l35 pl4qu3s d35 m3d3c1ns 4u fr0nt0n d35 1m3ub13s...