Guide DoItYourself - Panneaux LED haute puissance (COB)

[bombattak 319]

yo!

​oups, j'ai cité la résistance juste pour illustré un principe de base de câblage d'une led.

avec les cobs, tu vas impérativement utilisé un driver a courant constant, donc pas de résistance dans le circuit de toute façons

​

​"courant" ou "current" chez les anglophones est un terme qui définie également l'Intensité avec l'Ampère comme unité.

​"courant-constant"="Intensité-constante" ou encore Ampère constant ...

​"P" puissance en Watt

​"U" tension en Volt

​" I " intensité ou current en Ampère

​

​@+

Merci bien chef!!!

[Rmsalva 0]

Bonjour à tous

 

j'ai pour projet de faire deux panneaux de 1,20x1,20m chacun pour un espace de 1,20x2,50 m de long

 

j'ai pensé à 14 cobs par panneau avec cette disposition : 

 

 

Que pensez vous de la disposition des cobs ? bien comme ça où utile de monter à 4 cobs par rangé ?

Qu'en est-il du sens des panneaux dans ce cas de figure sachant qu'ils seront côte à côte pour éclairer 2m5 de longueur ?

 

merci

 

 

[phyldafghan 2 601]

Salut Rmsalva,

 

Ton projet de disposition : pourquoi pas mais ça risque d'être galère à assembler.... tu comptes mettre des spots individuels ou des barres en longueur ?

 

Sinon, dans l'absolu : tu serais "au top du top" avec 4 barres de 4 COB, alimentées à 30W chacune.

Une autre configuration, un peu moins optimale mais toujours très performante, serait 3 barres de 4 COB, donc à 40W chacune.
Même puissance, même surface couverte mais 3 puces et une barre d'alu (ou 3 spots individuels) d'économisés, ce qui fait tout de même dans les 150€/panneau, au final.

 

Précise-nous un peut tout ça, qu'on puisse te conseiller au mieux...

 

++

[Rmsalva 0]

Salut Rmsalva,

 

Ton projet de disposition : pourquoi pas mais ça risque d'être galère à assembler.... tu comptes mettre des spots individuels ou des barres en longueur ?

 

Sinon, dans l'absolu : tu serais "au top du top" avec 4 barres de 4 COB, alimentées à 30W chacune.

Une autre configuration, un peu moins optimale mais toujours très performante, serait 3 barres de 4 COB, donc à 40W chacune.

Même puissance, même surface couverte mais 3 puces et une barre d'alu (ou 3 spots individuels) d'économisés, ce qui fait tout de même dans les 150€/panneau, au final.

 

Précise-nous un peut tout ça, qu'on puisse te conseiller au mieux...

 

++

salut

 

je pensais à un cadre de baguette alu.

J'aime bien l'idée des trois barres j'avais juste un doute sur la couverture. donc 3 rangés de 4 à 50W pour cette surface c'est propre ? 

[phyldafghan 2 601]

Re, 

 

carrément, avec ça t'auras un super set-up.

 

Dans l'absolu et pour avoir testé les configs de 30 à 50W/COB : je trouve quand même plus intéressant de faire tourner les puces à 40/50W qu'à 30/40 ; le rendement lumineux est sensiblement pareil, donc pas de gros écarts en terme de lumière "brute" globale produite vs chaleur dissipée ; en revanche : une meilleure pénétration lumineuse, vu qu'on augmente le flux lumineux/puce... ce qui est plus intéressant -dès lors qu'on sort des techniques de marée verte, avec travail des plantes pour maintenir une canopée assez basse (en scrog, palissage ou autre).

 

Donc oui, sans aucun doute : c'est "propre", comme tu dis

 

J'imagine que tu auras d'autres questions, donc n'hésite pas...

 

++

[Rmsalva 0]

re,

 

Je regarde souvent des vidéos de growmau et il descend pas en dessous de 50W, alors je fais comme lui 

Je part sur du cree cbx3590 et pour les drivers j'ai pensé à 1 HLG-185h-c1400b par rangé. ils est dimmable pour la période de veg.

