Console de gestion de culture sous ARDUINO MEGA

[phyldafghan 2 599]

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PROJET PHYLDUINO

PRESENTATION GENERALE

 
 

Salut la commu',

 
 
dans ce topic, je vais vous présenter mon projet de console de gestion de culture sous Arduino, dédiée principalement à l'éclairage modulable sous leds COB (alimentés par drivers Meanwell gradables).
 

 

 

Au début du projet (il y a 10 mois !!), je pensais ne faire qu'un bout de programme et un circuit imprimé vite fait, histoire de dimmer des drivers Meanwell en PWM... mais ça, c'était sans compter sur mon côté "gros geek" car finalement, après avoir mis le doigt dedans : c'est le bras qui a été emporté et j'ai pas arrêté d'en rajouter ("oh, tiens ! Ce serait marrant, ça !)...
 
Puis finalement, je suis arrivé à un truc assez complet et carrément orienté "geekitude", avec plein de gadgets... dont l'utilité restera à démontrer avec le temps ! 
Par exemple : la simulation des levers/couchers de soleil, avec puissance et temps de montée/descente paramétrables pour chaque driver ; ou encore des paramètres dédiés aux 4 différentes phases de culture, afin de moduler le spectre en fonction.... mais également une réduction des jours automatique, pour reproduire la baisse de l'ensoleillement.. que du gadget pour les geeks, je vous dit !
 
 
Mais avant de rentrer dans le cœur du poulet : j'aimerais, en préambule, poser quelques précisions et menus avertissements.....

• les montages proposés ci-dessous restent de la contribution d'amateur.
  Je ne suis pas électronicien de métier et encore moins concepteur de PCB ; ma principale occupation et ma formation de base, c'est les courants forts et même si je de très bonnes notions en électronique : ça ne fait pas pour autant de moi un spécialiste des circuits imprimés...
  Les montages proposés ci-dessous restent donc du boulot d'amateur et non des circuits professionnels, éprouvés et réalisés dans les règles de l'art.
  Je ne peux donc garantir ni leur longévité, ni leur compatibilité électromagnétique et le degré de pollution EM qu'ils peuvent engendrer ; je me suis toutefois efforcé de respecter les règles usuelles en terme de conception/traçage et ai décidé de séparer au maximum les signaux sensibles des perturbants, grâce à des circuits dédiés.
   
• Ce sujet est un JDB s'adressant à des bricoleurs, ayant déjà des notions d'électronique/programmation et/ou n'ayant pas de soucis à se documenter sur le sujet. 
  J’entends par là que ce n'est PAS un tutoriel sur la programmation Arduino ou l'électronique et qu'un minimum de connaissances "de base" dans ces domaines reste indispensable.
   
• Une partie de ce montage sert à alimenter les drivers en 230V ; la tension secteur est dangereuse et une mauvaise manipulation et/ou utilisation pourraient avoir de graves conséquences.
  J'incite donc -très fortement- toute personne s'inspirant de mes réalisations, de le faire en respectant scrupuleusement les règles de sécurité qui seront énoncées tout au long du topic et de ne procéder à d'éventuelles modifications qu'en toute connaissance de cause (et hors tension, bien entendu...).
  Il en va de la sécurité des personnes comme celle des biens -que ce soit vous, vos proches ou encore vos voisins... soyez prudents avec le 230V et si vous n'êtes pas sûrs de vous : ne tentez pas.

Bon ; le moment relou est passé : on maintenant parler de trucs marrants... 
 
 
Du coup, il va faire quoi, ce contrôleur de culture ?
 
Comme je disais en intro : principalement de la gestion de panneaux LED/COB, avec bien-sûr des paramétrages climatiques (ventilation).
Le coeur du truc : c'est essentiellement de fournir un signal de commande PWM modulé aux drivers, afin de composer son spectre à sa guise, en fonction de l'horaire.
 
Le projet proposé ici permettra donc de gérer 2 espaces et 4 sources indépendantes ; dans mon cas : 1 espace Croissance avec gestion d'un driver, et un espace Floraison avec 3 drivers : Cool white, Warm white et Far Red.
Je l'ai conçu de manière à ce qu'il soit transposable/adaptable à chaque situation, avec quelques modifications du code.
 
Cette partie sera la présentation globale de la console, avec les différents menus et les le fonctionnement général de la console ; puis nous traiterons, dans une seconde partie de l'aspect purement matériel ; puis de la dimension logicielle, en troisième et dernière partie.

 

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L'interface Homme/Machine

 

 
La communication avec la console se fait à l'aide de boutons poussoirs, pour la navigation et les réglages : comme pour le Port Salut : la fonction des boutons est marquée dessus...
Gauche : ça va à gauche, ou monte,  ou incrémente.
Droite : ça va à droite, ou descend,  ou décrémente...
Entrée : permet d'entrer dans les menus ou de valider la sélection ;
Retour : revient en arrière ;
Echap : retourne à la racine (provoque une sauvegarde automatique).
 
Et l'affichage, grâce à un écran LCD 20 x 4 ; les potards permettent de régler le contraste ainsi que la luminosité du LCD ; les détails techniques sont fournis en section "Présentation du matériel". 
 
Schéma synoptique (détaillé dans la section "Présentation matérielle"):

 

 

 
Ces choix techniques sont volontairement simplistes ; on aurait pu, par exemple,  partir sur un pavé alphanumérique à la place des poussoirs ; ou encore prendre un écran couleur, ou même se faire une application tactile -à la manière de GEN...

J'ai surtout cherché à aller au plus simple, rapide et au plus souple à gérer ; tant au niveau du matos, que du logiciel... puis j'aime bien le rendu avec les boutons-poussoirs
Donc : l'interface est simpliste, voire "old school" mais ça a le mérite d'être "facile" à comprendre, à mettre en oeuvre et à dépanner et éventuellement à faire évoluer par la suite.
Après : on n'est pas non plus à l'abri que j'évolue plus tard vers un interface tactile, hein...
 
Enfin bref !
 
Je vais à présent vous présenter la structure générale des menus, afin d'avoir une carte de l'arborescence des différentes fonctionnalités proposées.
 
Vous retrouverez la revue de code et les explications sur le fonctionnement du  programme dans la section "Présentation logicielle" -tandis que le matos "pur" est traité dans le chapitre "Présentation matérielle".

 

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Les menus

 

 
Les menus tournent en boucle ; c'est à dire que le premier/dernier item sont reliés et l'on peut passer de l'un à l'autre ; de plus, certains menus sont sur 2 pages et le défilement se fait simplement avec les boutons de déplacement.
L'appui sur "Entrée" permet de valider la sélection courante (matérialisée par la flèche " > ").
 
Lorsqu'on effectue un réglage : l'appui long sur "+" ou "-" déclenche un accélérateur d'incrémentation, à partir du 5ème incrément ; selon le type de paramètre, cela incrémentera de +3, +5 ou autre au lieu de +1.
Le relâchement du bouton stoppe l'incrémentation.
 
 
Pages de veille :
 
Ces pages sont celles qui sont affichées "hors menu", ou quand vous ne naviguez pas dans le programme. 
Concrètement : c'est le monitoring général de vos espaces de culture : horloge et climat ;  mode, phase et horaires des phases de fonctionnement, monitoring de la température des panneaux, etc...
 
Un appui sur entrée permet d'accéder au menu principal, présenté juste après ; tandis que les boutons gauche/droite permettent de passer d'une page à l'autre (en boucle) :
 

 

 
Quelques précisions :

• Page principale : alternance entre monitoring CRO et FLO toutes les 10 secondes ; le croissant de lune indique que l'espace de culture est éteint ; le soleil qu'on est en période de jour. Logique.
  Indication heure/date courante et "calendrier" de culture avec décompte des jours depuis le début de session et depuis le changement de mode/phase de culture.
• Page "Monitoring Drivers" : indique pour chaque driver son statut actuel (croissant de lune pour OFF et pour ON : affichage du rapport pourcentage de marche actuel / puissance maxi paramétrée).
  S'il est en marche : indication de l'heure d'arrêt (derrière le croissant de lune) et s'il était à l'arrêt : indication de l'heure de mise en marche, derrière le symbole "soleil".
• Page "Monitoring panneaux" : indication température actuelle des panneaux, ainsi que les MIN/MAX/Moyenne (depuis le dernier reset) de chaque panneau, ainsi que l'état des ventilos de refroidissement (OFF/V1/V2).
  Concernant la moyenne de température : elle est calculée à partir de l'allumage du placard et sur la totalité du cycle ; remis à zéro lors d'un nouveau cycle de lumière.
• Page "Climat Espace Flo" : indique surtout l'état des ventilos de brassage (ON/V1/V2 pour chacun des 2 étages) et de l'extracteur (consigne, état actuel, température actuelle et température d'enclenchement V2).

