La macro/micro photographie avec réflex

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Hello tout le monde !

 

Je me présente vite fais,  environ 10 ans de culture, environ 8 ans que je photographie de tout et de rien et surtout du cannabis. Quand j'ai appris sur cannaweed qu'il fallait regarder la couleur des trichomes et non celle des pistils, j'ai commenceé a zieuter ca, microscope pas chère , puis j'ai franchis le cap du réflex. Quand j’ai commencé à mettre le nez dans les trichome c’était foutu, j’ai toujours eu envie d’allé plus loin, plus loin et ca continue encore aujourd’hui, le gros frein est surtout financier car pour arriver au rapport de grandissement voulu, bah faut vendre un rein voir les deux ou la belle mère si vous en avez une !! Du coup j’avance gentillement dans ma progression photographique, à savoir que tout ce que j’ai appris sur la photo, j’ai tout appris en lisant et en essayant, un peu comme la culture ! J'ai rien inventer, je ne fais que répéter ce que j'ai lu, et je vais essayer d'y ajouter un peu de mon expérience.

 

Ce qui m’amène à faire ce topic est simple, vous partager ma passion de la macro. Grace a Professor P de dynasty Genetics avec ses articles sur les forum ricain, ainsi que doobie duck reconnu dans ce domaine, bubbleman qui n’est plus à présenter, erik de nugshot et constantconcentrate qui sont les BOSS actuel de la macro  , j’ai pu apprendre beaucoup de chose autour de la macrophotographie du cannabis, bien entendu aussi dans d'autre forum spécial macro et j’espère que je pourrais aider d’autre personne comme moi qui ont envie de mettre le nez la dedans mais ATTENTION à vous et votre porte monnaie et à votre belle mère   !

 

 

Ceci est un exemple de plusieurs photo qui m'ont donné l'envie d'allé encore plus loin dans ce domaine

 

Pour arrivé à ce genre de photo c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour apprivoiser tout le matériel et tout les paramètres mais le résultat parle de lui même. Je suis loin de ce résultat encore, mais l'idée c'est d'allé encore plus loin, toujours plus loin   

 

(Professor P de Dynasty Genetics)

 

 

Je profiterais aussi de ce topic pour poster mes photo de macro et essayer de répondre aux mieux à vos questions. Vous êtes aussi le bienvenue pour poster vos photo macro avec réflex.

 

 

 

 

Apprendre à comprendre comment fonctionne votre réflex est très important. C'est comme d'apprendre à savoir comment tes plantes fonctionnent !

 

 

On va commencer par les base de la photographie, sachez que pour obtenir les meilleur résulat le mode manuel est OBLIGATOIRE, et le format RAW si disponible mais normalement il l'est sur tout les boitier reflex actuel.

 

 

 

J'ai trouvé la vidéo assez bien expliqué ( pour ceux qui aiment pas lire ) 

 

 

 

 

 

 

En gros , c’est l’ouverture du diaphragme, plus il est ouvert plus il y a de lumière qui rentre dans le capteur, plus il est fermer , moins il y a de lumière qui rentre dans le capteur.

Plus il est ouvert, et plus la zone de netteté sera faible ( profondeur de champ = zone de netteté sur l’image ) et la photo sera plus net, et plus il est fermer , plus la zone de netteté sera plus grande mais la photo sera moins net au niveau du piqué, perte de qualité. On dis de pas dépassé les F/8 pour ne pas avoir de perte de qualité de l'image ainsi que des problème de diffraction.

 

Attention une grande ouverture sera un petit chiffre come f/1,8 ou une petite ouverture sera un grand chiffre f/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gros c’est le temps pendant lequel le capteur est exposé à la lumière. Plus il est rapide moins le capteur recois de lumière et la photo est sombre, quand il est long, le capteur recoit plus de lumière et la photo est plus lumineuse.

Lorsque on photographie a vitesse élevée ca permet de figer quelque chose en mouvement comme un insecte qui vol ou quelqu'un qui cours, on pourra l’avoir net sur la photo, alors que quand on photographie à basse vitesse le moindre mouvement engendrera un flou sur la photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire simple , c’est la sensibilité du capteur, en gros plus il est sensible genre iso 10000 et moins y’aura besoin de lumière pour photographier le sujet mais en revanche il y aura du bruit dans la photo, comme si tu voyais les pixel. Et quand t'augmente vraiment trop l'iso ca deviens franchement horrible

 

En macro j’essaye toujours de shooter en iso 100 ou 400 max sinon je trouve que la qualité est pas correct. Mais l’apport de lumière artificielle peu devenir nécéssaire suivant les rapport de grandissement. Par contre j'hésiterais pas à monter bien plus haut si je fais des photo d'étoiles, histoire de mieux capter la moindre lumière dans l'obscurité.

 

Cependant comme cela n’est toujours pas possible il est possible d’augmenter l’iso dans certains cas en dépit de la perte de qualité. A savoir que les  boitier récent ont une très bonne gestion de l'iso.

 

 

 

 

 

Y’as tout plein d’information sur internet bien mieux expliquer qui pourrons aussi vous aider mais deja quand on gère ses 3 paramètre en manuel , c’est deja un pas de franchis ! Faut jouer avec ses 3 paramètres, on remarque que chacun interfere sur d'autre paramètre, faut apprendre à faire le meilleur compromis compte tenue de la lumière que l'on as, si l'on shoot sur trépied ou à main levé etc, si le sujet bouge etc...

 

Exemple sur le terrain:

 

L'exemple le plus classique, tu shoot une bud dans ta box au rapport 1:1. On sais deja que la lumières hps ou autre apporte normalement assez de lumière, mais bien prendre une partie très éclairée de la bud.

 

T'as pas de trépied, alors pour limité le flou de bouger il faudra essayer de shooter au environ de 1/200 à plus. Il faudra peu être augmenter l'iso pour augmenter la vitesse d'obturation afin d'avoir assez de lumière. Le mieux sera de shooter avec une grande ouverture pour avoir un max de lumière en dépit de la profondeur de champs.

 

Si t'as un trépied avec retardateur ou télécommande, pas de problème de flou, tu peu te permettre de shooter avec des vitesses plus lente, avec une ouverture plus petite pour avoir plus de profondeur de champs.

 

C'était juste un petit exemple histoire que vous comprenez bien le principe de ses réglages.

