Guide DoItYourself - Panneaux LED haute puissance (COB)

[bf2222 223]

Salut,

 

C'est chaud de brancher les COB en parallèle. T'en a une ou deux qui claquent et cela bousille les autres.

 

Pour 6 CXB3590, c'est plus un MeanWell HLG-320H-C1400B qu'il faut (36v x 6 = 210V). Ou si tu veux ne pas avoir trop de tension pour que cela soit moins dangereux, tu peux aussi prendre deux MeanWell HLG-120H-C1400B que tu branches ensemble pour le dimming avec un pot de 50K (+ résistance de tare).

 

Les lentilles en verre, bof surtout vu la taille de ta box. Je te conseillerais plutôt de ne rien mettre.

 

Tu peux aussi faire descendre ton budget en prennant des COB moins grosses. Du coup, tu auras aussi des alims moins cher.

 

Pour les dissipateurs passif, tu connais mon avis.

 

a+

[fcd64 6]

Salut bf2222 !

 

J'ai encore un peu de mal a me repérer avec les drivers malgrès le tuto et les differents JDC qui en parlent....

 

J'étais parti sur l'idée que le montage en parallèle conviendrait mieux que la serie car si une cob lache le reste fonctionne encore (mais avec plus d'intensité...j'ai bon ?!  ).

 

Du coup je m'orientais plutôt vers le HLG-240H-36A ou 2xHLG-120H-C1400 (240 divisé par 6 = 40 par cob me paraissaient suffisant) ou encore 2x HLG-150-36....

 

Tu me dis que le HLG-320H-C1400B serait mieux mais 320/6=53 par cob n'est-ce pas un peu trop ? 

 

Désolé si je tatonne, moi et les chiffres ça fait 12 ! 

 

Et ton avis sur les frais de ports de KB ? C'est pas devenu un peu excessif ?

 

Pour les rad j'ai ces ref : RAD-A4291/1000 et RAD-A52317/1000 

[bf2222 223]

Regarde sur

 

http://ledgardener.com/cob-led-driver-selection-tool/

http://ledgardener.com/cob-led-cv-driver-selection-tool/

 

Si tu veux absolument travailler en tension, faut mieux une seule alim pour 6 COB. Comme cela si une COB lâche, les autres survivrons. 

 

Pour 6 COB @1400mA = 8,4A, donc si tu en perds une, tu répartis +1400mA sur les 5 COB restante.

 

Par contre avec deux alim, tu répartis +1400mA sur les deux COB restante, et là boom ou presque.

 

Pour les RAD prend les Fisher noir. Ca chauffe moins que les non anodisée.

 

a+

Modifié septembre 21, 2017 par bf2222

[fcd64 6]

Merci encore pour ces précisions bf222, t'assures ! 

[phyldafghan 2 601]

Pouet,

 

merci bf2222 pour les réponses pertinentes apportées à fcd64

 

Juste pour préciser cette histoire de drivers parallèle/série : il faut toujours privilégier le montage série, dès lors que c'est possible.
Et avec des CXB3590, en dessous d'environ 1800mA : ça sera toujours possible sur des drivers Meanwell.
Les COB qui posent souci en série, ce sont les Vero 29, car leur chute de tension (ce qu'ils demanderont au driver) dépasse rapidement les 36V ; hors, les drivers Meanwell délivrent une tension maxi multiple de 36 (ou environ ; exemple : HLG-185H-C1400 = 143V maxi et 4 x 36 = 144).
Donc en clair : avec des Vero 29 Gen6, on ne pourra pas dépasser ~700mA et environ 1000mA pour des GEn7 ; au-delà, on dépasse les 36V et ça devient relou pour choisir son driver.

 

C'est pourquoi on peut passer par un montage en parallèle pour des Vero 29 mais ce n'est pas l'idéal, pour la raison évoquée par bf2222 -même si en pratique, si la dissipation est correctement dimensionnée : il y a très peu de chances que ça arrive.