 

 

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Menu principal
 
Accessible depuis les pages de veille, on y accède par un appui sur "Entrée".
On entre donc dans le menu général du système.
 
Menus proposés:

• Configuration ;
• Sauvegarde ;
• Test Drivers.

 

 

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Menu "Configuration"
 
Comme son nom l'indique : vous entrez dans la configuration du système, haha
Ce menu tient sur 2 pages 
 
Sous-menus disponibles :

• Heure/Date système ;
• Eclairage Floraison ;
• Climat Floraison ;
• Espace croissance.

 

 

 

Sous-menu "Configuration/Heure-date système"
 
Bien évidemment, vous pourrez ici configurer votre horloge RTC : réglage de l'heure et de la date.
Pensez bien sûr à prendre une RTC avec pile, qui permet de conserver l'heure actuelle en cas de coupure d'alimentation/reset de l'Arduino.
La séquence "Réglage jour/réglage mois/réglage année" se retrouvant à plusieurs reprises dans le programme, je ne l'ai donc pas explicitement indiquée pour chacun des synoptiques suivants.
 

 

 

Sous-menu "Configuration/Eclairage Espace Flo

 

En entre ici dans le paramétrage de l'éclairage Floraison....
 
Sous-menus disponibles :

• Paramétrage des drivers ;
• Date de départ de la session ;
• Mode placard et date de départ du mode ;
• Mode réduction des jours.

 

 
Le menu "paramétrage drivers" est détaillé juste après.
 
Date de départ session : permet de régler la date à laquelle vous avez commencé votre run ; sert de pense-bête et affichera sur la page de veille principale : "J+xxx"
 
Mode placard et date départ mode : autre pense-bête, permettant de préciser le cycle dans lequel vous vous trouvez (Croissance, Transition, Floraison, Fin de Flo).
Affichera "Mode + xxx" sur la page de veille principale.
 
Mode réduction des jours : option "gadget" permettant éventuellement de programmer une réduction automatique des durées d'éclairage.
Si vous activez cette option, la durée d'éclairage sera réduite automatiquement de la valeur que vous aurez réglée ; le calcul se fait à minuit et l'automate modifiera la durée dans les paramètres. 

  
Sous-menu "Configuration/Eclairage espace Flo/Paramétrage Drivers"

 

Vous accédez ici au menu le plus important : le paramétrage des drivers, avec en base commune :

• Heure et durée d'allumage ;
• Puissance nominale du driver et puissance maxi désirée ;
• Marche Simulation lever/coucher et si oui : durée du lever ;

 

  
J'ai toutefois ajouté certaines spécificités, selon les drivers :

• Le menu "Warm White" permet de programmer un ou deux cycles par jour de fonctionnement.
  L'idée, c'est de pouvoir faire deux cycles sur des périodes de croissance -afin de simuler une lumière chaude de début et fin de journée ; ou au contraire : un seul cycle en floraison, pour reproduire le spectre solaire plus "rouge" de fin d'été/automne.

• Le menu "Far Red", quant à lui, propose d'office 2 cycles/Jour .
  Je suis parti du principe que ce type d'ondes correspond aux toutes premières/dernières lueurs du jour et je me sert de ces LEDS pour réveiller et endormir mes plantes, donc en début et fin de journée.
  Ceci étant dit, vous pouvez tout à fait faire coïncider la fin et le début des 2 cycles, si vous le souhaitez... ou modifier le code, pour qu'il corresponde au driver Warm White

• Le menu "Cool White" n'a qu'un cycle de proposé, car étant la lumière la plus froide : je ne vois pas d'intérêt pratique à programmer plusieurs périodes/jour.
  Elle sert en 18/6 et en "boost" de 2-3 heures en milieu de journée de flo, afin d'apporter un peu de bleu et de puissance au flux lumineux, comme si le soleil était au zénith.

 

 

 

Sous-menu "Configuration/Climat floraison"
 
Menu également sur 2 pages ; il concerne donc la gestion climatique de l'espace flo.
 
Sous-menus disponibles:

• Extracteur ;
• Ventilos brassage ;
• Ventilos panneaux ;
• Ventilos Drivers.

 

 
 
Concernant l'extracteur : je précise que je possède un extracteur Prima Klima 2 vitesses et que je me suis servi du câblage d'origine du moteur pour faire une bascule automatique vitesse 1/vitesse 2, en fonction de la température du placard.
Cela n'est donc évidemment pas possible avec un extracteur à vitesse unique et carrément inutile si votre extracteur a une régulation intégrée.
 
Niveau paramétrage : on peut régler une consigne et un hystérésis ; c'est à dire la valeur qui définit la zone de régulation de température, et donc de basculement entre 1ère ou 2ème vitesse.
 
 
Concrètement : vous réglez une consigne ; mettons : 25°C.
Avec un hystéresis de 2K : votre vitesse 2 s'enclenchera à 25 + 2 = 27°C et vous repasserez en vitesse 1 à 25 - 2 = 23°C.
Une régulation "tout ou rien" basique qui ferait sourire des thermiciens mais pour nos petites installations, ça assure déjà un certain confort.
 
Vous pouvez également programmer un seuil d'arrêt de l'extraction, en dessous d'une certaine température.
A utiliser à bon escient et en connaissance de cause ; sinon, réglez-le à 0°C. 
 
Ventilateurs de brassage : perso, j'ai câblé 2 étages de ventilos de PC dans ma petite 60 x 60 ; pas dit que ça passe chez tout le monde....
Après, ces ventilos étant commandés par un relais : vous pouvez bien commander ce que vous voulez avec, comme des brasseurs plus sérieux.
Chaque étage est indépendant en fonctionnement ON/OFF mais la vitesse (5V/12V) est commune. 
 
Ventilation panneaux : pour refroidir les dissipateurs ; ils peuvent être commandés en manuel (vous imposez la vitesse et elle reste constante durant tout le cycle de lumière) ; ou alors en mode automatique, en réglant 2 seuils de consigne pour les 2 vitesses des ventilos (5 ou 12 V).
En dessous du seuil 1 : les ventilos sont à l'arrêt ; au seuil 1 : la vitesse 1 (5V) est enclenchée et on passe en vitesse 2 (12V) si l'on atteint le seuil 2.
Une fois repassé sous la consigne de seuil 1 : les ventilos s'arrêtent....
En cas de défaut de sonde : ils tourneront en permanence en vitesse 1 et un message d'erreur sera affiché sur la page de monitoring des panneaux.
 
Ventilation "Drivers" : pas indispensables mais permettent un refroidissement actif des drivers, ce qui n'est jamais néfaste avec des alimentations de ce type...
Menu très simple : ON/OFF et choix de vitesse de marche, point. 

 

 

Sous-menu "Configuration/Espace Croissance"
 
Cette partie n'est utile que si vous souhaitez gérer un espace croissance depuis votre Arduino.

Les options proposées ne sont pas aussi poussées que pour l'espace FLO mais permettent de gérer :

• Heure et durée d'allumage ;
• Simulation lever/coucher de soleil et si oui : durée du lever ;
• Puissance maxi du driver.

 

 

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Menu "Sauvegarde"

 

A quoi bon paramétrer son espace, si l'on ne dispose d'aucune sauvegarde et/ou possibilité de rappeler des paramètres ?
 
Ce menu vous permettra donc de sauvegarder l'ensemble des paramètres, pour chacun des modes disponibles (Croissance, Transition, Floraison, Fin de Flo).
Chacun des modes a donc ses propres paramètres, modifiables indépendamment les uns des autres.
Il se décompose très simplement en 2 catégories : Sauvegarder ou Ecrire les paramètres ; vous choisissez ensuite le mode que vous souhaitez sauvegarder ou charger, puis vous validez et confirmez.
 

 
A noter : j'ai implémenté une sauvegarde automatique, pour pallier à une éventuelle défaillance système (coupure d'alimentation, reset de l'Arduino ou autre) ; du coup, en cas de re-démarrage de l'Arduino : il chargera automatiquement le paramétrage actuel (celui qui avait cours lors de l'incident).
Cette sauvegarde se fait à chaque fois que vous revenez à la racine (pages de veille, par "Retour" ou "Echap"). 
Plus de détails en section "Présentation du logiciel"...