 

 

 

 

Alors c'est quoi ? c'est plutôt simple, c'est un peu comme le négatif que l'on avais à l'époque des pellicules. En gros le fichier raw contient les informations brut qui proviennent du capteur. Alors que le fichier jpeg, est en faite un fichier raw qui à déja été traiter. Le fichier raw est un fichier qu'il faut obligatoirement traiter via un logiciel tel que lightroom ou autre pour en faire un jpeg ou autre type.

 

En gros c'est comme un diamant brut(raw), après tu le taille pour avoir le meilleur(jpeg), alors que si tu prend un diamant deja taillé tu peu plus en faire ce que tu veux.

 

 

 

 

C'est la qu'interviens la balances des blanc qui est un véritable casse tête pour shooter sous hps. Avec le fichier raw, on règle ca en 2 seconde pour avoir la vrai couleur de notre plante.

 

Sois t'as lightroom, ou photoshop, ou alors t'utilise un programme de nikon ou canon, il dois encore en exister d'autre.

 

C'est super simple, t'as une barre BLEU/JAUNE et VERT/VIOLET, t'ajuste les deux curseurs pour avoir le rendu souhaiter et c'est terminer. En général il y'as toujours quelque chose de blanc sur mes photo, du coup je regarde à l'oeil pour obtenir le blanc le plus blanc et ainsi obtenir la bonne couleur. Dois surement y'avoir une technique un peu plus pro !

Ensuite on peu tout ajuster, l'exposition, les tons noir ou blanc, les blancs, les noirs, le contraste etc... TOUT!! 

 

Sinon il y a la technique avec la feuille de papier blanche qui fonctionne très bien, je vous laisser chercher cette technique car il y a plein de tuto, mais bien plus fastidieux je trouve. Si vous shooter en jpeg il faudra adopter cette technique ou effectuer le réglage sur le boitier directement(neon, nuageux, incandescent etc...), en post-production il sera possible d'ajuster mais ca risque de jamais vous plaire. Car quand on shoot en jpg le balance est prédéfini par le boitier.

 

C'est pour cette raison que le RAW est PRIMORDIAL pour avoir des photo de QUALITé. Shooter en jpeg c'est bien, mais si on peu faire mieux y'as pas photo

 

J'ajouterais juste que le traitement photo est bien plus facile sur un écran de qualité comme un retina , ou un bonne écran, actuellement j'utilise un écran pas terrible, mais bon temps que mon mac me lache pas je le garde. De plus un écran calibré avec sonde ( voir plus bas ) peu être un outil très utile si l'on décide de faire de l'impression, dans un soucis de correspondance des couleurs.

 

 

 

 

Il y'a donc cette petite pipette qui est en faite un sélecteur de couleur. il faudra donc cliquer avec cette pipette à un endroit gris qui comporte autant de bleu que de rouge et que de vert. Peu importe si le gris est foncé et clair, il faut qu'il sois neutre.

 

Lorsque l'on passe le curseur sur la photo il y aura les niveau de rouge bleu et vert affiché ce qui permettra de sélectionner le gris le plus neutre possible.

 

Lorsque l'on as enfin trouver le gris neutre, on clique dessus et la le logiciel fais automatiquement la balances des blancs, on remarquera qu'il change de place les curseurs de teinte bleu/jaune et vert/rouge.

 

Il est possible ensuite d'ajuster encore ses curseurs de teinte pour avoir le rendu exact voulu. Sous hps il sera alors possible de rajouter du bleu pour contré le jaune de la hps.

 

A savoir que je cherche uniquement à avoir le vrai rendu, artistiquement il est possible de jouer avec cette balance de blanc pour créer des effets de couleur qui peuvent être très intéressant.

 

Il est aussi possible aussi de modifier la balance des blancs seulement dans une zone précise de la photo si par exemple il y'as des sources lumineuses de différents spectre, mais la procédure est un peu plus longe.

 

Il existe aussi ce genre d'outil (charte de gris, Merci encore @LeCid) :

 

 

On prend une photo du gris dans les condition de notre prise de vue, ensuite on pourra prendre cette image pour corriger la balance des blancs de toute la série de photo faite dans les même condition, si les condition venais a changer, par exemple avec l'éclairage, il faudrais a nouveau refaire une photo avec la charte de gris. 

 

 

 

 

Comment calibrer son écran avec la sonde Spyder 5 Express ou autre ( même principe) :

 

Acheter la sonde version Express,Pro, ou Elite : la sonde est identique, mais les logiciels Pro et Elite permettent de calibrer différents types d’écran (allant jusqu’au vidéoprojecteur) ainsi que la gestion de la luminosité et du contraste.

 

La version Express ne gère que les couleurs

 

-Installer le logiciel depuis le site officiel

 

Lancer le programme, et suivre les instructions comme ci-dessous :

(Lors de la première utilisation, cochez les cases au fur et à mesure)

 

 

Ensuite, placer la sonde sur l’écran comme ci-dessous :

 

 

Laisser faire l’étalonnage et visualisé la différence à la fin.

 

Au début, vous n’aurez pas l’impression que ce soit bien fait, un léger ton rouge apparait, mais cela s’explique facilement : par défaut, les moniteurs ont une teinte légèrement bleutée afin de ne pas fatiguer les yeux.

 

Faire l’étalonnage une fois par mois _

 

Pour un confort visuel lorsque vous ne traitez pas vos photo, ou que vous ne faites pas de visualisation spécifique, vous pouvez activer/désactiver tout simplement l'etalonnage via un clic droit sur l'icone ci dessous et près de l'heure :

 

 

 

 

 

Alors c'est quoi exactement la macro photographie ? 

 

C'est en faite une photo avec un rapport de 0,1 a 10:1, au delà c'est de la micro photographie, mais j'y reviendrais plus tard.

 

Je  vais deja essayer de vous parler au mieux des contraintes que l'ont rencontre afin que vous puissiez comprendre les phénomène et apprendre à les contrôler  Le matériel selon les rapport de grossissement sera aborder plus tard.

 

 

 

 

Le premier point important est la stabilisation et les vibrations, vous verrez vite qu’à main levé la macro est assez compliquer, il ne faut absolument pas bouger, et qu’au grand rapport d’agrandissement la moindre vibration créer du flou sur la photo.

 

Pour remédier à cela et éviter d'avoir ca :

 

 

 

il vous faudra un trépied, une télécommande reliée au boitier réflex(Ou alors utiliser le mode retardateur), mais la télécommande reste plus pratique. Avec cela vous éviterez de vous même créer du flou en appuyant sur le  bouton pour déclencher.

