DIY 7 vero 29

[Homo-Ruderalis 56]

  Bonjour à tous,

 

Je commence ce journal de bricolage afin de partager mes connaissances et expériences, si ça peut aider des gens tout comme des gens m'ont aidé, c'est cool.

 

Je précise que je ne suis pas un pro et que certainement ce que je fais peut être amélioré. Pas de souci si vous avez des remarques.

 

J'ai une box de 90 cm x 90 cm. En regardant l'excellent tuto de phyldafghan sur les LED, j'ai défini les caractéristiques de ma lampe. J'ai opté pour des COB de marque bridgelux. Je l'ai appelée heptapod, en référence à ce film que j'ai vu dernièrement.

 

Références COB

 

BXRC-30E10K0-D-74 x4

BXRC-40E10K0-D-74 x3

 

Caractéristiques radiométriques (spectre, PPFD)

 

On distingue deux spectres.

Un spectre croissance : 3 COB dont la température de couleur est de 4000K

Un spectre floraison : 4 COB dont la température de couleur est de 3000K.

 

Estimation théorique du PPFD

Pour chaque point de l'espace se trouvant à une distance d (m) de la source de lumière, l'équation du PPFD sachant le PPF est alors :

PPFD = PPF / (Ω * d²) avec Ω l'angle solide associé

ce qui revient à :

PPFD = PPF / (2Π [1 – cos(α/2)] * d²) avec α l'angle

on admet que le COB émet sur un angle de 180° (il n'émet pas dans toutes les directions, contrairement aux HPS)

en supposant qu'on puisse superposer n COB vero 29 dans un même point de l'espace (c'est pour simplifier les calculs) on aurait alors, à la distance de 40cm :

PPFD = n * PPF / (2Π [1 – cos(180/2)] * 0,4²)

 

PPF estimé pour 1 vero 29 @1400mA : 97,02 μmol*s-1 (source Rollitup)

 

Ce qui fait, pour n = 7 :

PPFD = 675,55 μmol*m-2*s-1

évidemment ce chiffre ne prend pas en compte la répartition spatiale de l'intensité lumineuse (qui est donnée par le constructeur pour ceux qui souhaitent faire le calcul) ni la réflexion des rayonnements sur le mylar. Et encore une fois on a mis 7 COB dans un seul point de l'espace. Mais ça peut donner une indication.

Des études scientifiques ont établi qu'un PPFD de 1500 μmol*m-2*s-1 était l'optimal pour les plantes. Au delà, la photosynthèse n'augmente plus et les plantes crament. Un tel chiffre ne s'obtient qu'avec un très gros wattage et au prix d'un dégagement de chaleur très important.

La courbe suivante donnée par graumau5 montre qu'il y a une zone, entre 600 et 900 μmol*m-2*s-1, où l'on a un bon compromis entre efficacité photosynthétique et puissance.

 

Remarque :

Durant la période de croissance, lorsque les plantes sont petites, seul l'éclairage croissance est activé (éventuellement dimmé), lorsque les plantes prennent plus d'espace (et pas nécessairement en floraison), l'éclairage floraison est alors activé (d'abord dimmé, éventuellement), puis les deux éclairages fonctionnent à plein régime lorsque la plante est en fleur. Il est également possible de modifier le PPFD en jouant sur la hauteur de la lampe, plus elle est proche, plus le PPFD est important.

 

Caractéristiques électriques

 

Montage en série.

Deux circuits (l'un avec les 4 COB floraison l'autre avec les 3 COB croissance).

Pour le circuit croissance, on a une intensité nominale maximale de 1,4A, une tension nominale maximale de 108,6V (36,2V/COB) et une puissance totale maximale de 152,04W (température de boîtier = 25°C).

Pour le circuit floraison , on a une intensité nominale maximale de 1,75A, une tension nominale maximale de 148V (36,9V/COB) et une puissance totale maximale de 258,3W (température de boîtier = 25°C).

Lorsque la température s'élève, le voltage requis par les COB diminue légèrement.

 

Remarque :

La puissance totale des deux circuits est de 410,34W, ce qui fait, pour une surface de 0,81m², une puissance moyenne de 45,6W pour 30cm². Le grower GrauMau5 recommande une puissance moyenne comprise entre 35 et 40W/sqft (1 ft = 30,48cm)

 

Alimentation électrique

Le circuit croissance sera alimenté par un driver Mean Well HLG-240H-C1400B qui délivre un courant constant de 1,4A (dimmable de 10 à 100% de sa capacité), une tension allant de 89 à 179V et une puissance maximale de 152,04W.