D'autant qu'en série, la "perte" d'un COB n'éteindra pas forcément le montage, dans la mesure où les leds des COB sont montées en matrices croisées, donc le COB rendra l'âme progressivement, au fur et à mesure de la rupture des matrices... donc le système ne s'arrêtera pas immédiatement, ce qui permet d'identifier le COB qui flanche facilement....
Mais bon, encore une fois : si la dissipation est bonne, la proba que ça arrive est extrêmement faible.

 

Bref : privilégiez au maximum les montages en série, qui sont plus sûrs pour les COB (faible intensité de sortie) et surtout : intensité identique pour chaque composant de la chaîne, ce qui n'est pas le cas en //.

 

 

@bf2222 : j'ai prévu de rajouter une rubrique "accessoires utiles", avec effectivement les cartes de contrôle pour les ventilos, les cartes de gradation PWM, des petits trucs comme ça... après, pour les câbles et autres consommables, euh... oui, je sais que c'est chronophage de trouver des composants mais je t'avoue que je suis moyen chaud de lister des références pour ça.
J'indique de façon suffisamment explicite ce qu'il faut choisir ("potentiomètre linéaire 100k 1/4W" ou "interrupteur à levier 250VAC 5A ON/OFF", tapés dans google, ça sort des milliers d’occurrence )
Je sais bien le temps et l'énergie que ça représente de comparer les prix, faire des paniers à droite à gauche pour comparer, etc mais hé ! C'est ça, le DiY, non ? 

 

++
 

[bf2222 223]

 

faire des paniers à droite à gauche 

 

 

 

En plus cela apprend la patience quand tu commandes sur Aliexpress ou ebay. 

 

Et des fois quand tu finis par recevoir le truc, tu as depuis longtemps réalisé que tu ne t'en serviras pas. 

 

Pendant qu'on parle de COB, tension, courant, etc.

 

Avant de choisir les CXB3590, j'ai aussi essayé une plus petite COB.  Une Citizen CLU04H-40/85-PW-01.

 

Un truc bizarre que j'ai remarqué est que les petites COB semblent chauffer plus ou est-ce que j'ai loupé quelque chose ?

 

Je m'explique. J'ai testé la CXB et la Citizen sur le même rad passif.

 

La Citizen à 36v @1050mA et la CXB à 72V @600mA.

 

Le rad est devenu très rapidement bouillant avec la Citizen alors qu'avec la CXB c'était chaud mais je pouvais mettre les mains sur le rad. J'ai laissé allumé environ 5mm.

 

Le rad en question.

 

 

A+

Modifié septembre 21, 2017 par bf2222

[Homo-Ruderalis 56]

Salut bf2222,

 

Quand tu veux comparer deux COB il faut que tu le fasses à puissance égale, ta Cree est à 72 x 0,6 = 43,2W alors que ta citizen est à 36 x 1,05 = 37,8W

Donc tu dis que la citizen chauffait à mort ? ben elle doit avoir un rendement vraiment pourri alors, vu qu'elle fonctionnait à une plus faible puissance.

 

ciao

[phyldafghan 2 601]

Re, 

 

En plus cela apprend la patience quand tu commandes sur Aliexpress ou ebay. 

 

Tu métonnes ! Avec les traductions assez aléatoires mandarin/anglais, des fois tu te demandes à quoi sert le truc, en fait...

 

Un truc bizarre que j'ai remarqué est que les petites COB semblent chauffer plus ou est-ce que j'ai loupé quelque chose ?

 

Les datasheets sont là pour ça, amigo... le CLU04H à 35W produit grosso modo 3000 lumens (et encore !).
3000/35 = 85 lm/W, soit un rendement de 85/320 = environ 26%.
Donc en gros, ton COB utilise 74% (soit 26W) de l'énergie reçue à produire de la chaleur...

 

Un CXB3590 72V à 600mA, ça consomme environ 40W mais à 52% de rendement ; donc seulement 48% de pertes joules, soit ~19W de puissance dissipée.