Je suis une bille par contre question spectre, je sais que la majorité sera du 3500k, mais j'aimerai rajouter du bleu pour la cro, peut être en faire un circuit appart pour les dimmer un peut plus que les autre. par contre 5000,4000 ou 6500k, surtout combien et où les placer j'en sais trop rien.

 

merci l'ami

[phyldafghan 2 601]

Re, 

 

je vois que t'as bien bossé le sujet, ton choix de matos me paraît nickel....

 

En revanche et pour l'avoir expérimenté : le 5000K et plus en cro, c'est vraiment que pour faire du végétatif (pieds-mères et boutures) ; et encore, pour le 6500K je pense que je déconseillerais... pour du récifal, OK mais pour le canna, c'est pas très exploitable.
Ca te fait des feuilles ouf', des plantes très ramassées et hyper compactes -c'est limite chiant pour bosser dessus, ou prendre des boutures, etc...

S'il s'agit juste de faire pousser les plantes avant de passer en flo : alors très franchement, le 3500K fait parfaitement le job.
Faut pas oublier que les COB émettent finalement assez peu dans les rouges, qui sont quand même responsables en bonne partie du phénomène d'élongation des plantes... donc même avec ce type de puce, t'as déjà une croissance très correcte, comparable à ce qu'on pourrait avoir avec une ampoule à décharge type MH.

Après, si tu y tiens vraiment : tu peux toujours rajouter du 4000K ; auquel cas : reste à voir si tu veux juste du renfort pour les 3500K, ou un éclairage principale de croissance.
Mais très franchement, si je devais rajouter quelque chose à ta config' : ce serait plus du rouge, finalement.. c'est ce que j'ai fait de mon côté.
Je n'en suis qu'à 30 jours de 12/12 et c'est ma première session avec ma nouvelle config', donc je n'ai concrètement pas de recul dessus... d'autant que j'ai lancé des variétés que je ne connais pas, donc encore plus difficile de juger. 
En tout cas : les plantes sont très belles et les têtes prometteuses ; j'ai également constaté une élongation plus importante de la tête principale, comparé aux session précédentes qui se faisaient sous 2700/3000K en flo.

 

Je posterais une petite photo de la session actuelle, à l'occase.... puis faut que je termine mon fichu journal de bricolage Arduino ; j'ai encore une bonne partie du code à commenter, puis faut que je mette en forme tout ça... mais on y est presque

 

++

[Rmsalva 0]

Je sais pas trop je me dit que ça pourrait le faire mais d'un côté je n'envisage pas une cro de + de 8 semaines comme tu dis à quoi bon...je vais y réfléchir.

Pour les drivers je vais partir sur deux HLG-320H-C1400B plutôt. 6 cobs par driver max (36v) donc deux circuits dimmable cro/flo et en plus c'est moins cher 

Sinon pour dimmer il faut rajouter une résistance où un autre truk avant le dimmeur ? [edit] c'est dans le tuto 

 

ça prend forme    

Modifié août 13, 2017 par Rmsalva

[phyldafghan 2 601]

Re, 

 

surtout : prends ton temps et continues de regarder ce qui se fait, à droite à gauche.
Ce serait dommage de regretter ton achat, ou de te dire 1 semaine après que ce serait mieux avec ça en plus, ou ça en moins... mais vraiment, j'insiste : si le but de tes blancs froids, c'est juste de faire pousser avant de passer en flo, alors mets ton argent ailleurs.... ça vaudra pas l'investissement.
Et je te garantis qu'il vaut mieux pas faire 8 semaines de cro sous COB ; tu verras qu'une fois que la plante a pris le rythme, ça pousse plutôt fort ^^

 

+1 pour les 320W

 

Et oui, il faut une résistance-talon de 10K, en série avec le dimmer (potentiomètre linéaire) 0-100K.
Entre 0 et 10K, les drivers Meanwell interprètent ça comme un "zéro" et restent éteint ; ça envoie la sauce qu'à partir de 10K (plus 6-7 en réalité mais ça fait pas une grande différence en sortie).

 

++

[Rmsalva 0]

Re, 

 

surtout : prends ton temps et continues de regarder ce qui se fait, à droite à gauche.

Ce serait dommage de regretter ton achat, ou de te dire 1 semaine après que ce serait mieux avec ça en plus, ou ça en moins... mais vraiment, j'insiste : si le but de tes blancs froids, c'est juste de faire pousser avant de passer en flo, alors mets ton argent ailleurs.... ça vaudra pas l'investissement.