 

Surtout ne bougez pas quand vous prenez la photo, typiquement avec du parquet ou du sol en bois et encore plus pendant de longue pose. Penser à éteindre votre ventilateur et peu être votre extracteur si il crée des vibrations, utiliser la fonction live view si vous l’avez et zoomer pour etre sur que votre sujet de bouge pas d’un pixel !

 

Imagine 20 million de pixel dans un tout petit capteur, si tu bouge d'un micron et même de moins le capteur le capte La stabilisation est un des premier critère pour avoir une photo net et donc des contours net.

 

Cependant si vous n'avez pas de trépied il faudra augmenter la vitesse d'obturation afin de limiter le flou de bouger, augmenter l'iso pour avoir un capteur plus sensible qui permettra d'avoir assez de lumière pour shooter avec une vitesse élevé. Mais avec de la perte de qualité, ou alors ajouter de la lumière artificielle pour ne pas avoir de perte de qualité.

 

Si vous shooter sur un trepied il faudra désactiver le mode anti vibration Vr chez nikon, et tout passer en manuel, boitier et objectif

 

 

A partir du rapport 5:1 a plus

 

A partir d'un certain rapport d'agrandissement, je dirais supérieur à 5:1, il va falloir un trépied costaud car même une voiture qui passe dans la rue peu ainsi créer du flou. Après il y'aura la possibilité de ce fabriquer une table ou l'on fixera trépied/rail macro et sujet afin d'éliminer tout vibration entre les deux et ''fixer'' les deux éléments ensemble comme ci-dessous.

 

 

Cette technique permet d'avoir vraiment la meilleur qualité d'image à grand rapport d'agrandissement. 

 

Il faut aussi prendre en compte le poids de son ensemble, boitier reflex, objectifs, matériel supplémentaire ( flash, bague allonge qui rajoute du bras de levier et donc encore plus sensible au vibration etc..) Dans certain cas il faudra alors supporter l'ensemble par l'objectifs à la place du boitier via une bague spéciale pour fixer objectifs au trépied directement et ainsi recentrer le point de gravité de l'ensemble et diminuer la sensibilité à la vibration, si ce n'est pas possible comme dans mon cas actuellement, je cale le bout de l'objectif en utilisant la fonction miroir levée.

 

 

Fonction miroir levée

 

Alors c'est quoi cette histoire ? y'as un miroir dans mon appareil ? Clairement

 

 

Vous avez vu le bordel, imaginez juste les vibration de l'ensemble du mécanisme. C'est pour ca qu'il est possible de lever le miroir, la photo se fais en 2 déclenchement, une fois pour levée le miroir, une fois pour prendre la photo et ainsi évite la vibration de celui-ci.

 

Parfois même l'obturateur créera du flou, apparemment les canon vibrerais moins que les nikon. C'est pour ca qu'il sera important de caler, fixer l'ensemble de l'appareil pour qu'il ne puisse pas vibrer/bouger.

 

 

 

On verra que suivant les vitesses d'obturation, la levé de miroir est important, à des vitesse rapide la miroir n'as pas le temps de faire vibrer le boitier mais entre 1/2 et 1/60 la vibration peu être critique, à voir selon les boitiers que l'on as et selon la stabilisation de l'ensemble de notre système !

 

 

 

 

 

Simplement pour cadrer votre photo, le rail micrométrique manuel sera indispensable, vous verrez que de bouger le trépied ou le sujet sera compliquer sans un rail. Un rail avec axe x et y sera plus confortable pour la mise au point. Les rail motorisé seront aussi une possibilité mais j'en parlerais juste après.

 

Lorsque cela est possible, on pourra placer le sujet sur le rail directement, ca évitera tout mouvement de l'ensemble du boitier et donc éviter les vibrations, car l'ensemble peu parfois être très lourd.

 

 

 

L’autre problème rencontrer est que parfois indépendament du montage que l’on as chois la distance de mise au point peu etre parfois très courte, on se retrouve parfois avec le sujet a quelque mm de la lentille, du coup la lumière est le principale problème. Il faudra faire appel a de la lumière artificielle constante ou flash.

 

 

 

 

Le gros problème rencontrer dans la macro photographie, plus on photographie avec un grand rapport, plus la zone de netteté deviens ridicule.  Cependant le fond harmonieux appelé bokeh est très artistique.

 

Pour avoir une profondeur de netteté plus importante, il existe un technique appelé stacking. Pour cela il vous faudra un rail manuel ou un rail motorisé micro métrique dépendament du rapport d’agrandissement. Avec celui-ci vous pourrez  prendre des photo en avancant peu à peu l’appareil tout les x mm, avec la série d’image que vous aurez faites , vous les empilerez dans un logiciel de stacking pour obtenir la zone de netteté voulu. Forcément plus on  voudra une zone de netteté importante, plus il faudra faire de photo

 

La seconde technique étant de diminer l’ouverture du diaphragme , mais des temps de pose très long s’impose, et la moindre vibration crée du flou, marcher a coté créer du flou, une voiture qui passe dans la rue peu créer une vibration et ainsi du flou. Mais à partir de F/8 et plus les problème de diffraction arrive, la photo sera moins net. Vous pouvez faire le test en essayer a différentes ouverture et zoomer sur la photo pour voir la netteté qui est de moins en moins précise.

 

 

 

 

 

Il vous faudra alors utiliser le logiciel zeren stacker qui apparament est le meilleur et utilisé par les scientifiques. Il en existe d’autre comme helicon focus , photoshop etc..

 

Donc pour cela il vous faut un rail micrométrique manuel ou motorisé pour grand rapport d’agrandissement.

 

Pour faire simple, il existe des calcul pour connaître la zone de netteté de son objectifs pour tel rapport, je vous laisserais les chercher sur Goog, ouai je sais je suis un salaud   

 

Alors imaginons que notre zone de netteté sois de 0,1mm, si je veux une profondeur de champs de 3mm il faudra alors que je fasse au minimun 30 cliché , donc je fais 1 photo, j’avance de 0,1mm, je refais une photo, j’avance de 0,1mm etc jusqu'à obtenir le nombre voulu. Dans un soucis de précision on pourrais faire des photo tout les 0.08mm afin d'avoir une zone de netteté plus fiable.