 

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Menu "Test Drivers
 
Cette petite fonction vous permet de forcer les drivers en mode marche, à la puissance désirée pour chacun d'eux.
Cela peut-être très pratique pour "doser" son éclairage, ou simplement voir ce que ça fait si on met tant de % de froid, de chaud et de rouge...
L'idéal étant bien-sûr de disposer de luxmètre-voire de PARmètre, pour affiner au mieux les différents spectres...
 
Chaque driver est configurable individuellement ; quand vous entrez dans le menu, la puissance "de simulation" est automatiquement le maxi auquel est réglé le driver ; une fois la simulation terminée et que vous sortez du menu, le programme reprend les paramètres du cycle dans lequel il se trouvait et ré-ajuste automatiquement l'éclairage. 

 

 

Note importante : en entrant dans ce mode, le programme force automatiquement la marche des drivers et ce :  quelle que soit l'heure d'allumage/extinction des différents éclairage !
Donc si vous êtes en pleine floraison et que c'est la période de nuit : évitez de faire "mumuse" ça 

 

 

[phyldafghan 2 599]

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PROJET PHYLDUINO

SECTION "MATÉRIEL"

 

 

Bon, je préfère le dire d'entrée : J'ai probablement dû faire de la m**** avec mon APN, car j'étais persuadé d'avoir fait bien plus de photos que cela, lors de la réalisation... 

Il n'y en a donc pas énormément -en tout cas, pas de quoi faire un véritable "journal de bricolage" mais il y en a tout de même suffisamment pour comprendre le boulot effectué.  

 

Tous les schémas de câblage sont de toute façon disponibles ; donc : à vous de faire votre petite tambouille, avec tout ça !  

 

 

1-Présentation du système

 

Dans ce chapitre, nous allons faire le tour de la réalisation de cette console : matériel employé, choix techniques et descriptif de la réalisation....

 

 

 

 

1.1- Matériel de base :

 

 

 

La console repose sur un Arduino MEGA 2560 REV3, le "cerveau" du système.

 

 

Je vous conseille l'acquisition d'une carte originale pour la platine finale ; les composants et donc la fiabilité sont tout autres que sur des copies/clones à bas prix...
En revanche : une carte "cheap" sera utile pour la phase de développement, pour éviter de cramer une carte originale, à la faveur d'un fil mal branché ou d'un court-circuit inopportun...
Je vous conseille tout de même de vérifier que la communication se fait bien via le port USB et non avec une puce CH340, qui oblige à installer un driver/émulateur USB.

 

 

Pour actionner les composants du système, j'y ai ajouté 2 platines de 8 relais de ce type ; elles  servent à la commande des relais de puissance (ceux qui envoient du 230V) et pour l'alimentation des différents ventilos de PC.

 

 

 

Nous avons également un module RTC (Real Time Clock), qui sert à gérer la date et l'heure -l'Arduino MEGA ne peut pas le faire, matériellement parlant.

 

 

Les modules de type ZS-042 peuvent d'enficher dans le Shield que j'ai créé ; sinon, vous pouvez la relier en fils volants.

 

 

Ces 3 composants représentent le "système nerveux" de la console, qui permettent de gérer tout le reste.

 

Outre cela, vous aurez besoin de matériel et consommables "de base" (liste non exhaustive) :

• Multimètre, qui fasse au minimum voltmètre/ohmmètre;
• Fer à souder + étain ; l'idéal étant une petite station à souder, qui peut se trouver à ~50€ ;
• Perceuse et différents forets;
• Bien utile : une petite DREMMEL, super pratique pour les découpes et l'usinage;
• Visserie, pour la fixation des composants dans la console : j'ai tout commandé chez FIXNVIS ; tarifs nickels et grand choix de vis/boulons.
  Perso, j'ai utilisé des vis à tête plate et des écrous en M2.5, avec différentes tailles de vis (20/30/40), selon les composants à fixer;
• Outils "de base" ; tournevis, briquet, cutter, lime, papier de verre fin, 
• Fils : prenez un assortiment de plusieurs couleurs, pratique pour le repérage;
• Gaine thermo-rétractable : idem, un assortiment de plusieurs diamètres/couleurs est très utile pour faciliter le repérage;
• Colliers de câblage ;

 

 

 

1.2 - Préparation de la console et la partie "commande"

 

 

 

1.2.1 - Préparation du fond de boîtier :

 

 

Surtout, l'important : c'est de présenter tous les composants et de les agencer, avant d'attaquer à percer quoi que ce soit.
Prenez le temps de réfléchir à votre configuration, sinon votre fond de boîte va ressembler à du gruyère...

 

 

Après repérage des trous de perçage, on perce, on évase pour loger la tête de vis, puis on assemble le composant.... 

... Et à la fin, ça fait des Chocapic ! Euh non, ça donne une console équipée...

 

Pour éviter d'avoir trop de fils qui se baladent dans la console, j'ai soudé les câbles d'alimentation communs, directement sur les bornes du relais et par la face inférieure :

 

 

 

Cela permet de répartir les différentes sources de tension, selon leur utilisation/destination comme par exemple l'alimentation de commande des relais SSR, ou encore la répartition des alimentations en 5/12VDC des les ventilateurs PC utilisés dans mes box : brassage, ventil panneaux et ventil drivers.

NB : Je peux me permettre d'utiliser ce genre de petits ventilos, car mes espaces sont très petits ; sur de plus grands espaces, il faudra sûrement envisager de plus gros ventilateurs et donc oublier cette solution.

 

 

 

1.2.2 - Mise en place et câblage des interfaces de communication

 

 

Pareil : prenez bien le temps de faire vos repères et de présenter les composants avant de percer ; car là, c'est la face avant, la "visible" donc si vous vous plantez : ça se verra....

 

 

On a donc les bouton-poussoirs, les potentiomètres de reglage LCD et l'écran LCD.

Vous retrouverez le schéma général dans la section "Schémas de câblage Arduino".

 

 

 

1.2.3 - Connecteurs d'entrées/sorties de la console

 

 

Tout ce qui entre/sort de la console passe par des connecteurs enfichables, afin de simplifier l'éventuel remplacement de sondes ou éventuellement le démontage de la console.

Les câbles externes sont donc reliés aux connecteurs mâles, tandis que la console est équipée sur le pourtour de connecteurs femelles.

 

Pour les sondes de température et hygrometrie (DHT 22 et TMP36), j'ai utilisé des Jacks stéréo 3.5mm :

 

• Masse : masse;
• Voie gauche : +5V;
• Voie droite : Data.

Pour les signaux PWM et les alimentations des ventilateurs, j'ai utilisé des Jacks d'alimentation DC 5.5x2.1mm :

 

• Masse : broche exterieure;
• Pôle positif : broche intérieure.

Les connecteurs femelles ; penser à prendre des modèles à souder, pour "montage sur boîtier" :

 

 

 

 

1.2.4 - Console terminée et en fonctionnement

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 - Préparation et câblage de la partie "Puissance"

 

 

 

1.3.1 - Soudure des circuits imprimés

 

 

Ce PCB est celui "de puissance", avec les SSR alimentant les différents appareils en 230V.

Les pistes sont donc très larges (5mm), de même que l'espacement entre les pistes.

 

 

J'ai isolé les soudures en contact avec le 230V avec un point de colle chaude en baton, que j'ai fait fondre au briquet, vu que je n'avais pas de pistolet à colle... d'où ce rendu exceptionnellement moche... mais fonctionnel.
Le but étant d'empêcher tout contact inopiné avec la tension secteur.

 

Circuit imprimé en place et câblé :

 

 

 

 

1.3.2 - Montage des éléments sur le support

 

 

J'ai utilisé la veille planche, qui me servait déjà de support avec mon ancien set-up ; ça m'aura évité d'avoir à en retailler une...

Pas de problème majeur à utiliser du bois, du moment que c'est bien fait et que les éléments "qui chauffent" ne sont pas en contact direct avec le support.
L'avantage, c'est quand même le prix et la facilité de travail de ce matériau.

 

 

Comme évoqué précédemment : tous les signaux sont bien séparés : les courants forts, d'un côté et les courants faibles : de l'autre...

L'important, c'est d'empêcher absolument la tension secteur 230V de venir interférer avec les signaux de données mais aussi et surtout d'assurer la sécurité de l'utilisateur.