Et je te garantis qu'il vaut mieux pas faire 8 semaines de cro sous COB ; tu verras qu'une fois que la plante a pris le rythme, ça pousse plutôt fort ^^

 

+1 pour les 320W

 

Et oui, il faut une résistance-talon de 10K, en série avec le dimmer (potentiomètre linéaire) 0-100K.

Entre 0 et 10K, les drivers Meanwell interprètent ça comme un "zéro" et restent éteint ; ça envoie la sauce qu'à partir de 10K (plus 6-7 en réalité mais ça fait pas une grande différence en sortie).

 

++

 

Sages paroles, je suis fixé 

 

Bon bah c'est pour très bientôt si j'ai pas d'herbe dans les roues. J'aimerai tenter de choper juste les cobs chez kingbrite pour la tva, tu as une idée sur les délais ?

 

 

merci encore

[phyldafghan 2 601]

Yep,

je ne sais pas trop, car jamais commandé chez eux mais des retours des collègue, c'est relativement rapide, genre 8-10 jours.
Le "truc" c'est justement de privilégier un envoi par poste nationale (China Post) et de demander à ce qu'il inscrive une valeur faciale en dessous de 40$ sur l'autocollant de transport.
Si tu passes par UPS/DHL ou autre transporteur privé, tu peux être sûr qu'ils mettront la facture réelle et tu paieras le dédouanement.
Avec l'envoi par poste nationale, ça passe assez souvent sans souci mais quelques growers ont du payer le dédouanement tout de même -une fois, c'était même genre 10 jours après, facture des douanes à régler reçue par la Poste.

 

++

[richto 401]

Plop tout le monde

Pour moi kingbrite ma fais deux factures de paiement

qui correspondaient au total du devis .

Une de 68 et l’aitre du reste de la commande , payé par paypal

Dans le colis il ont mis que la facture à 68 dollars , le tout envoyé par ups , en 4 jours à la maison ( France ) pour 27e de douanes

Voilou si ça peut aider

++

 

Édit :

phyl ta rajouté comme rouge à ton spectre pour le compléter ?

++

Modifié août 13, 2017 par richto

[phyldafghan 2 601]

Salut Richto, 

 

j'ai pris 12 Cree XP-E, en faisant 50/50 entre Photo Red (660nm) et Far Red (720-740nm) ; alimentées avec des Meanwell LDD-700H.
Le tout acheté chez RapidLed et rien à redire, ils assurent.

 

En tout, ça me fait environ 25W de rouge, que j'utilise pendant 2H en début et 2H en fin de cyle de jour, en floraison.
Elles me servent également à "réveiller" et "endormir" les plantes, en les faisant tourner 1/4 d'heure toutes seules -avec une montée progressive en puissance ; et idem en fin de cycle, avec une extinction progressive.
Après ce 1/4 d'heure, c'est les 2700/3000K qui s'allument progressivement, avec un max de 185W... puis en fin du 12/12, les séquences s'inversent : les 2700/3000K s'éteignent peu à peu et les rouges terminent le cycle, en s'éteignant progressivement...

 

++

[Rmsalva 0]

Je pense comme toi phyldafghan mais c'est intéressant si kingbrite peut  faire une facture appart, à méditer.

 

Merci à vous deux et ++ sur le topic sous peut.

 

Bonne soirée

[A.D.B.E. 193]

Bonjour/Bonsoir tout le monde

 

 

Le tout acheté chez RapidLed et rien à redire, ils assurent.

 

Salut Phyldafghan

 

Je viens d'aller jeter un oeil sur le site et une question m'est venue à l'esprit quand j'ai regardé les dissipateurs.

Penses-tu qu'il serait possible d'utiliser un dissipateur pin de 140mm pour y placer un moteur de lumière Isled?

Ne serait-ce pas trop large?

 

Pour le moment, j'ai un double rail avec 6 spots de 7 leds chacun pour un total de 93w.

Je n'ai rien à redire sauf une seule chose, le bruit des 4 ventilos placés sur les dissipateurs. Je pensais que ça en ferait quand même beaucoup moins.