26W > 19W, CQFD

 

++

 

@HomoRuderalis : pas faux poto mais justement, on voit bien que même à puissance absorbée supérieure, le CXB est tout de même en-dessous en en calories... je pense que c'est ce qui chagrinait l'ami bf ; et oui : le rendement est bien moisi, pour une puce sensée tourner à 2160mA maxi ! Je ne veux pas imaginer le rendement à cette intensité, ça doit être genre 15% ???

[fcd64 6]

Bonjour à tous !

 

Merci pour cette mine d'information et la validation modo

 

Ok donc je pars sur une bases de 2 rails de 3 cxb3590 alimentés par un driver MW HLG-320H-C1400B.

 

Pour les RAD, vu qu'il me faut 2 barres de 70cm(3 cob par barre) ou 3 barres de 50cm(2 cob par barre), Fischer risque de couter assez cher, en revanche chez Stonecold il y a des ref assez interréssantes entre 2,5cm et 3,5cm de hauteur en semi passif.

 

J'y ajouterai probablement des ventilos 5v-12v pour etre tranquille.

 

Et exit les lentilles aussi, je les avaient listées pour la protection des cob mais vu mon espace, cela rique de chauffer un peu trop

en effet !

 

Voilà, le projet s'affine, je vais d'ailleurs aller faire un tour au grows**p ce weekent pour le petit equipement et commencer l'agencement du placo.

 

Un bon weekend à tous, et au plaisir de vous lire le LEDeux 

[bf2222 223]

Salut, 

 

Si tu as peur d'abîmer les COB sans lentille, tu peux mettre des vis comme j'ai fait sur la photo du dissipateur plus haut. En les vissant de préférence car la colle comme tu peux le constater sur la photo, c'est pas fiable.

 

Pour les dissipateurs, vu que c'est vendu en longueur de 1m, coupe les plutôt à 80cm. Cela te fera toujours cela de plus pour la dissipation.

 

Pour la visserie, regarde cette boutique sur eBay. Ils sont pas cher et c'est de bonne qualité.

 

http://www.ebay.fr/itm/M3x8mm-filetage-complet-Bouton-Tête-Douille-à-vis-à-capuchon-argenté-Lot-de-50/391824321359

 

Compte 15 jours de livraison.

 

Sinon le must au détail c'est Cergivis.

https://www.visseriefixations.fr

 

Bonne commande,

Modifié septembre 22, 2017 par bf2222

[bf2222 223]

Pour servir si besoin.

 

Référence de plusieurs modules pour ventilateurs :

 

https://fr.aliexpress.com/item/DC-6V-12V-24V-3A-PWM-Motor-Speed-Regulator-Switch-Controller-Control-Reversible-Well-Working/32651340550.html

 

https://fr.aliexpress.com/item/DC-12V-5A-PWM-PC-CPU-Fan-Speed-Controller-Temperature-Control-Board/32772740683.html

 

https://fr.aliexpress.com/item/12V-PWM-PC-CPU-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-Module-High-Temp-Alarm/32751618300.html

 

https://fr.aliexpress.com/item/DC-12-24V-48V-2-Way-Independent-4-Wire-PWM-Temperature-Control-Fan-Speed-Controller/32584265737.html

 

C'est pour donner les ref. Au niveau des boutiques, on les trouvent un peu partout. Par contre attention, les prix pour le même produit vont du simple au quintuple.

Modifié septembre 22, 2017 par bf2222

[bf2222 223]

Je continue dans les boutiques utiles.

 

Le royaume de l'adhésif.

Jamais vu autant de choix. La gamme "thermique" est impressionnante.

https://rptape.fr.aliexpress.com/store/411628

 

Du câbles par cher au mètre (et d'assez bonne qualité).

Pour vos montages LED privilégier le câble silicone ou le UL1015 (105°). Si vous avez des gouts de luxe, ils ont aussi du câble Teflon argenté. Attention avec le câble silicone, il faut étamer le bout du câble dénudé pour qu'il rentre dans les connecteurs de support de COB sinon c'est trop mou.

https://rptape.fr.aliexpress.com/store/411628

 

Vous trouverez aussi une large gamme de câble chez tme.eu et Radiospare mais c'est souvent minimum 30m.