 

30 photo avec une profondeur de champs de 0,1mm x 0,1 = 3mm de profondeur de champs final

37 photo avec une profondeur de champs de 0,1mm x 0,08 = 3mm de profondeur de champs final

 

Toute ses photo seront ensuite empilé dans le logiciel de stacking. Il est mieux de traiter les image avant l’empilement afin de limiter le traiment après qui est plus contraignant et moins éfficace en terme de qualité.

 

Les logiciel sont très simple d'utilisation, on ajoute ses photo et on clique et le logiciel fais tout tout seul. Bien entendu la qualité de la netteté et de la photo en général en terme de couleurs sera déterminant pour le montage finale.

 

 

 

 

La lumière est un point très important en macro, plus on photographie de près moins il y a de lumière qui arrive au capteur.

Alors sous Hps ou Mh, la lumière est suffisante je pense jusqu'à un rapport de 5 :1, au dela j'ai jamais essayer de shooter en box, toujours en dehors. Le problème c’est que que la lumière est trop forte et créer des point trop lumineux qui cache les détail.

 

En dehors du box, il y a 3 possibilité :

 

-      au soleil pour l’outdoor et si vous avez la possibilité, il faut choisir l’heure en fonction de la couleur de la lumière pour avoir le meilleur rendu couleur et ou artistique.

 

-      avec la lumière constante, type spot avec ampoule cfl spéciale pour la photograpghie, doté d’un diffuseur pour pas créer de point lumineux sur la photo, c’est un modèle a priviliger pour la photo à la maison, 2 à 3 spot sont nécéssaire selon l’éclairage voulu et pour un rendu ou ca écrase pas le sujet. Une boite à lumière est aussi parfaite pour harmoniser parfaitement la lumière. Sorte de cube en tissu blanc, et on plasse l’objet à l’intérieur.

 

-      ensuite il ya le flash macro, sois le flash annulaire mais apparament il aplatirais le sujet, je n’ai jamais essayé, sois le flash spécial macro qui est le top mais qui coute très chère, sois le flash cobra, mais il faudrais s’en équiper d’au moins deux pour avoir un bon rendu, je pense que c’est la solution la moins chère, on trouve des flash cobra pas trop chère de marque chinoise compatible avec beaucoup de boitier réflex.

 

 

En général je m’adapte au situation, a la maison j’utilise des flash et de la lumière constante (spot) parfoi un rayon de soleil qui traverse l’appartement peu être aussi intéréssant , et dehors j’utilise les flash ou la lumière naturelle, tout dépend du moment.

 

Le sujet influencera aussi, si c’est quelque chose qui bouge, ou qui vibre ( en macro extrême par rapport a l’environnement, voiture qui passe etc…) on privilegera une vitesse de shoot rapide, donc un flash pour figer le moment.

 

 

 

 

 

Si le sujet ne bouge pas que l’on as un environnement tranquille, on pourra privilégier des spot avec des prise de vue plus lente.

 

 

 

 

A par pour créer des jeux de lumières artistique, en macro on préférera une manière de bien éclairer le sujet. Un source de lumière de chaque coté avec une source de lumière au dessus ( comme ci-dessus) est l’éclairage parfait pour avoir le plus de détails possible. Il existe aussi des boites à lumière avec led intégré et qui prenne beaucoup moins de place aussi.

 

En fonction de la lumière et du sujet il faudra alors diffuser votre lumière avec une cage a lumière comme au dessus, des feuilles blanche A4, balle de ping pon, gobelet blanc en plastique, tout matériel qui peu diffuser votre lumières (certain on leur particularité et et fonctionne mieux sous certaine condition. Je vous laisse faire vos propre recherche). Adoucir la lumière fais mieux ressortir les détails, mais une lumière plus dure et moins diffuse peu aussi créer un effet artistique. Il faut expérimenter, essayer avec des distante différente etc…y’as pas de réponse exacte.

 

Il existe aussi les fameuse lampe led ikea dont je me souviens plus le nom mais je n’ai pas aimé le rendu, il faut tomber sur les bonnes série pour avoir la bonne couleur de lumière. Ses lampe sont souvent utiliser  en micro photographie avec objectif de microscope.

 

 

 

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 Il y a deja la bonnettes, comme une lentille que l’on met devant son objectif et qui fais effet loupe, il y a de la perte de qualité mais c’est pas cher et c’est un début. Il existe beaucoup de modéle différents.

 

 

 

 

Ensuite il y a les bagues allonges, que l’on cale entre le boitier et l’objectif, qui augmente le tirage, comme si tu prend un loupe et tu l'éloigne du sujet, bah ça agrandis, très peu de perte de qualité, cependant de la perte de lumière à compenser avec flash ou spot.  

 

 

 

 

 

 

Dans le même principe il y a le soufflet qui est comme une bague allonge mais réglable en longueur( Utilisable sur objectif macro aussi, et avec objectifs de microscope mais j’y reviendrais plus tard )

 

 

 

 

 

 

Après il y a la bague d’inversion qui est un systeme qui permet de retourner l’objectif et d’obtenir de très bon rapport d’agrandissement. Cependant on perd les automatisme suivant les bagues et on expose l’objectifs donc il faudra faire très attention avec la lentille, ne pas coller une bud dessus comme ca à été mentionner dans un autre topic   Attention au compatibilité !!

 

 

 

 

Il y a divers marques pour tout ce matériel et des compatibilité différente selon les boitier et objectifs, à privilégier les marques connue, perso, je déconne pas avec du matos bas de gamme qui pourrais me bousiller le capteur ou autre, après ça dépend le matériel on est d'accord  .

 

Bien faire des recherche pour etre sur de la compatibité du matéreil avec votre boitier et ce afin d'éviter les mauvaises surprises !

 

 

 

 

Trépied : Conseillé pour des raison pratique

Rail pour la mise au point du sujet: pas obligatoire

Eclairage naturel ou artificiel : peu importe

Rail automatique ou manuel de stacking : pas obligatoire

 

 

(Stylo bille)

 

 

Ah voilà , si t’en est la c’est que t’as encore franchis un autre cap, et t’est dans la merde je te dis direct, c’est un monde infini et t’as plus envie d’en ressortir ! Forcément l’objectif macro est le meilleur moyen d’avoir de belle photo de macro en terme de qualité.

A savoir qu’un objectif macro 1 :1 peu aussi faire de la photographie de portrait qui peu être une double fonction.

Il existe beaucoup d’objectif macro, je priviligé les marque du constructeur boitier, sigma est une très bonne marque aussi.