 

Il me faudra un deuxième exemplaire de cette lampe et je pense la monter moi-même avec des dissipateurs passifs. J'en profiterais aussi pour modifier ma lampe actuelle.

 

Si tu as un avis sur la question (ainsi que les autres cannaweedeurs), je serais ravi d'en prendre connaissance.

 

Merci et bonne soirée à tous.

Modifié août 14, 2017 par A.D.B.E.

[phyldafghan 2 601]

Salut ADBE, 

 

alors oui, ça fonctionnera en full-passif sans l'ombre d'un doute mais c'est carrément disproportionné pour ce que tu comptes en faire....

 

Perso, je te conseillerais plutôt un petit rad type SK de chez Fischer, comme par exemple le SK57025.
Il a une Rth de 1.1K/W pour un diamètre de 70mm , c'est à dire que pour 1W dissipé, il va monter en température de 1.1°C.

 

Calculons quelle sera la température de jonction de ta carte, avec ce radiateur...

 

On sait que la Rth = ((Tj - Ta)/ Pd) - Rjb - Rbd.

Rth = on la connaît déjà, c'est 1.1K/W.

 

Pour la résistance jonction-boitier : on ne la connaît pas mais c'est rarement supérieur à 0.5K/W ; la Rbd (Résistancde Boitier-dissipateur), c'est donné par le médium de transfert (pâte thermique, pad silicone, etc).
Donc pour avoir de la marge et simplifier le calcul, disons que Rjb = Rbd = 0.5K/W.

 

Ce qu'on cherche, c'est la température de jonction (Tj).

 

Donc : 1.1 = ((Tj-Ta)/Pd) - 0.5 - 0.5.

 

Pd = Puissance dissipée ; une carte ISLED 3.2 fait environ 15W ; on va dire qu'il faut dissiper la moitié en calories, donc 8W à dissiper (pour garder de la marge, encore une fois).

Ta = température ambiante ; partons sur 25°C.

 

On a donc : 1.1 = ((Tj - 25)/8) -1

D'où (Tj-25) = 2.1 x 8 = 16.8

Tj = 25 + 16.8 = 41.8°C

 

On a donc estimé (à la louche) que ce dissipateur permettra de maintenir ton composant à 41.8°C, pour une température ambiante de 25°C, ce qui me paraît très convenable ; les Leds ont en général une température de jonction maxi de 120°C ; comme tu le vois, on en est loin.... et ce rad coûte bien moins de la moitié du pin fin en 140

 

 

++

[A.D.B.E. 193]

Bonjour Phyldafghan

 

Je te remercie sincèrement pour avoir pris le temps de me répondre ainsi que pour la clarté de tes explications.

 

C'est tout de suite plus simple quand on a bien assimilé le calcul et je n'aurais pas pu demander une meilleure réponse de ta part avec en prime un lien vers une rad qui conviendrait.

 

Je me disais aussi que le 140mm était peut-être exagéré pour ma configuration mais je n'imaginais pas à quel point!

Je te remercie encore pour les explications car en plus de m'avoir amené un joli petit poisson, tu m'as aussi appris à pêcher! L'esprit Cannaweed!

 

Je repasserai pour donner des nouvelles le moment venu lorsque j'aurai fini le montage.

 

Passe une très bonne soirée.

 

++

Modifié août 14, 2017 par A.D.B.E.

[InK-CW 601]

Plop tout le monde,

 

J'envisage un nouveau projet sous COB et je vous avoue que même en ayant une config' COB (montée il y a 1 ans et quelques mois), j'ai oublié tout ce que j'avais appris dessus  , la config' que j'ai à l'heure actuelle c'est 6 Vero29 3500°K 80CRI.

 

Je me suis un peu replongé dedans et je voudrais vous demander ce que vous en pensez

 

Je compte donc cette fois me faire une config' pour une box de PM et semis, je suis déjà à 300W pour ma config' croissance&floraison donc j'essaye de faire une config' qui consomme pas énormément, 50W grand maximum mais ~ 30W serait le top.

 

J'aurais un espace consacré qui fera entre 30*30cm jusqu'a 60*40cm avec une hauteur de 60cm. Pour pouvoir couvrir une zone si différentes avec la même config je compte les faires sous formes de spots (comme ma config' actuelle).