 

Les sections de câble le plus utilisée pour câbler les LEDs sont AWG18 (section de 0.8mm) et AWG20 (section de 0.5mm).

 

Une boutique spécialisée dans la patte thermique.

Il y en a pour tous les gouts et tous les prix surtout si vous avez besoin d'une grosse quantité.

https://ourgd.fr.aliexpress.com/store/824292

 

Si vous avez besoin d'acheter des forets professionnels.

(En gros, vous en avez 10 pour le prix d'un en France).

Pour les petits trous de moins de 5mm, utilisez plutôt des forets "carbide drill". C'est cher mais cela ne casse pas (les M35 ou M42 oui).

https://fr.aliexpress.com/store/group/Straight-drill-series/1707787_504491285.html

 

Si vous avez des trous à tarauder, évitez d'acheter ces boites toutes faite qu'ils vendent au rayon bricolage. Le métal est merdique et au bout de 3 ou 4 trous, les taraud seront naze.

 

Achetez plutôt à l'unité des tarots pro de ce type. On se sert le plus souvent du M3, M4 et de temps en temps de M5 ou M6.

 

https://fr.aliexpress.com/item/M4-Spiral-Point-Tap-Titanium-Plating-HSS-Cobalt-Metric-Screw-Thread-Plug-Machine-Tap-For-Drill/32552381798.html

Ou pour des filetage de précision.

https://fr.aliexpress.com/item/M4-0-7-Wire-tapping-Three-box-Three-kinds-of-tapping-procedures-High-speed-steel-cobalt/2050217914.html

 

Attention, il y a beaucoup de contrefaçon avec du métal de mauvaise qualité au niveau des tarots.

Modifié septembre 22, 2017 par bf2222

[Ben&Jerry's 40]

Salut les gars !

 

​Salut!

​

​@ben

​qu 'est ce qui te laisse pensé ça ?  tes dissipateurs sont bien dimensionné pour préserve la vie les cobs a cette puissance.

​les cob sont capable d'encaissé des T° assez importante malgré tout .

 

Le seul instrument de mesure que j'ai, ce sont mes yeux. Oui je sais on ne percoit pas la même lumière que les plantes, et ils peuvent s'y être habitués, mais j'ai bien l'impression qu'au début, le panneau à pleine puissance éblouissait complètement le placo. Là ou aujourd'hui, il éclaire toujours bien, mais j'ai bien l'impression qu'il a perdu un peu en intensité.

 

Comme le dit phyl, c'est aussi je l'avoue à cause de ma gestion du climat, surtout en cro (pas de vrai extracteur mais un sunon dans la box, que j'aurais du braquer sur les dissipateurs et non le bas de la box je pense). Mon programmateur d'extra a laché aussi pendant la fin de flo, plongeant la box à 80% d'hygro pendant 12h...

 

 

 

ce guide qui malgré tout, t'as permis de te lancer de le diy, n'a pas vocation a prescrire ou concevoir un système a ta place ...

​rien n'est parfait dans ce monde, si ce guide extrêmement clair et bien fait (bravo et merci Phyl),

​a des lacunes ce topic est la pour les compenser ...

 

 

Oui bien-sûr, mon post n'a pas vocation à être une critique mais plutôt un retour de la part de quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien aux leds et qui s'est lancé dans la fabrication d'un panneau cob a partir de ce guide. N'ayant pas beaucoup de connaissances à partager, je fais part de mes erreurs pour que certains ne les fassent pas. Quand je dis que je trouve que guide n'est pas assez clair à l'attention des novices, je parle surtout des catégories "fournisseurs" comme je l'ai expliqué plus haut, et "exemples de configurations" que j'ai trouvé un peu trop exhaustif et qui m'a un peu plus embrouillé qu'autre chose je crois..