 

Tous les 230V ne passent que par un seul cheminement (sur la face arrière de la planche) et ne croisent à aucun moment une autre source de tension (5 ou 12V DC) ou un signal de donnée (lecture sonde ou PWM driver).

 

Les drivers, posés sur une chute de radiateur alu, pour favoriser la dissipation :

 

 

 

Et la face avant, une fois en place dans la gaine technique :

 

 

 

 

1.3.3 - Topo sur la commande et de câblage des appareils en 230V

 

 

Afin de sécuriser au mieux l'Arduino et d'éviter des problèmes de surtension, parasitage des signaux, etc : j'ai séparé au maximum le "cerveau" de la partie actionneurs/puissance.

Cela augmente le nombre de composants ainsi que le temps de travail et de conception mais je pense que de cette façon : ma console est fiable, stable et "immunisée" contre les soucis d'ordre électrique.

 

Concrètement : entre l'Arduino et mes appareillage en 230V (drivers et extracteur), j'ai mis 2 "barrières" (double isolation galvanique).

 

L'Arduino vient commander un premier relais (sur une des platines 8 relais) qui sert seulement d'interrupteur et vient commander un relais SSR, dédié à la puissance (Solid State Relay = relais électronique à semi-conducteurs) .

 

Les platines 8 relais ont déjà une séparation galvanique (optocoupleur) entre commande et sortie commutée mais il ne sont pas vraiment faits pour commuter de la puissance -en tout cas : pas ce genre de relais low-cost, car même si la fiche signalétique indique un pouvoir de coupure de 10A sous 250VAC, les contacts sont trop fragiles et les pistes trop fines pour conduire des courants relativement élevés sur de longues périodes (risque que la piste fasse fusible).

C'est pour cela que j'utilise ce type de SSR "de marque" : eux sont prévus pour commuter de la puissance sans souci. 

 

 

 

J'aurais également pu prendre des contacteurs électromécaniques (type contacteur "heure creuse" de cumulus) mais c'est bien plus cher et bruyant (les SSR sont à base de semi-conducteurs, donc silencieux).

 

J'aurais également pu commander directement mes SSR depuis l'Arduino (ils acceptent 3-30VDC en signal de commande et l'Arduino envoie 5V à l'état HIGH) mais le voisinage avec la tension secteur (de puissance) sur le même PCB me contrariait ; c'est la raison pour laquelle je passe par un relais de séparation : pour bien isoler tout ça.

 

On va essayer de rendre tout ça plus clair...

 

Schéma explicatif :

 

 

Principe de fonctionnement : 

• L'arduino commute un relais en ON/OFF (HIGH/LOW);
• le contact Normalement Ouvert de ce relais va servir d'interrupteur de commande du relais de puissance : on connecte le "+" d'une alimentation séparée (de 3 à 30VDC, dédiée uniquement aux SSR) sur une borne du relais et l'autre borne est reliée au pôle positif de la commande du SSR;
• Le pôle négatif de la commande du SSR est reliée directement au négatif de l'alimentation du SSR;
• Quand le relais est au repos : le contact est ouvert, donc le SSR n'est pas alimenté et se trouve sur OFF ; quand on le met au travail, le contact se ferme et alimente le SSR, qui lui aussi devient passant;
• sur les bornes de puissance du SSR, on a en entrée le 230VAC du secteur et en sortie : l'alimentation commandée, qui alimente ce que l'on veut derrière.

Quand l'Arduino envoie un "ON", le relais se ferme et alimente le SSR, qui devient passant à son tour et alimente l'appareil à commander en 230V secteur....

 

Comme dit ci-dessus : vous pouvez vous passer du relais intermédiaire de commande mais je préfère conseiller la prudence et de rajouter cette barrière physique ; avec cela, vous aurez la certitude de ne pas avoir de retour de 230V sur votre Arduino   

 

 

 

1.3.4 - Câblage des moniteurs tension/courant :

 

 

 

 

 

1.4 - Préparation et câblage des spots

 

 

 

1.4.1 - Câblage des Drivers COB

 

 

 

Circuit extrêmement simple :

• la phase d'alimentation du driver arrive de son relais SSR de commande ;
• le positif du circuit de gradation est relié à sa borne dédiée, sur le PCB de conversion PWM en 0-10V (voir section "Circuits Imprimés homemade");
• le négatif du circuit de gradation est relié à la masse commune du système;
• La sortie d'alimentation des COB est reliée à la chaîne de COB

 

 

 

1.4.2 - Câblage des alimentations des LEDs Rouges

 

 

 

Les drivers LEDS utilisés sont des Meanwell LDD-700-H ; c'est la version à souder sur PCB mais ils existent également en version câblée (700-HW).

Ce sont des drivers à courant constant de 700mA (existent aussi en 500/1050/1500mA), qui délivrent 52VDC maxi.
Avec des Leds ayant une Vf de 2.5V environ, on peut donc en mettre une petite vingtaine....

 

Pour alimenter ces drivers (qui sont des DC/DC), il vous faut donc une alimentation à tension constante AC/DC, qui fournisse une tension suffisante au driver LED.
Dans mon cas : j'ai besoin de 1400mA (700 x 2) et d'environ 15V (6 Leds/driver x 2.5V) ; j'ai donc pris une alimentation Meanwell LRS-35-24, qui peut fournir jusqu'à 1500mA sous 24V.

 

A noter que j'aurais pu alimenter mes 12 Leds en série, sur un seul LDD-700-H mais j'aurais eu besoin d'une alimentation débitant plus de tension (il me faudrait environ 35V) et je voulais garder la possibilité de dimmer les chaînes Far Red et Photo Red indépendamment, d'où ce choix d'un driver/chaîne de Leds.

 

 

 

1.4.3 - Les spots, en place et fonctionnels

 

 

 

En fin de réalisation :

 

• Radiateur : Fischer SK 56 - 50cms;
• 2 x Ventilos BeQuiet SilentWings 140mm;
• 1 x Vero 29 Gen6 - 2700K;
• 2 x Vero 29 Gen6 - 3000K;
• 2 x Vero 29 Gen7 - 3500K
• 3 x Cree XP-E Photo Red (660nm);
• 3 x Cree XP-E Far Red (720-740nm).

Ces panneaux sont un epu surdimensionnés pour mon installation actuelle mais j'espère pouvoir migrer vers 80 x 80 assez rapidement.

 

Et "en action" :

 

 

 

 

 

 

 

 

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2-Schémas de cablage ARDUINO

 

Vous trouverez ci-dessous les câblage des entrées/sorties de l'Arduino.

 

Afin que que cela reste compréhensible et ne pas vous proposer une "salade de fils", j'ai séparé ces schémas en 3 parties mais ils concernent bien entendu un seul Arduino !

 

 

 

 

2.1 - Câblage des interfaces de communication :

• Câblage de l'écran LCD 20 x 4 avec ses potards de réglage contraste/luminosité ;
• Câblage des boutons-poussoir avec résistances pull-down 

 

 

 

 

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2.2 - Câblage des broches de données :

• Câblage des sondes température et hygrométrie ;
• Câblage du module RTC (Date/heure) ;
• Câblage des sorties PWM pour le dimming des drivers

 

 

 

 

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2.3 - Câblage des platines 8 relais :

• Câblage broches Arduino <--> commandes des relais ;
• Câblage sorties relais <--> ventilateurs PC ;
• Câblage sorties relais <--> commandes relais SSR de puissance ;
• Câblage des alimentations DC pour ventilos et relais.

NB : chaque platine 8 relais a son propre faisceau de câbles le reliant à l'Arduino ; les câbles de commande de même couleur ne sont donc pas communs !

Seuls les alimentations tracées de la même couleur sont communes.

 

 

 

 

 

 

 

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3-Circuits imprimés "homemade"

 

Ces circuits (de ma conception), sont au nombre de trois.

 

Je les ai créés pour me simplifier le travail et rassembler les différentes parties de manière rationnelle ; ils sont toutefois facultatifs et pour chacun d'entre eux, je vous propose une solution alternative de remplacement, grâce à des interfaces disponibles dans le commerce.

Vous n'êtes donc pas "obligés" de passer par ces PCB et pouvez sans aucun problème prendre les solutions alternatives....

 

Pour chacun d'eux, vous trouverez une vue schématique avec les câblages de commande et de puissance, ainsi qu'un fichier ZIP contenant les données "GERBER étendu" pour l'envoi en production.