Le circuit floraison sera alimenté par un driver Mean Well HLG-320H-C1750B qui délivre un courant constant de 1,75A (dimmable de 10 à 100% de sa capacité), une tension allant de 91 à 183V et une puissance maximale de 258,3W.

 

Caractéristiques thermiques

 

La loi d'ohm thermique nous donne, entre le boîtier et l'ambiant :

 

Tc – Ta = Pd * Rth

 

Ce qui équivaut à : Tc = Pd * Rth + Ta (1)

 

avec Tc = température du boitier (°C)

Ta = température ambiante (°C)

Pd = puissance dissipée (W)

Rth =résistance thermique du dissipateur (°C/W)

 

Le constructeur Bridgelux indique, pour le COB vero 29, une température maximale de 105°C pour Tc.

Tc ≤ 105 (2)

 

Les équations (1) et (2) nous permettent d'écrire :

 

Pd * Rth + Ta ≤ 105

 

ce qui équivaut à : Rth ≤ (105 – Ta) / Pd

 

La puissance dissipée s'écrit : Pd = P * (1 – n)

 

avec P la puissance consommée (W)

n le rendement (sans unité)

 

le rendement des vero 29 à 1,75A est approximativement de 44% (source canaweed), la puissance dissipée est donc :

Pd = U * I * (1 – 44/100)

Pd = 37 * 1,75 * 56/100

Pd = 36,26W

 

En prenant une température ambiante de 25°C, on a :

 

Rth ≤ (105 – 25) / 36,26

Rth ≤ 2,20 °C/W

 

Si la température s'élève à 30°C, on a :

 

Rth ≤ (105 – 30) / 36,26

Rth ≤ 2,06 °C/W

 

Il convient donc de prendre un dissipateur ayant une résistance thermique inférieur à 1,9 °C/W, afin d'avoir une marge.

 

J'ai choisi des dissipateurs pin fin de diamètre 133mm pour les COB croissance et 150mm pour les COB floraison. Ce sont des dissipateurs en forme de petits pics, qui dissipent très bien la chaleur pour leur taille apparemment.

Pour celui de 133mm, dont la résistance thermique est de 0,85°C/W, on a, à la température ambiante de 30°C, une température Tc maximale de :

Tc ≤ 36,26 * 0,85 + 30

Tc ≤ 60,8 °C

 

Ce qui veut dire qu'avec ce dissipateur, la température du COB ne montera jamais au dessus de 61°C

 

 

Remarque :

La résistance du dissipateur (Rth) implique en vérité celle du dissipateur mais aussi celle de la TIM (thermal interface materials) qui est le pad thermique ou la pâte thermique. Cette résistance est négligeable mais elle doit toutefois être la plus basse possible.

 

Caractéristiques spatiales

 

J'ai suivi le conseil de phyldafghan pour la disposition des COB

 

Voilà la photo de tous les éléments en pièces détachées, il y en a pour 900 euro de matos environ (500euros = COB + heatsink + driver + thermal pad + pico EZmate + lentilles. Le reste des dépenses étant la structure en alu, le système d'accrochage, la quincaillerie et l'outillage)

 

++

Modifié avril 25, 2017 par Homo-Ruderalis

[Heka 5 658]

Salut !

ben cela va faire un chouette panneau

 

bon bricolage a toi

@+

[ptitcultivateurdinterieur 21]

hello !

 

joli boulot, joli matos.

 

Juste je tique sur quelque chose :

 

On distingue deux spectres. Un spectre croissance : 3 COB dont la température de couleur est de 4000K

Et un spectre floraison : 4 COB dont la température de couleur est de 3000K.

 

Je t'aurais conseillé 6500K pour la croissance pure (n'existe pas en vero 29 gen 7 mais existe chez Cree cxb3590), et du 3500K pour la foraison. 

Bon comme il me semble que tout est déjà commandé et reçu si je te dis ça c'était plus pour le conseil.

 

Sinon le reste est top, envoies nous vite une photo du montage final

[Heka 5 658]

Salut!

Je t'aurais conseillé 6500K pour la croissance pure

en led le 6500k est trop riche en bleu, cela te fait des croissance toute tassé avec des inter-nœud super cour.

non le 4000k c'est pas mal pour la cro, j'aurais même été jusqu'au 3500k qui est un bon compromis...