 

 

 

​avec 250w tu est un poil limite sur ta surface, simplement changer de driver pour un plus puissant et dimable.

​cela te permettrais d'être a une puissance confort en flo.

et aussi de la baissé pour la cro ou tes plantes n'ont aucun besoin de toute cette puissance .

 

 

Oui c'est vrais, mais de toute façon je compte me faire un mini espace bouture pm qui sera sous cobs aussi donc y'aura pas de materiel investi mis de côté et tout trouvera une utilité (je vais pas jeter mes cxb quand même !! )

 

 

Salut,

 

@Ben&Jerry :
En tout cas : content pour toi que ta session t'ai (à peu près ?) satisfait, même si on sent que t'es un poil déçu de certains côtés...

 

Dans l'ensemble je suis satisfaits. c'était ma première "véritable" culture in, et je l'avais vraiment potassé pendant des centaines d'heures, mais je me suis heurté à des gros soucis (ph mètre qui lache en plein stretch, progra d'extra qui deconne en fin de flo qui me monte 80% d'hygro + la semaine de canicule qui m'amène de la moisissure. Ce qui est sur c'est que sous hps ça aurais été bien pire.

 

 

Pour la dissipation : ton climat global et ta gestion de l'air ne sont peut-être pas optimums non plus... tu prends l'air où ? Tu le rejettes où ?
T'es en grenier, c'est pas la config optimum non plus... comme l'a bien résumé Heka : je vous donne le matos de base, après, il y a une démarche perso de réflexion au projet, pour bien définir ses besoins... je pourrais difficilement envisager et détailler tous les cas de figure et le full passif fonctionne très bien chez pas mal de membres, donc on ne peut pas généraliser non plus.

 

 

Je plaide coupable, j'ai été négligent sur la gestion du climat en début de croissance, et sur l'impact que pouvais avoir mon environnement sur ma culture et mon materiel. L'air est pris en passif et rejeté dans le grenier qui est régulièrement aéré

Les rads à ailettes ça a l'air d'être le bon plan c'est vrais...

 

Gearbest aussi peut-être pourrait être ajouté à la liste des fournisseurs, (surement déjà proposé ?)

 

On y trouve des trucs très sympa pour les adeptes. ex: https://www.gearbest.com/kits/pp_447873.html

16 sensors pour Rpi ou arduino pour 7€53 livré avec le code GBDIY16 (merci dealabs pour ceux qui connaissent)

 

Modifié septembre 22, 2017 par Ben&Jerry's

[Heka 5 803]

​salut,

mais est ce que du fait que ce soit du metal et non de l'alu, le cadre risque de chauffer beaucoup ?​

 

​non, en alu le cadre aurais participé un peu plus a la dissipation, en acier ça va le faire aussi,

mais de toute façon ce n'est pas son job d'assuré ça, on ne lui demande que les qualité mécanique nécessaire pour assurer l’accrochage du bazar.

pour le reste tu fait comme tu veux ça change rien ou pas grand chose ....

​
 

Deuxieme petite question , est ce que une alim meanwell apv 16-12 est efficace pour alimenter 3 ventilos 12V

 

​sans doute elle délivre 1.25A , il est probablement écrit sur le ventilo la quantité de "A" qu'il consomme.

​par exemple si il consomme 0.3A tu peux en mettre 4 (4 * 0.3A = 1.20A )

​

​@+

[bf2222 223]

Salut,

 

Ce serait sympa de nous mettre quelques photos de vos montages.

 

Bon dimanche,

[cannanoob78 0]

salut tout le monde, j'ai longuement parcouru les forums à la recherche d'informations sur les led hautes puissances, je dois dire que ce topic est assez bien fourni .

 

j'ai enfin décider à me lancer, j'aurais aimé l'avis des experts du sujet sur la config que je souhaite me prendre.

j''ai 1m² de surface en flo, mes économies étant presque toutes passés dans l'achat du matériel de base, il ne manque plus que l’éclairage, mais les tarifs, ça pique un peu on va dire   , mais il y a pas a dire ça a l'air de les valoir. je n'ai pas d'autre choix que devoir me le prendre petit à petit ( en 3 fois).