Ils ont été tracés sur FRITZING, donc je fournis également les 3 fichiers correspondants (au cas où vous souhaiteriez modifier les PCB vous-mêmes), regroupés dans un dossier ZIP.

Je vous conseille toutefois de ne les modifier que si vous savez ce que vous faites....

 

 

 

Ces circuits sont très basiques et ont été tracés en simple face (présentation des composants en face supérieure et soudure en face inférieure) ; la face inférieure est revêtue d'un plan de masse cuivre, afin de limiter les perturbations électromagnétiques et la pollution des signaux sensibles.

 

Pour la production, je vous conseille vivement le site associé à Frizing : AISLER FAB, qui est vraiment pratique : après avoir créé un profil, vous n'avez plus qu'à importer votre dossier ZIP directement sur le site, qui propose un interface WYSIWYG, permettant d'avoir un visuel du rendu des PCB.

 

Niveau tarif : ils en fabriquent systématiquement 3 ("Un pour casser, un à filer à un pote, un pour le projet"  ) ce qui fait que la note globale a tendance à grimper mais ramené au prix unitaire : ça vaut carrément le coup.
Chacun des PCB m'est revenu à environ 10€/pièce, avec un rendu de qualité irréprochable aux standards industriels :

 

 

Dossier ZIP FRITZING (contient les tracés des 3 PCB) : FRITZING ZIP Phylduino.zip

Site de FRITZING, pour téléchargement de l'éditeur de PCB.

 

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3.1 - Circuit imprimé "Conversion PWM --> 0-10V" et "Alimentation FAR RED" :

 

Ce PCB a deux fonctions : 

• convertir les signaux PWM 5V venant de l'arduino en 0-10V, pour la gradation des drivers ;
• alimenter les LEDS rouges en courant constant 700mA, avec en entrée une tension constante 30VDC et un PWM 5V venant de l'Arduino pour la gradation.

 

 

Le souci, en utilisant un Arduino avec un driver Meanwell type B : c'est la compatibilité de tension des signaux PWM.

L'Arduino envoie un signal PWM en 5V, alors que les drivers attendent un PWM en 10V...

Il faut donc convertir le signal venant de l'Arduino, pour que le driver puisse l'interpréter.

 

Je n'avais pas envie "d'attaquer" des MOSFET avec le PWM de l'Arduino, pour éviter d'avoir à traiter le bruit généré.

Donc j'ai fait le choix de convertir le signal PWM en une tension analogique 0-10V, signal que les drivers Meanwell B savent également interpréter -avec la même précision.

Cela fonctionne également avec un potard linéaire 100KΩ... mais du coup, ce topic ne servirait à rien.

 

Explication de fonctionnement :

un premier couple RC (résistance/condensateur) convertit le PWM 5V en tension continue 0-5V ; ensuite : on amplifie cette tension en 0-10V, grâce à un ampli opérationnel monté en suiveur (avec un gain de 2 : il multiplie la tension d'entrée par 2).

 

Pour finir, cette tension 0-10V est filtrée par un deuxième couple RC, histoire d'avoir un signal bien propre en entrée de la gradation.

 

 

GERBER : PWM - FAR RED Phylduino.zip

 

Matériel nécessaire :

• Le PCB (10-30€);
• 3 x résistances 10 KΩ (1/4W, à peine 1€);
• 6 x résistances 1K2Ω (1/4W, à peine 1€);
• 3 x résistances 1KΩ (1/4W, à peine 1€);
• 3 x condensateurs électrolytiques 1µF - 25V;
• 3 x condensateurs électrolytiques 10µF - 25V;
• 1 support DIL8 ;
• 1 Ampli opérationnel LM 324; 
• 5 borniers doubles, au pas de 5.08mm (à peine 1€);
• 3 borniers triples, au pas de 5.08mm (sorties de puissance + entrée 230VAC, à peine 1€);
• 1 bornier triple + 1 bornier double, au pas de 5.08mm ;
• 2 x drivers Meanwell LDD-700H (~15€);

Coût global : environ 90€.

 

Solutions de remplacement : 

• carte de conversion PWM 5V -> 0-10V analogique :

 

MaiTech PWM Turn 0 ~ 10V numérique pour module analogique - vert : environ 6€.

• Driver Meanwell LDD-700 :

J'ai pris des modèles "à souder sur PCB", qui sont les LDD-700-H mais ils existent en version "câblés", avec des fils à raccorder à vos entrées/sorties : il s'agît de la version "HW" : Meanwell LDD-700-HW.

 

 

 

 

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3.2 - Circuit imprimé "Shield ARDUINO" :

 

Il est également facultatif.... mais simplifie quand même bien la vie ! 

Sans lui, vous risquez d'avoir des fils volants de partout, pour connecter la RTC et les interfaces de communication.

 

Ce shield vient s'embrocher sur l'ARDUINO et permet :

• de souder les résistances de PULL-DOWN des boutons-poussoir ;
• de répartir les alimentations 5V/12V selon leur destination ;
• d'enficher le module RTC sur les broches dédiées ;
• d'alimenter l'Arduino sur sa broche Vin, grâce au bloc d'alimentation externe 12VDC.

 

 

 

GERBER : SHIELD Phylduino.zip

 

Matériel nécessaire :

 

Il faut bien sûr qu'il soient à souder, de type traversant.

• Le  PCB (10-30€);
• 5 x résistances 10KΩ (1/4W, à peine 1€);
• 1 condensateur électrolytique 330nF (env. 1€);
• 1 condensateur électrolytique 100nF (env. 1€); 
• 2 borniers doubles, au pas de 5.08mm (entrées de tension, à peine 1€);
• une centaine de connecteurs femelles Arduino longues pattes de différentes tailles (pour enficher sur Arduino) : 

 

Coût global : environ 30€.

 

Solutions de remplacement :

 

Vous pouvez prendre de petits PCB à pastilles destinés au prototypage ; il suffit de relier les pastilles par des fils volants, ou en soudant à l'étain.

 

 

Avec de type de PCB, il est possible -si la taille de votre PCB proto le permet- de créer le même shield que moi, qui viendra s'enficher sur l'Arduino ; sinon, il vous reste la possibilité de faire un circuit séparé de l'Arduino et vous relierez les bornes entre elles avec des fils Dupont.

 

Précision concernant les condensateurs : ils sont facultatifs ; je les ai mis pour lisser les crêtes de tension des alimentations 5V et 12VDC et éviter que les composants prennent des à-coups de tension.
Toutefois, si vous utilisez de "bonnes" alimentations régulées : ils ne sont pas indispensables.

 

 

 

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3.3 - Circuit imprimé "Platine de puissance - relais SSR" :

 

Ce PCB sert à commander les appareils en 230V (drivers, extracteur, ...) ; la commande en 5V arrive des platines 8 relais (elles-mêmes commandées par l'Arduino) et le 230V est redistribué sur le bornier de sortie.
Des leds permettent de visualiser le fonctionnement des relais.

 

 

 

 

GERBER : SSR PUISSANCE Phylduino.zip

 

Matériel nécessaire :

 

Il faut bien sûr qu'il soient à souder, de type traversant.

• Le  PCB (10-30€);
• 5 x LEDS diamètre 5mm (à peine 1€);
• 5 x résistances 220Ω (1/4W, à peine 1€);
• 5 x relais SSR de type CELDUC SKA 24420 (sinon : doivent accepter une tension de commande 5VDC et commuter une tension de puissance de 230VAC/ 3-4A ; 15-17€) ; 
• 5 borniers doubles, au pas de 5.08mm (entrées de commande, à peine 1€);
• 1 bornier triple + 1 bornier double, au pas de 7.52mm (sorties de puissance + entrée 230VAC, à peine 1€);
• 1 bornier triple + 1 bornier double, au pas de 5.08mm (répartition du neutre, facultatif si les neutres du 230VAC sont reliés en commun ailleurs, à peine 1€);
• 1 porte-fusible 5 x 20mm, au pas de 22.6mm + fusible 5x20 (à adapter à la puissance totale ; maxi conseillé : 6A, à peine 1€);

Coût global : environ 90€.

 

Solution de remplacement :

• SSR de type "boîtier" ; ils permettent de se passer du PCB, ils suffit de raccorder puissance et commande en fils volants.
  Peut se trouver pour 8-10€

 

• Platines pré-montées avec relais SSR ; c'est sensiblement la même chose que mon montage : des SSR montés sur un PCB... en revanche, les relais utilisés sont bien souvent bas de gamme, donc essayez de choisir du milieu de gamme, afin d'avoir du matos qui tienne un minimum la route....