La focale 60mm/85mm/100mm etc dépendera de l’objet shooter. Pour la weed un 100mm max , plus c’est grand plus tu est éloigner de l’objet et donc plus tu as de possibilité pour l'éclairer facilement, mais plus le prix est chère aussi  

 

J’ai shooter 4 années avec un objectif comme ca (85mm nikkor) avant d’avoir un agrandissement plus grand, c’est vraiment plein d’essai et beaucoup de temps pour avoir le cliché au début, bien entendu le sujet compte énormément aussi ! Toujours priviliéger le mode manuel pour expérimenter et bien comprendre comment l'appareil fonctionne, c'est quand même con d'avoir un beau reflex et pas savoir l'exploiter pleinement  . Il est possible d'arriver a ce rapport avec la technique sans objectif macro, mais la qualité ne sera pas la même.

 

 

 

 

Trépied : Conseillé

Rail pour la mise au point du sujet: conseillé

Eclairage naturel ou artificiel : peu importe

Rail automatique ou manuel de stacking : pas obligatoire mais conseillé

 

 

(Stylo bille) 

 

 

A partir de ce rapport de grandissement, le trépied et la télécommande ou retardateur est presque obligatoire à par si tu bouge pas comme un poteau, il faudra toujours se caler sur quelque chose pour éviter de bouger le minimum possible ! 

Un rail macro x y deviens aussi très important pour la mise au point, parce que bouger le trépied ca deviens vite compliquer pour cadrer.

La profondeur de champs deviens minime et pour avoir des photo net sur tout le champs, il faut commencer à empiler plusieurs image pour réussir à avoir une photo complétement nette (stacking). 

 

C'est le joujou que je me suis trouver après l'objectifs 1:1, un petit investissement mais l’objectif en vaut vraiment la peine ! Pas facile à apprivoiser car full manuel, ca fais maintenant un bon moment que je l'utilise et j'en suis vraiment content. La qualité des photo est vraiment top et pour un objectifs macro, il reste encore abordable... 

 

Il est aussi possible d'arriver a ce rapport avec la technique sans objectif macro, mais la qualité ne sera pas la même.

 

 

 

 

Trépied : obligatoire

Rail pour la mise au point du sujet: conseillé fortement

Eclairage naturel ou artificiel : artificiel 

Rail automatique ou manuel de stacking : automatique obligatoire a partir de 5:1

 

 

(Stylo bille)

 

 

A ce niveau la , trépied lourd avec rotule lourde, voir table spécialisée, télécommande, rail macro manuel ou motorisé obligatoire( tellement la profondeur de champ est ridicule) avec levé du miroir.

 

Faut savoir qu’avec la première technique il est possible d’atteindre ses agrandissement, et qu'il existe aussi des objectifs de microscope avec ses agrandissement(x1 x2 x4 x5 x7 etc...), il y a beaucoup de voie a explorer !

 

Actuellement, il y a de nouveaux objectifs qui sortent et compatible avec de nombreuse marque de boitier et avec des agrandissement se situant dans cette gamme, Venus fais partie des fabriquant mais il y'en a d'autre. Attention car ses objectifs ne servent qu'a la macro et a rien d'autre, c'est pas comme un objectif 1:1 avec laquelle tu peu encore faire du portrait. Donc bien réfléchir avant d'investir  

 

Il y a divers combinaison possible, mais tout les éléments cléfs on été cité. J avais encore oublier... ( tellement de choses a dire  ) il existe aussi les teleconverter x1.5 ou x2 qui s'intercalent entre l'objectifs et le boitier, si on as un objectifs x5 et qu'on utilise un teleconverter x2, on as donc un agrandissement x10 ou 10:1, mais il y a une perte de qualité et de lumière. Pareil on peu intercaler les bagues allonges entre le boitier et les objectifs macro pour avoir plus d'agrandissement. Tu peu aussi mettre un teleconverter et des bague allonge sur un objectif macro, tu perd en qualité et tu te retrouve avec un objectifs de 1 m de long  mais c'est possible !! Je vous laisse faire vos propre recherche tellement les pistes sont nombreuses...

 

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Trépied : table pour le stacking

Rail pour la mise au point du sujet: obligatoire sur plusieurs axes

Eclairage naturel ou artificiel : artificiel + diffusion

Rail automatique ou manuel de stacking : automatique obligatoire

 

Personnellement je suis pas allé plus loin que le rapport 22:1, comme je m'ai pas d'objectifs 50:1 ou plus pour le moment, c'est qui commence a couter super cher avec des rapport pareil...

 

 

 

 

Ä ce niveau il faut se fabriquer un table spéciale pour la photographie, ou le sujet et l’appareil photo seront fixer afin de supprimer toute vibration provenant de notre environnement. Rail de stacking automatique, flash ou spot, table spéciale anti vibration, bref la totale. C'est pareil il n'y pas de réponse exacte, l'idée c'est de vraiment tuer les vibration, un gros bloc de marbre comme support aider déjà beaucoup a couper des vibration de l'environnement. Ensuite pour pouvoir bouger le sujet et le placer facilement (facile oui, mais ça peut prendre beaucoup de temps parfois  ), un rail micro yxz voir r (rotation) deviens obligatoire, a par si vous avez du temps a perdre  . Ensuite viens la lumière, avoir assez de sources lumineuse et bien pouvoir la diffuser deviennent des éléments clés. Un fond coloré selon les sujet feront mieux ressortir et donneront un petit plus !

 

 

 

 

De plus, il faudra passer par des objectifs de microscope, a par avec un objectifs macro x5 et teleconverter x2 comme cité au dessus pour un rapport de 10x. Les objectifs de microscope c'est encore un autre monde, il se caractérise en 2 parties, et encore beaucoup de particularité différente dans chaque parties... C'est assez complexe et je vous avoue que j'ai pas tout compris encore  

 

Objectifs Fini

 

C'est des objectifs qu'il faut placer a une distance précise par rapport au capteur du boitier. Via un soufflet par exemple, qui facilitera pour positionner l'objo avec précision et à la bonne distance. Il exsite des objectifs fini de très bonne qualité, mais à l'heure actuelle, les objectifs infini sont les plus utilisé. Il faut trainer sur les sites de vente au enchère pour dénicher les perles.

 

 

 

Objectifs Infini

 

C'est des objectifs qui nécessite une lentille de tube pour être utilisé, comme celui au dessus sauf qu'il faut rajouter une lentille en plus qui dois être a une distance précise par rapport au capteur. 