 

voici la config finale que je veux faire. j'aurais aimé vos avis et conseils.

 

3 x 3 cxb3590 36V 3500K 80 CRI cd bin alimenté en série par 3 HLG-240H-C1750A

 

mon but étant d'atteindre les 1000-1500 PPFD au niveau de la canopé.

 

pour mes différents test je me suis servi de l'outil de cree, mais également de ce logiciel "DIYCOBLEDCalculator", j'aurais aimé également avoir l'avis des connaisseurs sur la fiabilité de ce logiciel.

 

merci d'avance

Modifié septembre 24, 2017 par cannanoob78

[phyldafghan 2 601]

Salut à toi Cannanoob78 et bienvenue parmi nous !

 

Ta config' est envisageable mais ça fait quand même beaucoup de sauce pour 1 m² ; là, tu seras à 585W maxi, quand on préconise dans les 320/400W pour cette surface -et 450/500, si t'as vraiment envie de faire le foufou...

D'autant que ce n'est pas vraiment optimal d'un point de vue rendement sur les drivers, qui ne vont fournir que 185W, sur les 240W maxi. Sans compter que tu vas encore les dimmer derrière...
Ça ne pose pas de problème technique mais les drivers perdent en rendement électrique quand on grade leur puissance ; en clair : plus tu diminues la puissance de sortie, puis le pourcentage de pertes dues au traitement du courant augmente.
Encore une fois, ça n'est pas problématique mais juste "dommage" de ne pas exploiter le driver à sa pleine capacité...

 

Après, j'imagine que c'est la config que tu as retenue, car tu voulais tourner à 1750mA par COB et que c'est l'une des seules manières de le pouvoir ?

Sincèrement, tu auras déjà une bonne puissance avec 3 x 120H-C1400 (qui contrairement à ce que son nom indique, délivre 150W maxi) ; ça fait 50W/COB, 450W au total : t'es dans l'optimum de ta surface.
Un HLG-480H-C1400 te permettrait également d'avoir le même résultat -avec une petite partie de potentiel non exploité sur le driver mais pas grand chose.

 

Ça te ferait également une économie non négligeable sur les drivers ; d'autant que tu peux toujours concentrer ton flux à l'aide de lentilles (genre 90/100°), te permettant de focaliser tes sources...

 

Je n'ai jamais utilisé le soft dont tu parles, donc je ne saurais t'en dire plus à ce sujet.

 

++

[bf2222 223]

 

Un HLG-480H-C1400 te permettrait également d'avoir le même résultat -avec une petite partie de potentiel non exploité sur le driver mais pas grand chose.

 

 

Yo!

 

9 x 36v, soit 324V @ 1400mA ça commence à chatouiller fort.

 

[cannanoob78 0]

merci pour ta réponse phyldafghan, j'ai voulu viser 1750mA car j’étais dans le flou pour calculer la valeur PPFD, et comme je lis un peu partout qu'il faut penser en PPFD et non en watts ou lumens, je cherchais justement un moyen de le calculer , mais depuis j'ai trouver une formule, il y a juste 2 valeurs (LER et QER) que je n'ai pas pu vérifier car il manque la source de l'info, je met la formule ici si ça  peut aider, et n’hésitez pas à me reprendre si je dit des bêtises, c'est juste le fruit de recherches sur le net, je ne suis en aucun cas un spécialiste sur le sujet, j'essaye juste de progresser   .

 

Input power [W] x efficiency [dimensionless quantity] = radiant power [W]
luminous flux [lm] / LER (luminous efficiency of radiation) [lm/W] = radiant power [W]
radiant power [w] x QER (quantum efficiency of radiation) [µmol/J] = photon flux [µmol/s]
photon flux [µmol/s] / area [m^2] = photon flux density [µmol/s/m^2]

 

Le LER est d’après ce que j'ai compris la valeur que tu appel dans ton guide le rendement théorique maximum, comme tu le précise cette valeur est différente selon les marque et les °K des cobs .