 

 

Dans les 2 cas, attention à bien contrôler :

• la tension de commande -doit accepter du 5VDC;
• la tension et le courant maximum commutables en sortie (230VAC - 3A ou plus)

 

 

 

 

 

[phyldafghan 2 599]

- Section "Matériel"
- Présentation générale

 

PROJET PHYLDUINO

SECTION "LOGICIEL"

 

 

Note Importante : le site n'acceptant pas les dossiers ZIP, le package est proposé en PDF.
Il vous fait donc renommer l'extension du dossier en .zip, pour pouvoir le décompresser et accéder aux fichiers.

 

PhylDuino.pdf

 

 

Avant toute chose : le code proposé ici est également très simpliste...   

 

Il aurait pu être fortement allégé et rationalisé, notamment par la création de classes mais ce sera l'objet d'une évolution future.
Donc pour l'instant : pas de programmation orientée objet, et  les actions "répétitives" sont simplement gérées par des appels de fonction. Ça n'est pas très élégant... mais ça fonctionne tout de même au poil 
 
Il en résulte un programme assez massif mais qui reste facilement compréhensible, car assez largement commenté.
De toute façon, les actions gérées ne sont pas excessivement pointues, donc sont assez logiques à comprendre.
 
 
L'architecture des menus et la navigation reposent sur une bibliothèque glanée sur le net : Menubackend.
Simple à implémenter et assez intuitive, elle permet de créer des menus/sous-menus à l'envi, simplement en "recopiant" la structure pour créer un nouvel item.
En revanche, cela créée de sacrés pavés de code, donc il faut être méthodique lorsqu'on trace son arborescence.
 
La création du menu se fait dans la "void setup()" ; on déclare en premier lieu tous les items, en leur attribuant d'abord une étiquette et l'action qu'elles doivent éxécuter ; puis, dans un second temps : on décrit les interactions entre les menus, en "traçant" le chemin d'accès vers un item mais aussi comment et vers quel autre item il peut basculer.
 
  Le seul souci est qu'elle n'est pas supportée par la dernière version de l'IDE Arduino ; il vous faudra donc compiler le programme avec la version 1.5.8, disponible en téléchargement ici. 

 

Dernière chose : j'ai volontairement codé en français, car je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais... mais je compte faire une version "internationale" par la suite, pour une diffusion plus large, raccord avec l'esprit du "libre".

 

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1-Premier chargement du programme dans l'Arduino

 

 
Il faudra bien entendu qu'au préalable, vous ayez téléchargé et installé la version 1.5.8 de l'IDE Arduino.
J'insiste beaucoup sur ce point ; les versions plus récentes ne compileront pas la bibliothèque Menubackend, qui est l'infrastructure des menus de ce programme....

 

Ensuite : téléchargez le package  et décompressez-le dans votre disque dûr.
Il faudra copier les 3 répertoires de bibliothèques (DHT, RTCLib et MenuBackEnd) dans le dossier "Documents\Arduino\Libraries pour qu'ils soient prise en compte par votre IDE ; le répertoire "PhylDuino_V1_0", qui contient le code, va quant à lui dans "Documents\Arduino"

 
Une fois fait : vous pouvez raccorder l'Arduino MEGA 2560 Rev3 au PC, via un port USB : vérifiez que votre Arduino est bien reconnu ; au besoin, modifiez le type de carte et/ou le port de communication :
 

 

Puis, vous pouvez ouvrir le programme "PhylDuino_V1_0.ino" dans votre IDE...

 

 
Première mise à l'heure de l'horloge
 
Il faut, en premier lieu : mettre à l'heure votre RTC (horloge temps réel) ; pour cela, il y a 2 manipulations à faire.
Avant tout, il faut bien entendu que votre RTC soit correctement raccordée à votre Arduino, avec sa pile installée :
 

 
Ensuite, il faut "dé-commenter" la ligne ci-dessous (c'est à dire effacer les "slashs") :
 

 
Ensuite, on va téléverser le programme dans l'Arduino, en cliquant sur la petite flèche, en haut à gauche de la fenêtre.
Cette opération aura pour conséquence de mettre la RTC à l'heure/date de votre PC ; le problème, c'est que l'Arduino executera cette action à chaque redémarrage, donc la RTC sera re-programmée systématiquement à cette heure !
Il faut donc impérativement re-commenter cette même ligne ; ainsi, l'Arduino ne cherchera pas à remettre la RTC à l'heure lors du chargement du setup :
 

 
Un fois cette ligne commentée (on remet 2 slashs) : il faut à nouveau téléverser le programme, pour l'écraser dans l'Arduino.
 
Votre Arduino est à présent programmé, et la RTC est à l'heure... 

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2-Création et enregistrement des modes de culture

 

 
Le programme a donc été conçu pour fonctionner selon 4 modes de culture différents -paramétrables et  sauvegardables individuellement , dans un emplacement dédié en EEPROM.
 
Le mode actuel du placard étant également sauvegardé et lu lors du setup, l'Arduino redémarrera toujours selon les paramètres du mode en cours : cela permet de reprendre le cycle où il en était, en cas de reset ou de coupure de courant.
La reprise est automatique et ne nécessite aucune action de votre part....

 

NOTE IMPORTANTE :

Contrairement aux mémoires vives type "RAM" : les mémoires EEPROM disposent d'un nombre limité d'accès en écriture, d'environ 100 000.
Il faut donc limiter au maximum l'écriture sur cette mémoire, pour ne pas l'endommager prématurément ; j'ai donc ajouté à la fonction d'écriture une petite boucle de comparaison de la valeur stockée dans l'emplacement sélectionné.
Du coup : on n'écrase la valeur que si elle a changé, ce qui permet de restreindre l'écriture des paramètres.

A noter que cette fonctionnalité est prise en charge par la bibliothèque "EEPROM2" mais celle-ci n'est pas compatible avec la version 1.5.8 de l'IDE que j'utilise ; nous utilisons donc la bibliothèque "EEPROM" dans ce programme....
 
2.1- Enregistrer les paramètres des modes dans l'Arduino
 
La création de vos modes personnalisés est un peu fastidieuse, car il faut entrer les paramètres manuellement pour chaque mode et ensuite : sauvegarder le mode, puis faire de même pour chacun d'entre eux.... bon, ça prend pas 1000 ans non plus mais c'est tout à fait le genre de tâches répétitives que l'on déteste  

 

On va commencer par paramétrer un des modes -croissance, par exemple.
Pour cela : on va simplement assigner les valeurs souhaitées aux variables correspondantes, lors de leur déclaration dans l'IDE :
 

 

C'est on ne peut plus simple : derrière le signe "égale", vous mettez la valeur souhaitée....

Ensuite, on bascule la variable "ModePlacard" en "Croissance" :
 

 
 
Ensuite : il y a une petite manipulation à faire ; aux lignes ci-dessous :
 

 
il faut modifier le code, pour qu'il sauvegarde les paramètres choisis dans le mode placard sélectionné ; il suffit de modifier ces lignes comme ceci :
 

 
 
Pour finir :  vous téléversez votre programme dans l'Arduino -ce qui enregistrera l'ensemble des paramètres, dans leur zone mémoire respective et terminera la proicédure.

Il n'y a ensuite "plus qu'à" répéter l'opération pour chacun des modes :

• modification du "ModePlacard";
• modification des paramètres des drivers;
• téléversement du programme.

Et vos différents modes de culture seront tous enregistrés dans l'EEPROM de l'Arduino  

 

 

 IMPORTANT : Une fois ces opérations effectuées pour chacun des 4 modes, ne surtout pas oublier de remettre le setup en mode "chargement de sauvegarde" :

 

 
Sinon : à chaque redémarrage, l'Arduino lancera une écriture de paramètres, ce qui écrasera ceux déjà sélectionnés....
 
 
Votre micro-contrôleur est à présent opérationnel ; tous les modes sont paramétrés, la date et l'heure sont réglés et votre programme tourne quand la carte est alimentée...

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2- Suggestions de modes
 
Les paramètres que je vous propose ci-dessous ne sont bien-sûr donné qu'à titre indicatif ; libre à vous d'adapter et de faire votre propre sauce, avec les possibilités qu'offre le programme.
 
Les horaires sont décrits selon un décompte à partir de zéro ; il faut bien entendu adapter les paramètres à vos propres horaires de fonctionnement... vous n'êtes pas obligés de commencer vos cycles à minuit, hein...
 