 

 

 

 

Il est aussi possible d'utiliser ses objectifs de microscope avec des objectifs normaux a adapter via une bague spéciale, c'est la technique la plus simple je pense pour débuter dans la photographie avec objectifs de microscope. Elle as pour avantage de pouvoir faire varier l'agrandissement dans une certaine mesure et en fonction des caractéristique de l'objectif du microscope. Il faut pour cela un objectifs de 180mm ou 200mm, cela dépend de la marque des objectifs de microscope. Bien contrôler les compatibilité à nouveau, car sur certain modèle 200mm, il y'aura du vignettage (angle noircis) 

 

 

 

 

Alors j'en suis pas encore la  , je m'abstiendrais de dire quoi que ce soit pour le moment  

 

 

 

 

 

Sources et lien très intéressant :
 

http://extreme-macro.co.uk

http://www.lenaturaliste.net/portail/index.php

http://www.photomacrography.net

https://pylin.com

 

On va dire que les 95% des infos, je les ai trouvé sur ses liens, les 3/4 sont en anglais, désolé pour ceux qui le lisent pas, mais avec les traducteur y'as moyen de s'y retrouver. C'est que y'as pas grand chose dans notre langue pour la macro, d'ou l'idée de créer ce petit tuto dans notre langue  .

 

 

 

 

Hésitez pas si vous avez des questions, c'est un monde très complexe que j'ai de la peine encore a apprivoiser, j'ai clairement oublié des choses tellement il y a de sujet à parler, mais je pense qu'avec ça vous avez une bonne base pour vous lancer dans ce domaine, et du moins les bon mots clés pour faire vos propre recherche.

 

[Cool RastaMan 810]

Salut extremeride 

 

un truc a dire apres avoir lu le début 

 

heuu non     ton sujet est génial et malgré le faite que fais de la photo depuis tres longtemps j'ai encore appris des choses car super bien expliqué et vulgarisé pour la meilleur compréhension de certaine bases élémentaire 

 

Vivement la suite 

 

A+ bon Grow 

Modifié décembre 30, 2016 par Cool RastaMan

[Xtremeride 2 624]

Yop Rasta !

 

Merci beaucoup ca fais plaisir man !!

 

J'essaye de faire de mon mieux en tout cas, je pense que c'est un tuto que je ferais évoluer dans le temps, avec les nouvelle technologie et par rapport à mon avancée dans ce monde la, je découvre presque chaque jour de nouvelle astuces, j'ai reçu du matériel pour shooter en 4:1 et 5:1 et la encore je suis a nouveau confronter à d'autre problème, mais c'est le jeux et j'adore ca, regarder ses petit trichome       

 

A bientôt !!

[Cool RastaMan 810]

Re extrem

 

je me permet n petit truc pour ça 

 

 

En général il y'as toujours quelque chose de blanc sur mes photo, du coup je regarde à l'oeil pour obtenir le blanc le plus blanc et ainsi obtenir la bonne couleur. Dois surement y'avoir des technique plus pro mais je fais tout à l'oeil.

 

ce qu'il y a de bien tu as une zone de blanc sur tes photos, alors la petite astuce pour régler la balnce des blanc 

normalement dans tous les programmes il y a une pipette qui permet de selectioner la zone utile pour le réglage automatique , ça fonctionne aussi sous LED mauve 

ensuite il faudra surement faire quelques petites corrections si il y a trop de bleu sous HPS

 

 rassure toi tu es pas le seul à    devant les tritri  

 

 

A+

[Jim 4 777]

Plop,

 

c'est cool ce petit topic sa permet d'avoir les bases de la photo et sa j'aime  

 

 

++

[Xtremeride 2 624]

Re Rasta !

 

Merci pour l'info man, tu vois j'en apprend tout les jours, je savais pas l'histoire de la pipette, je modifierais ca la prochaine fois dans le tuto après expérimentation. J'ai toujours fais un peu à l'arrache en trouvant que ca allais bien mais la prochaine fois j'essayerais la technique officiel et plus pro !

 

Trop de bave ahahahah, j'en peu plus d'attendre mon rail motorisé pour faire du stacking, je sens le truc ca va me prendre des heures pour gérer ce nouvel outil en plus de l'empilement... Vivement vivement !!

 

Merci encore Rasta et hésite pas a me faire corriger !!

 

 

 

 

Yop Jim !

 

Merci pour le passage, j'espère que le début vous plait en tout cas, si jamais y'as des choses a rajouter ou des idée que je pourrais développer faut pas hésiter, l'idée c'est vraiment d'avoir les bases pour se lancer dans ce monde, mais bon sang, trop d'informations

 

A bientôt !!

+++

Modifié décembre 30, 2016 par Xtremeride

[Cool RastaMan 810]

Re Extrem 

 

T'inquiet la photo est une de mes passions depuis très longtemps, mais qui a été interrompus régulièrement   et repris à chaque foi que l'inspiration créative revenait 

Sans oublier les divorces qui m'ont fait perdre pas mal d'objectifs, mais pas grave que du bonheur 

 

Sinon il y a quand même quelques point a mettre en évidence en plus des tres bonne notions de bases que tu as donner.

 

Parce que il faut quand même signaler que faire de la photo au niveau de Professor P de Dynasty Genetics et aussi comme tu veux le faire ça coûte un Max en matos 

 

Alors comme de mon coté j'ai un e certaine expérience dans le domaine et bien sur pour ceux qui connaissent mes JDC en faisant beaucoup de gaffes   

Et bien sur j'aime le très bon matos, mais bon je n'ai jamais eu les moyen de me permettre de me payer un appareil à 6.000€  sans objectif et la dessus rajouter 15.000 à 20.000€ pour avoir les 2 ou 3 objectif indispensable.

 

Donc j'ai du me débrouiller pour trouver le bon matos pour ce que je voulais faire et surtout dans mon budget.

 

Bon le prix que je donne de plus de 20.000€  pour du bon matos est encore très loin de la vérité pour les professionnels suivant leurs spécialités et donc nous allons oublier ce genre de matos, car pour ça il y a des forum spécialisés et je vais m'en tenir au model du passionné pour son hobby mais qui n'a pas vraiment les moyens de faire des folies.

bien sur dans ce que j'écrirai il y aura surement des parties qui parlerons de sujets déjà traité, qui seront complémentaire et a titre de rappel.

 

Sur ce point je reviens sur le matos. 