 

@+

[ptitcultivateurdinterieur 21]

re',

 

alors chacun sa méthode dirons nous, mais justement j'apprécie de démarrer la croissance en 6500K grâce à cette distance internodale courte. ça permet je trouve de faire des "petits buissons" pendant la croissance et le passage en 3500K en floraison permet pdt le stretch de rééquilibrer tout ça, et on peut plus facilement maîtriser la hauteur des plantes quand on a pas trop de place! 

 

Mais bon, les goûts et les couleurs !

 

 

voila par exemple mon OG Kush, il a bien grandi en CFL 6500k (je n'avais pas encore mes Leds, mais ça aurait été pareil avec, juste plus rapide je pense); et là ça fait une semaine et demie environ en floraison avec des Cxb3590 3500k.

 

Bon grow à vous tous & toutes !

[Heka 5 658]

yo ptitcultivateurdinterieur,

attention la T° d'un spectre ne défini pas son équilibre chromatique.

une led 6500k et un CFL 6500k ne propose pas le même spectre pour autant, celui des leds est plus riche en bleu et moins équilibré que celui des fluo par exemple.

un 4000k led fera le même genre de job/développement qu'un 6500k cfl en gros.

 

@+

[ptitcultivateurdinterieur 21]

ok faut que je revoie ça alors je suis pas au top sur la comparaison led / fluo il semblerait ! 

 

merci pour les infos je m'en vais potasser ça

 

 

bonne nuit all 

[Homo-Ruderalis 56]

Bonjour

 

JDB + 2

 

Aujourd'hui réception de matériel électrique de chez conrad, j'ai pris des interrupteurs pour éteindre ou allumer les circuits floraison ou croissance, des potards et leur résistance pour le dimmage, et aussi des cosses.

Je vais commencer à percer des trous dans le cadre alu pour solidariser les dissipateurs avec le cadre. J'espère que les trous seront bien en face, je vais essayer de pas percer à l'arrache. être précis quoi.

Modifié avril 24, 2017 par Homo-Ruderalis

[Homo-Ruderalis 56]

Bonjour

 

JDB + 3

 

Bon première emmerde les interrupteurs que j'ai commandé, ben c'est pas les bons. J'avais besoin d'interrupteurs de type Off/On, et moi comme un teubé j'ai pris des Off/(On), autrement dit des interrupteurs furtifs, faut rester avec le doigt appuyé dessus pour que le courant passe.

ça va à 2,70 euros l'interrupteur je souffre pas trop, mais je vais devoir refaire une commande et ça prend du temps. Sinon je suis content j'avais bien les yeux en face des trous au moment de percer le cadre, pour fixer les dissipateurs.

Modifié avril 24, 2017 par Homo-Ruderalis

[Homo-Ruderalis 56]

Bonjour

 

JDB + 4

 

Aujourd'hui finalisation de l'assemblage du cadre en alu et fixation des dissipateurs, j'avais une crainte    concernant le porte-à-faux mais finalement ça tient.    De plus, en plaçant les fixations au bon endroit, on réduit le risque de tension sur le cadre. Du coup je suis prêt à attaquer la partie câblage et l'intégration des éléments électriques.

Modifié avril 24, 2017 par Homo-Ruderalis

[Homo-Ruderalis 56]

Bonjour

 

JDB + 7

 

Je recevrai mes interrupteurs demain et donc j'aurai toutes les pièces, mais le porte-à-faux sur le cadre m'inquiétait, donc j'ai commandé une barre en alu pour renforcer le tout, ça va prendre 1 semaine pour me faire livrer. 

Pour mes raccordements électriques je vais tout faire avec des domino, là je me suis fabriqué ma prise secteur.

Modifié avril 24, 2017 par Homo-Ruderalis

[terpéne 446]

plOp

 

Bon bricolage est merci pour le partage q:-D

 

PeaCe!!

[aacro78 6]

Bonjour,

là je me suis fabriqué ma prise secteur.

 

Pas très aux normes ta prise, une prise avec 2 Neutres  :lol: . Le mieux est d'utiliser un câble multiconducteur style " 3G 1.5mm²" que 3 fils à l'arrache.

 

Sinon au top le panneau.

++

aacro78

Modifié mars 23, 2017 par aacro78

[Homo-Ruderalis 56]

 

 

Pas très aux normes ta prise  , une prise avec 2 Neutres.