 

Croissance :
 
L'éclairage et majoritairement blanc froid, avec un lever/coucher de soleil dans des couleurs plus chaudes.
Période d'éclairage de 18h00, au total.
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Transition :
 
Ce mode fait le lien entre la croissance et la floraison : on réduit le temps de jour à 16h00 et on allonge le temps de marche des blancs chauds par-rapport aux blancs froids.
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Floraison :
 
Cycle de 12h00 ; l'éclairage est majoritairement blanc chaud et les blancs froids viennent en renfort à midi, lors du zénith du soleil.
On allonge un poil le temps de marche des rouges.
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Fin de flo :
 
Dans ce mode, on va accélérer la fin de vie des plantes, en simulant l'arrivée de l'hiver... 
La puissance maximale, ainsi que le temps de jour sont réduits ; les blancs froids sont arrêtés, tandis que l'on allonge encore un peu le temps de marche des rouges.
 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
3- Commande des platines-relais : LOW, ou HIGH ?

 

 
J'en parlais en section "matériel" : les platines-relais disponibles sur le marché ne fonctionnent pas toutes de la même façon.
Celles que j'ai sont commandées par un "LOW" ; c'est à dire que le relais sera activé quand il recevra 0V sur sa broche de commande.
Il existe cependant des  platines dont les relais sont commandés en travail par un "HIGH", soit 5V sur leur broche de commande.

Dans ce cas-là, il vous faudra faire 2 modifications, aux lignes ci-dessous :
 

 
Il faut tout simplement inverser les états logiques soulignés en rouge ; le HIGH devient LOW et vice-versa...
 
Attention : il faudra, comme après toute modification sur le code, téléverser à nouveau le programme dans votre Arduino, pour que les modifications soient prises en compte.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- Sauvegarde d'un mode de culture EEPROM depuis la console

 

 

Vous n'êtes pas "obligés" de créer vos modes depuis l'IDE Arduino et de les téleverser dans la carte, comme décrit dans le chapitre 2 "Création et enregistrement des modes de culture".

Vous pouvez également le faire depuis la console, en modifiant les paramètres souhaités puis en lançant une sauvegarde du mode en EEPROM.

 

Pour cela, une fois vos paramètres définis et validés dans la console : sélectionnez "Sauvegarde", puis le mode souhaité (ici : "Croissance") et validez : l'Arduino va donc écrire les paramètres dans la zone EEPROM dédiée à la croissance :

 

Il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération, pour chacun des modes :

• Modifier les paramètres de fonctionnement;
• Passer en mode "Sauvegarde";
• Sélectionner le mode à sauvegarder;
• Lancer la sauvegarde...

 

Pour finir : ne pas oublier de remettre votre Arduino dans le mode actuel de fonctionnement (ici : Floraison") :

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
5- Chargement d'un mode de culture depuis l'EEPROM, avec la console

 

 
Pour rappeler un mode et ses paramètres, il faut avant tout basculer l'Arduino dans le mode désiré :
 

 
Si vous chargez les paramètres avant de changer le mode, une sauvegarde automatique risque d'écraser les données du mode en cours !
Donc : on modifie d'abord le mode du placard...
 
Ensuite, vous avez 2 options :

• la "brutale" : vous appuyez simplement sur Reset et votre Arduino redémarrera sur le mode précédemment sélectionné, en récupérant les paramètres correspondants.
  C'est rapide mais bourrin, car provoque un redémarrage et forcément un arrêt des relais, drivers, etc...
• la "douce" : vous entrez dans le menu de sauvegarde et demandez tout simplement à l'Arduino de charger les paramètres désirés, avec le menu "Charger Sauvegarde"...

 

Vous validez, et le programme chargera les paramètres dans les variables concernées. 

 

[phyldafghan 2 599]

Salut la commu,

 

sujet mis en ligne ; n'hésitez pas à intervenir pour toute question, remarque, etc....

 

Bon bricolage à tous, 

 

++

[bf2222 223]

Bravo !

[bubble-d 78]

Yep.

 

Que dire ??

 

Juste  impressionnant !!!

 

Quel boulot tu nous a pondu là ouauu.

Ca valait vraiment le coup d'attendre.

J'ai hâte de lire tout ça en entier à tète reposée et bien concentré 

 

J'aime bien ton terme de "mini" journal de bricolage.

Je n'ose imaginer ta version maxi alors 

 

Vraiment bravo.

 

a+

[Bartouche 175]

Hello Phyl.

 

Bon j'vais pas faire semblant hein, j'y entrave que dalle !!! Même pas en rêve je me lance dans un truc pareil, j'été déjà hyper content de réussir à construire mon panneau COB grâce à toi et ton tuto, mais là ça me dépasse vraiment.

 

En tout cas super boulot et immense respect de partager avec tout le monde ton savoir faire.

 

Bonne fin de journée.

 

Bartouche.

[Ravier17 172]

Salut,

 

Ah ben nondidju, c'est pas un tuto de tapettes que tu nous a sorti la.

 

Chapeau bas     

 

A+

[Heka 5 676]

​Salut!

​un grand bravo Phyl pour cette réalisation, mais aussi pour la qualité éditorial de ce topic, c'est d'une grande clarté et ça donne envie.

grasse a toi je découvre l’univers​ arduino (comment ai je pu passer a coté de ce truc génial?)

du coup cela me donne pleins d'idées, je ne suis pas certain de devoir te remercier a ce propos   

 

@+​  

​

[phyldafghan 2 599]

Salut, 

 

merci à vous les gars, pour ces retours qui font plaisir...

@Heka : ba si t'as un(e) chéri(e) : il/elle va faire la gueule quelques temps... et si t'en avais pas : cette situation risque de perdurer, voila voila.... 

 

++

[goli 1]

J'avais fait un truc similaire, mais moins aboutis.

 

Gestion on/off des extracteurs et brumisateur par RF ( pas gestion de vitesse de d'extracteur)

Avec en plus gestion d'arrosage auto  avec électrovanne et détection de fuite d'eau  avec envoi par mail de l’état du systeme et des valeurs capteurs.

 

Pas control de jour/nuit via le system

 

J'avais regardé pour une sonde pour la teneur en PH mais la sonde couté assez cher.

 

J'avais l'arduino pour tout ce qui etait automate. et superviser par un RASPi pour l'accés exterieur/mail/pilotage a distance

 

Du coup j'ai pu partir facilement deux semaines.. bon ca manquait un peu d’engrais quand je rentrais.. mais ca faisait le job

 

Il manquait plus qu'une webcam  sur IP pour voir l’intérieur  

 

En tout cas, trés propre ton install;)

[liloulilou 37]

Phyl,

 

Là,franchement....

 

 

 

 

 

 

Respect !

 

J'étais en train de penser "c'est quand que le Phyl nous pond un  truc ?", tellement j'avais apprécié lire ton second JDC et ton JDB sur les COB. Et là, je vois en première page que t'as posté un message. Je clique sur ton pseudo puis sur sujets et que vois-je ?? 

 

PHYLDUINO !!

 

Chez moi aussi les fils se touchent de temps à autre ^^ j'ai vite fait le rapprochement !

 

Et ben j'suis pas déçu d'être arrivé ici, t'as vraiment fait un truc de porc !

Rien que pour la rédaction du JDB, il y en a pour deux mois tellement c'est propre.

Merci de partager tout ça, franchement c'est un travail de titan !

 

Ca me plaît grave ton projet, ça me plairait bien d'avoir ça à la maison mais ça sera pas pour tout de suite. D'abord il faut que je révise mes cours...C'est loin la term' STI ^^

 

Encore une fois, chapeau !

Maintenant on attend plus que le JDC pour voir le rendu

 

A bientôt dans un autre coin du forum !

[bf2222 223]

@phyl

 

J'ai trouvé cette interface si tu ne connais pas.

 

Une interface pour brancher un capteur de lumière PAR sur un Arduino. Le gars a un repo GitHub.

 

https://blueacro.com/par-light-sensors/SQ500_with_arduino

 

 

 

 

 

 

 

[motorex 12]

salut phyl,

 

Alors déja merci pour ce guide énorme . 

 

J'ai une question qui peux paraître un peux simplé ,

 

La simulation de lumière (naturelle) ces a dire tel spectre a tel heure , la diminution du temps d'éclaire au fur et a mesure .