On peu faire de très belles photos avec presque n'importe quel appareil avec une résolution digne de ce que nous recherchons,

Que ce soit un reflex professionnel, un reflex numérique moderne , un bridge, un compact , voir même un smartphone. Ils peuvent tous nous faire des photos magnifiques, mais bon la c'est le talent du photographe qui intervient 

Car les mêmes appareils dans les mains de certains donneront les photos les plus ratées et moche possible....

 

En général c'est par le manque de connaissances de base sur la vitesse, l'ouverture, les ISo etc... a part sur les appareils clic photos, et encore, c'est presque impossible de prévisualiser le résultat final , surtout en cas de léger bouger

 

Maintenant que j'ai placé les limites de mes compétences parlons du matos de base et pourquoi

 

1- un appareil Reflex numérique  avec objectif interchangeable

2- un bon objectif prévu avec une position Macro qui indique la distance minimal pour la prise de vue

3- un bon trépied, le plus important est de connaitre la charge qu'il sait supporté en plus qu'il réponde à vos besoins

4- un PC correcte pour le traitement des images avec beaucoup de place pour les photos 

 

ça c'est le strict minimum indispensable pour commencer a faire de bonne macro.

maintenant il faut préciser quoi choisir et comment et à quel prix 

 

je vais l'expliquer correctement dans mon prochain post 

à suivre ....

 

 

A+ 

[Xtremeride 2 624]

Re !!!

Ah c'est cool un autre passionné !! C'est plus sympa de faire ca a plusieurs parce que je loupe forcément des choses tellement y'as d'infos.

 

Il est clair qu'avec tout type d'appareil photo on peu faire des trucs incroyable, après l'idée c'était de développer uniquement sur le reflex.

 

Je pensais faire plusieurs section en fonction du matériel que les gens ont, si il ont pas d'objectifs macro, si s'il en on un , et après quelle rapport d'agrandissement est possible avec quelle matériel et quelle combinaison. (tube allonge , bonnette, soufflet etc ), et aussi les contraintes par rapport au rapport d'agrandissement et tout ca.

 

Apres je vais plus développer la méthode de stacking que j'aurais vraiment mis le nez dedans et reçu mon rail.

 

 

Je développerais aussi la technique avec les objectifs de microscope. C'est pas à la portée de tout le monde mais avec du matos d'occasion et peu être pas le meilleur matériel on arrive à avoir des trucs incroyable en reflex. Mais je reste au format dx, c'est clair le plein format je laisse tomber direct, a par si un jour les choses font que.... mais sinon ca restera juste un autre rêve à plusieurs millier d'euro comme tu dis. Mais le set up a Professor p c'est environ 6/7000 dollars tout inclu.

 

Mais ca va me prendre du temps pour faire quelque chose de complet, merci de m'aider en tout cas !!  

 

Après c'est clair ca peu monter dans les million si ca prenait l'idée à quelqu'un de photographier la molécule de thc  

 

Au final je voudrais que la tête du trichome remplisse toute la photo, je sais même pas à quelle rapport je peut avoir ca, x50 x100 aucune idée.

 

 

 

 

Un petit cliché avec mon nouveau matos ( bague allonge 68mm ou 62 je sais plus et flash sbr 200 nikon ) un objectifs venus lens 60 mm 2:1 et un boitier nikon d7200. Normalement je devrais être à 4:1 sans croper. Ce cliché a été croper et j'ai enlever la puff sur mon capteur dans photoshop, faut vraiment que je le nettoie , j'ai shooter à une vitesse de 200, iso 150, f/8 et flash que je tenais à la main à l'arrache au 1/4 de sa puissance, on vois clairement la profondeur de champs qui est ridicule à ce rapport, difficile d'avoir quelque chose d'intéressant, et plusieurs minutes pour cadré et plusieurs essais avant d'avoir ce cliché, un deuxième flash serais beaucoup mieux, et le rail pour faire du stacking.. La distance de mise au point est de 4cm environ donc très près de la lentille...

 

[Cool RastaMan 810]

salut

ok cool  compris ton idée de mon coté aussi je pars sur le principe du reflex comme déjà expliqué pourquoi 

en plus ce qu'il y a de bien d'apres ce que je lis tu es plus Nikon alors que de mon coté je suis plutôt canon.

 

et bien sur je donnerai des truc pour facilité le choix de matos d'occasion et réussir de supermacro avec petit budget sans oublier de parler des logiciel à utiliser pour le meilleur résultat aux meilleur prix 

 

A+

[Xtremeride 2 624]

Re,

 

Ah le canonist , non effectivement c'est une bonne idée d'avoir les 2 marques, comme y'as pas mal de différence, je t'avoue que je suis jaloux, tu peu monter le mp65.... je bave sur cette objectif depuis tellement d'année   

 

J'ai ajouter a la fin du premier post les titres en grande lignes, c'est ce que je pensais développer pour le materiel et technique en ajoutant a chaque rubrique , ce qu'il faut absolument a chaque rapport niveau lumière , stabilisation , pdc, et tout ca . Si t'as des info niveau objectifs de microscope je suis preneur, j'ai encore pas compris l'histoire de l'objectifs fini et infini 

 

A bientôt !

 

 

[fluctuat nec mergitur 342]

Salut,

 

Cool ce tuto merci bien. Je suis en train de voir pour acheter un trépied et un objectif pour macros. A la base je pensai à en prendre un de base mais avec les infos un trépied plus évolué serait mieux pour faire des macros.

 

Je me demande si ce serait pas plus opportun d'en acheter un dans un magasin de photos proche plutôt qu'en ligne. Histoire d'avoir des conseils sur l'utilisation du produit.

 

Je continue de suivre ce tuto .

 

@++

[Cool RastaMan 810]

Salut 

Je repasse en vitesse  pour fluctuat 

 

alors petit conseil pour le trépied, parce que mine de rien c'est aussi la jungle la dedans.

 

les points importants a vérifier lors de l'achat d'un trépied pour faire de la macro 

(a savoir le poids d'un Objectif valable varie entre 500gr et plus de  20Kg ) 

 

1 -  Regarder le poids total que le trépied peut supporter ( idéalement +10KG) , c'est peu être con mais quand on sait qu'un bon reflex pèse environs +- 800Gr avec batterie + un bon objectif macro (105mm) +- 800gr  + éventuellement un flash +- 300Gr  + un grip +- 300Gr ça monte tres vite en poids : pour mon exemple l’appareil complet pèse environs 2.3 Kg sans oublier le  porte-à-faux créé par l'objectif.