 

nan mais t'inquiète il y aura une phase et un neutre comme d'hab. C'est juste que j'ai qu'une couleur de câble. mais tu sais à l'intérieur des cordons d'alimentation c'est ça qu'il y a. Sauf qu'ils sont entourés de plastique noir c'est tout.

 

+ +

Modifié mars 22, 2017 par Homo-Ruderalis

[Homo-Ruderalis 56]

Bonjour

 

JDB + 9

 

Les barres en alu sont arrivées plus tôt que prévu du coup j'ai pu les assembler aujourd'hui.

en fait c'est un système de profilés en aluminium ultra polyvalent on peut faire tout ce qu'on veut avec.

Une simple vis autotaraudeuse permet de solidariser deux barres :

Voilà avec ces renforts ma lampe est ultra solide :

demain j'attaquerai le câblage électrique. Il me reste plus qu'à acheter des mousquetons pour suspendre la lampe.

 

Modifié avril 24, 2017 par Homo-Ruderalis

[Heka 5 658]

yo !

waou!! c'est classe comme montage

 

bonne suite @+

[Homo-Ruderalis 56]

Bonjour

 

JDB + 12

 

Bon ben cette fois c'est la bonne .

Hier j'avais installé les COB avec leur pad thermique et les pico EZ mate :

faire gaffe de pas foutre ses doigts sur la surface du COB, il aime pas apparemment .

Les COB vissés et les lentilles 120° avec leur holder. les lentilles "étalent" la lumière et évitent la formation de point chaud.

 

Aujourd'hui câblage de la lampe et essais électriques.

J'ai fait un peu de soudure avec le potard et la résistance. Je suis pas sûr que ce que j'ai fait est très safe en fait.

Moi je suis un mec des domino, j'en mets partout c'est comme ça.

ça fait 3 mois que je bosse sur ce projet, j'avoue que quand la lumière s'est allumé j'ai eu la gaule.

 

Par contre j'ai rencontré une petite contrariété qu'il va falloir creuser : les potards que j'ai pris chez conrad sont censés faire 0 à 100K ohm, or quand je les teste avec mon multimètre, l'un me donne 0 à 89 k ohm et l'autre 0 à 55 k ohm !   Soit c'est mon multimètre qui déconne soit c'est les potards qui merdent. à voir donc.

 

 

 

Modifié avril 24, 2017 par Homo-Ruderalis

[Beerus974 9]

Yop,

Bravo pour le montage, tu as réalisé une très belle pièce

 

Je me permettrais juste une petite remarque concernant tes lentilles...

 

Les COB vissés et les lentilles 120° avec leur holder. les lentilles "étalent" la lumière et évitent la formation de point chaud.

 

Par contre j'ai rencontré une petite contrariété qu'il va falloir creuser : les potards que j'ai pris chez conrad sont censés faire 0 à 100K ohm, or quand je les teste avec mon multimètre, l'un me donne 0 à 89 k ohm et l'autre 0 à 55 k ohm !   Soit c'est mon multimètre qui déconne soit c'est les potards qui merdent. à voir donc.

 

De base les COB ont déjà un angle de diffusion de 120° (Après je parle pour des CXB, les VERO n'ont peut etre pas le même angle...) donc rajouter des lentilles de 120° n'a que peu d'intérêt (a part pour la protection des COB).

Des lentilles de 90° aurait augmenté ta pénétration mais dans ce cas tu augmentes en effet la formation de points chaud et les riques de chlorose apicale si ta lumière est trop pres des plantes.

 

Pour le potard, c'est normal. Tu obtiens 100% de la puissance quand aucun potard n'est connecté.

La solution est donc de rajouter un interrupteur en serie avec ton potard pour pouvoir le shunter quand tu as besoin de toute la puissance.

Toutes ces infos sont présentes dans le super guide de Phyldafghan.

 

En espérant avoir pu t'aider.

 

@+

[Heka 5 658]

yo!

donc rajouter des lentilles de 120° n'a que peu d'intérêt (a part pour la protection des COB).

 

les lentilles 120° avec leur holder. les lentilles "étalent" la lumière et évitent la formation de point chaud.

 

les cobs nu ont un point chaud ( a 60° de part et d'autre "120°") le flux a déjà perdu environ 50% de son énergie.

 

@+

[Homo-Ruderalis 56]

Bonjour

 

Petite mise à jour les amis pour vous dire que ça roule pour moi , en ce qui concerne la lumière en tout cas (et oui il reste toujours du boulot)

 

allez pisse

Modifié avril 24, 2017 par Homo-Ruderalis