 

Y'a t'ils une preuve que cela est un impact bénéfique tend pour la qualité que pour la quantité ? (un comparatif avec le même matos,variété)

 

Car après tout ces se que la plupart des groweurs recherche  .

 

Je demande sa car justement je pensé a une config de ce genre avec du 660nm et des uvb rajouté a des cxb 3500k.

 

En tout cas super guide comme d'hab , bien expliqué bien clair .

 

A plus .

[phyldafghan 2 599]

Salut les gars, 

 

merci pour les passages/commentaires/remarques

 

@bf2222 : merci pour le lien, c'est sympa.
Je ne pense pas exploiter ce module mais c'est toujours intéressant...

 

@motorex : alors il faut bien comprendre que les spectres que je propose ne reposent sur aucune donnée scientifique ; c'est une approche empirique, basée sur l'observation du spectre solaire et son évolution au cours des saisons.
Je n'ai fait qu'une session sous cet éclairage (pas encore terminée, d'ailleurs) et je n'ai pas d'éléments de comparaison avec des sessions antérieures, car je ne suis pas parti de boutures mais de graines -qui plus est, de variétés que je n'ai jamais cultivé auparavant.
Donc je ne suis pas en mesure de fournir des données précises et recevables, d'un point de vue scientifique, quant aux éventuels bienfaits de ma "stratégie d'éclairage".
Oui : dans l'absolu, on peut considérer cela comme un gadget, à mon humble niveau, car mon approche ne suit pas un schéma validé par des données scientifiques.

 

En revanche, pour répondre plus précisément à ta question : oui, l'influence du spectre a largement été étudié et démontré et notamment l'influence des FR/IR/UV... je te suggère de googueuler "cannaweed exo-plank#0 led" ou encore de jeter un oeil aux contributions de Condensa sur le forum ; tu trouveras beaucoup de documentation à ce sujet.

 

Pour en revenir à ma session : dans l'ensemble, la production est "normale", dans le sens où elle correspond à ce que je faisais déjà sous COB seuls.
Je ne peux pas juger d'un gain/perte potentiel, que ce soit en terme de masse brute de produit fini, de production de terpènes/flavonoïdes, de résine ou autre car comme dit : je n'ai aucun point de comparaison "recevable"... tout ce que je peux dire, c'est que la session s'est très bien déroulée, les plantes sont en formes, odorantes et résineuses à souhait.
Aurais-je fait mieux/moins bien sans mes petits gadgets ?

Impossible à dire... comme tu le soulignes très bien toi-même : sans population témoin identique, mais élevée dans d'autres conditions : on ne peut pas comparer.

 

Donc non : ta question n'a rien de "simplet" ; au contraire, elle et légitime et justifiée... est-ce que mon bazar apporte un plus aux plantes ?
Je n'en sais rien... bien sûr que j'ai envie d'y croire et si j'étais plus jeune/moins expérimenté en culture, sûrement que j'en serais persuadé (comme avec l'ajout de ces fameux produits miracles, vantés par les fabricants d'engrais).
Mais je cultive depuis plus de 12 ans, j'ai une formation scientifique/technique donc je connais les étapes de validation d'un nouveau procédé... et j'ai parfaitement conscience qu'en l'état, je ne peux strictement rien démontrer...
J'ai "l'impression" d'avoir gagné un peu de temps (genre 10-15 jours) sur ma session, comparé aux 3 autres que j'ai faites sous COB mais je ne peux pas le démontrer non plus... si ça se trouve, c'est juste les génotypes que j'ai eus qui sont plus précoces.

 

En revanche, je peux mettre des photos de mes plantes, qui sont actuellement à 82 jours de 12/12 et certaines vont être sacrifiées ce week-end... je ferais ça ce soir, car là elles font dodo.

 

En espérant avoir répondu à tes interrogations...

 

++

[chauvelu 1 934]

Boudju la jeunesse, c'est papy,

He bé Phyl, te voilà reparti pour te faire plaisir et nous régaler par la même occasion, je vais suivre ton idée avec attention, non pour la mettre en oeuvre (bientôt l'IA fumera à notre place nom de Dieu), mais pour apprécier ce côté carré, rationnel de tes réalisations. Le plaisir de bâtir, ça fait vraiment du bien.

Clins d’œil.

[motorex 12]

Merci pour la réponse .

[phyldafghan 2 599]

Salut là-dedans, 

 

alors : ça bricole, de votre côté ?

 

Bon, comme promis : quelques photos de cette session, qui touche à sa fin...

 

Faut avant tout que je vous fasse un aveu : j'ai dérogé à mes habitudes, cette session fut 100% fem !

Quelques impératifs personnels ont fait que c'était plus simple à gérer (pas le temps de faire partir des regs et de sélectionner les femelles...) puis que j'avais la blinde de graines fems en stock, eues en freebies, cadeaux sur les foires, etc, etc... c'était le bon moment pour les écouler.

Bref ; sur cette session, j'ai donc envoyé :

• 1 x Washing Machine (Ripper Seeds) ; j'avais déjà essayé sur une session précédente (j'en avais mis pour compléter 2 trous dans mes regs) et c'est une kush sympathique, qui tire sur le fruité mais avec tout de même ce goût bien caractéristique kushy... faut aimer mais une plante plutôt sympa.
• 1 x Cheese (Dinafem) : freebie, jamais essayée ;
• 2 x Sweet Deep Grapefruit (Dinafem) :  un pote qui me les avaient filées ; j'avais bien aimé ce qu'il m'avait fait goûter (1 phéno assez agrume, très agréable) : on verra ce que ça donne au smoke
• 2 x Amnesia lemon : aucune idée de la provenance, autre cadeau d'un autre pote mais je ne sais pas si c'est celle de Barney's, ou une repro, ou autre chose...

J'en ai envoyé 6 : 6 germées, 6 femelles... j'aime bien quand ça déroule

J'ai eu quelques bananes sur certaines... mais faut dire que c'est ma première session avec ce système, donc je n'ai donc pas encore eu l'occasion de le tester sur des plantes déjà éprouvées, pour leur stabilité face au stress.
En revanche, 3 plantes semblent n'en avoir aucune... et quand je dis quelques unes, c'est vraiment de ci, de là (genre 2-3 par tête) et même pas fertiles.

Bref : assez blablaté ; place aux tofs !

Elles sont clickables et pour info : les ventilos sont des 14 cms ; ça donne une idée de l'échelle..

 

Photos prises avant-hier, à 82 jours de 12/12 :

 

 

 

2 x Amnesia Lemon + Cheese au milieu :

 

 

 

 

2 x Sweet Deep Grapefruit + Washing Machine au milieu :

 

 

 

Washing Machine (cutée avant-hier, pendant la séance photo) :

 

 

 

 

 

Cheese ; cutée ce jour :

 

 

 

 

 

 

 

Bon, je pense qu'en soi : l'éclairage a fonctionné, je trouve tout de même les plantes assez belles et résineuses ; les arômes sont là donc on verra bien ce que le smoke nous donne, en terme de saveurs....
Dans tous les cas : comme dit précédemment, je n'ai pas de point de comparaison pour pouvoir affirmer que mes délires de variations de spectres ont eu un effet, qu'il soit positif ou négatif.
En revanche, même si ça ne doit pas apporter de réel gain : j'ai adoré concevoir ce projet... et c'est tout de même kiffant de voir que ça fonctionne toujours au bout de 3 mois ; et que ça fonctionne plutôt pas mal, du reste... 

 

Je vous en re-glisserais quelques unes à l'occaze ; je compte récolter les SDG la semaine prochaine ; quant aux Amnesia Lemon, c'est pas encore prêt d'être fini... je vais peut-être devoir récolter précocement mais pas le choix...
 

Allez : à bientôt, les bricolos !

++ 

[bf2222 223]

Hello!

 

Très belles plantes.

 

Tiens, j'ai trouvé un capteur temp/hygro vraiment sympa si cela t'intéresse.

 

J'en ai acheté un l'année dernière. Très beaux afficheurs bleus. Existe en plusieurs version (0-10V, mA, etc).

 

Humidity & temperature transmitter, humidity sensor, wall or outdoor mounting, 0-10V output

Aosong AQ3010Y

Chez Aliex

 

 

En fonctionnement.

 

 

Ils ont d'autres modèles plus cher dont un avec un énorme afficheur. Celui là est déjà grand.

 

a+

Modifié octobre 6, 2017 par bf2222

[peppertime 109]

hey phyl!!! what a job brother!! j'dévore ton post amigo!!!