 

donc comme j'ai commencé avec un super trépied de table qui supporte 3Kg et bien quand je veux faire un photo avec le 100 + les pare-soleil , l’appareil hors de l'horizontale c'est  presque impossible de faire un réglage fin car il tombe toujours vers l'avant    

 2 -  sa stabilité déployé avec son plus gros objectif 

Encore une fois le même problème  à l'horizontale en général tout est Ok mais dés que l'on sort de l'horizontale c'est foutus, sans oublier quand trépied pas stable = un reflex bientôt mort et des phots de merde 

 

3 - il doit aussi pouvoir se régler facilement en hauteur une fois déployer 

idéalement avec une petite manivelle pour effectuer un régla fin 

 

4 - son encombrement, son poids et sa facilité de mise en place de niveau idéalement avec une rotule 

important par exemple si vous êtes motard ou randonneur par contre si uniquement en studio ce l''es moins  

 

5 - idéalement avec une grip rapide 

le grip rapide permet de placer et désolidariser par une simple pression l’appareil du trépied 

 

6 la matière ... aux choix suivant le budget ( en Bois , aluminium voir fibre de carbone )

 

7 Le budget : pour du neuf qui supporte plus de  5Kg   comptez entre  150€et 500€

 

Quelques marques réputées :  Manfrotto, Mefoto, Velbon, cullman, 

 

 

Je reviendrai plus en détail la dessus 

 

 

 

 

Je me demande si ce serait pas plus opportun d'en acheter un dans un magasin de photos proche plutôt qu'en ligne. Histoire d'avoir des conseils sur l'utilisation du produit.

le passage chez un professionnel pour avoir quelques conseil est toujours bon ,mais gaffe aux vendeurs qui te fourgue n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent rien

 

Sinon le mieux c'est les forum dédié a la photographie , il y a des passionnés pour presque toutes les marques, il y a par exemple

Canon  https://www.eos-numerique.com/

Nikon   https://forum.nikonpassion.com/

 

plus généraliste 

https://www.pixelistes.com/forum/

https://www.chassimages.com/forum

Etc .... 

 

 

A+ bon cliché 

[animalxxx 7 662]

Salut

 

Chouette tuto, j'ai toujours voulu essayer de comprendre, c'est jamais rentré xD

 

Je me permets de mettre un lien vers un site qui simule la lumière, ouverture toussa

 

https://photography-mapped.com/interact.html

 

++

[Cool RastaMan 810]

Salut Animalxx 

 

Salut

 

Chouette tuto, j'ai toujours voulu essayer de comprendre, c'est jamais rentré xD

 

Je me permets de mettre un lien vers un site qui simule la lumière, ouverture toussa

 

https://photography-mapped.com/interact.html

 

++

     

 

très bien fait ça aide aussi à comprendre 

 

Encore merci 

 

A+ 

[Xtremeride 2 624]

Yopla !

 

J'aurais pas dis mieux niveau trépied, c'est vrai que c'est pas évident d'en trouver un bon ! J'ai 2 trépied et aucun me convient pour ce que je fais , je suis toujours en train de me battre avec la stabilisation , le cadrage, le reflex qui tombe vers l'avant lorsque j'avance le rail etc... Il m'en faut un lourd et stable, mais ca coute bonbon !!

 

Le passage chez le magasin c'est bien pour au moins voir le matériel et essayer ! En général si j'ai la possibilité je vais chez le vendeur, je test, et je commande sur internet une fois que j'ai fais mon choix, mais c'est pas toujours possible. C'est pas super éthique, mais mon porte monnaie s'en fou

 

Pour ce qui est de la rotule je trouve très utile même pour du ''studio'' genre pour photographier en box je pourrais pas m'en passer.

 

A des grand rapport d'agrandissement genre à partir de 5:1, le trépied est obsolète, faut passer par une table, fabrication maison, une planche, on fixe rail et reflex a un bout, et de l'autre sujet, flash et tout le bordel, comme ca plus de vibration ou de mouvement possible entre les deux, mais ca j'y reviendrais plus tard quand quand j'aurais commencé à la fabriquer.

 

Salut

 

Chouette tuto, j'ai toujours voulu essayer de comprendre, c'est jamais rentré xD

 

Je me permets de mettre un lien vers un site qui simule la lumière, ouverture toussa

 

https://photography-mapped.com/interact.html

 

++

 

Yop!

 

Génial ce site animal, je connaissais pas , ca donne clairement une bonne idée comme ca !

 

J'ajouterais au premier post tout les informations cité pour rassembler toute les infos !

+++

Modifié janvier 3, 2017 par Xtremeride

[LeCid 196]

Saluté,

 

Très très sympa ce sujet, je suis moi même un amateur alors évidement, ça m’intéresse

 

Pour l'instant, j'ai le 90 mm macro de chez Tamron, mais je dois croper pour voir les tritri en gros ! je cherche le 65 mm macro Canon (rapport 5:1) en occasion mais les prix pfff ....

 

Ce soir, je teste avec le miroir relevé, chose que je n'ai jamais faite, et j'ai du flou de bougé malgré un bon trépied, je vais voir si ça change quelque chose

 

Pour la BDB, j'utilise un petit truc très sympa ça s'appelle une charte de gris :

 

 

Ce qui permet de faire la BDB personnalisée très simplement (compter 3€ pour le petit format, et 16 pour le moyen) directement sur le boitier.

 

Hâte de lire la suite de ton post

 

Cid.

Modifié janvier 14, 2017 par LeCid

[Jim 4 777]

Plop,

 

Je voulais vous partager une découvert récente

 

un petit Objectif super macro ( rapport 4.5:1 ) ouverture à 2 , le Hic c'est que sa fait 20mm le bordel ( donc plutôt " grand" angle). Cela impliquer d'être très près du sujet... mais bon On va dire qu'on pourra vite oublier ce défaut  grâce au prix

 

Bah Oui c'est le nerf de la guerre en macro ( avec un pris autour de 500€ ).

Ici il est seulement à 200$

 

La bête en question : ZY optics Mitakon 20mm f/2 4.5X Super Macro Lens

 

la bise 

[LeCid 196]

Pwet,

 

J'oubliai quelque chose de primordiale aussi en photo, l'étalonnage de l'écran !

je sais pas si tu vas aborder ça aussi Xtre, donc, je vous conseille la spyder 5 express, la sonde est la même que la version pro et elite, et ça change vraiment tout !

 

Voilà voilà ...

 

Cid.