 

Le QER je ne me suis pas encore penché dessus, donc je n'ai aucune idée de ce que ça représente exactement.

 

j'ai pu trouver des valeurs mais aucune certitude quand à leurs fiabilité

exemple: 

 

cxb3590 3500K: LER:324 ; QER:4.65

vero 29 type2

3000k: LER 320 ; QER 4.66

3500K:LER 322 ; QER 4.65
4000K: LER 324 ; QER 4.6
5000K: LER 334,4 ; QER 4.47

 

ce qui nous donne donc pour un cxb3590 3500k en bin cd @1400Ma qui couvre 1 pied carré (environ 30 x 30),pour une température du cob à 50°C, selon les valeurs fournies par l'outil de cree.

 

Luminous flux [lm] / LER (luminous efficiency of radiation) [lm/W] = radiant power [W] soit 7888 / 324 = 24.35 W
radiant power [w] x QER (quantum efficiency of radiation) [µmol/J] = photon flux [µmol/s] soit 24,35 x 4.65 = 113.23 µmol/s
photon flux [µmol/s] / area [m^2] = photon flux density [µmol/s/m^2] soit 113.23 / 0.09 = 1258 [µmol/s/m^2] ou PPFD

 

on est donc bien entre 1000 et 1500 PPFD, @1750mA j'aurais certainement eu plus de 1500 PPFD, donc contre productif sans installation de co2

Merci beaucoup pour tes conseils qui étaient très justes, et qui m'ont permis de chercher, trouver puis vérifier tout ça.

 

P.S: du coup j'ai vérifier les valeurs du logiciel "DIY COB CALCULATOR" et je tombe sur à peu prêt les mêmes résultats, le logiciel ne prenant pas en compte la température de jonction, cela peut expliquer les différences de valeur.

 

Modifié septembre 24, 2017 par cannanoob78

[Homo-Ruderalis 56]

salut la commu'

 

cannanoob78

 

Je vois que tu t'es bien documenté et en plus tu as les bonnes infos (le PPFD est pour moi aussi la valeur la plus pertinente).

Cependant au vu de ton post je pense que tu as mélangé certaines choses.

 

Premièrement, le logiciel que tu as téléchargé (calculator) calcule le PPFD en appliquant une division par la surface (fais le calcul par toi-même et tu verras que c'est ça) il se contente de prendre le PPF et de le diviser par la surface, or ce calcul est faux, il y a bien plus de paramètres que la surface, il y a la distance, l'angle d'émission. Je donne la bonne formule dans mon journal de bricolage : https://www.cannaweed.com/topic/208207-diy-7-vero-29/

 

Deuxièmement, et là je parle au nom de la communauté des lédeux, nous essayons toujours de trouver le meilleur compromis entre efficacité et prix. On cherche à faire le mieux possible pour le moins cher et le plus simple possible. Par exemple, pour le PPFD, si on le pouvait on serait tous à 1500 umol*m-2*s-1, mais dans la pratique on est plutôt entre 400 et 800. La technologie actuelle des LED est déjà extraordinaire mais elle ne permet pas d'atteindre ces chiffres sans dégager une chaleur de ouf ou sans exploser son portefeuille (en mettant 20 COB @500mA par exemple). Donc pour l'instant, on se débrouille comme on peut.

 

Un dernier mot sur le logiciel calculator, je pense que c'est des passionnés comme nous qui l'ont fait et à mon avis leurs chiffres sont bons (à l'exception de leur calcul du PPFD qui est faux mais tout le reste à l'air bon). Mais ce n'est que mon avis.

 

Réfléchis bien à tout ça parce que quand tu devras sortir des tunes, tu verras que l'aspect rapport performance/prix rentrera en ligne de compte. Je te souhaite le meilleur.

 

ciao

Modifié septembre 30, 2017 par Homo-Ruderalis