 

Je compte avoir 2 ou 3 COB, avec 1 alimentation. J'ai donc penser à des Vero18 ou des Vero13 (driver choisis après en fonction du modèle de Vero), pour des PMs il me faut pas beaucoup de puissance, mais est-ce vraiment utile de prendre des Vero18 alors que je peux avoir autant de puissance et la même gen en Vero13 ?

 

Autres petites question pour mieux choisir le modèle

 

- Je ne me rappel plus et ai du mal à retrouver des infos sur les différentes array configuration des vero29 (il me semble que ceux que j'ai maintenant sont des CD), donc si une âme charitable pouvais me faire un 'tit rappel  ;

 

- J'ai remarquer que sur les 7 gen que ce soit vero 29, 18, 13, on les trouves plus facilement en 90CRI, il y a 1 an et quelque c'était le 80CRI le plus efficace il me semble, cela aurait changer ?

 

- J'ai aussi zappé l'importance des CCT Bin Options (appelé "unité" sur Digi-Key)...

 

- Pour monter ma config' actuelle j'ai utilisé des Artic Alpine 11 pour y mettre les COBs (bon système de refroidissement et de dissipation de la chaleur) mais j'aimerai passé sur des panneau en alu car je peux en avoir gratos et que j'en ai marre d'avoir 6 accroche différente dans la box.. Malheureusement j'ai collé mes leds sur les spots avec de la colle ultra forte (photo du tube si vous le souhaitez).

Comment pourrais-je décollez les COB sans les casser ? Si pas possible je trouverai un moyen pour fondre les artics alpine dans les panneaux alu

 

Bon je sais c'est beaucoup de question mais plein de question sans réponse

Merci , @++

[phyldafghan 2 601]

Salut, 

 

@Ink-CW : ba alors, copain ?! On a tout oublié ?

Tu sais que la première page est toujours là, hein !

 

Choix des COB : tu auras bien-entendu tout intérêt à prendre des Gen7, qui sont bien plus performantes que leur aînées.
Pour à peine 60cms de hauteur, de la Vero 13 sera amplement suffisante ; je te conseille de prendre la version "SE", qui a l'avantage d'avoir des borniers auto-bloquants ; plus besoin ni de soudure, ni de molex pour les raccorder au driver : tu dénudes, t'insères les fils, c'est fini !

 

Il n'y a pas de binning à proprement parler chez Bridgelux ; les distinctions entre familles/groupes se fait uniquement au niveau :

- des SDCM (déviation chromatique par-rapport au spectre-cible);

- du spectre (température de couleur);

- du CRI (indice de rendu des couleurs).

 

Les SDCM (ou macadams) : plus l'indice est élevé, plus il y a de probabilité que le COB dévie de la cible de température de couleur.

L'idéal étant 1 ou 2 ; mais 3 ça marche aussi très bien.

Le spectre : si tu veux faire de la pure cro, je te conseille du 4000K maximum ; un mix avec du 3500K est également envisageable.

Le CRI : on s'en fout un peu pour de l'éclairage horticole, c'est une notion d'éclairage d'ambiance/décoratif. Toutefois, le 80 est plus performant que le 90, donc je te conseille plutôt du 80.

 

Pour décoller ton COB, tu peux essayer de mettre un moment ton rad au congèlateur, ça fragilisera la colle ; puis, avec la plus extrême délicatesse dont tu peux faire preuve : tu essaies de glisser une lame très fine, genre cutter, entre le rad et le COB.
Evite à tout prix de faire levier ou un mouvement de torsion ,qui pourrait casser la puce (surtout avec le froid).
Si ça ne vient pas, n'insiste surtout pas... et n'essaie pas avec de la chaleur, ça risque de flinguer la couche d'epoxy.

 

Si tu arrives à décoller le COB avec la méthode du froid, pense à laisser ta puce toute une nuit dans un bocal fermé, rempli de riz sec ; avec le froid, de la condensation va se former dans la puce et le riz permettra de l'évacuer

Mais tu les as collées avec de la "vraie" colle, ou une colle thermique ?

 

A+

 

 

@A.D.B.E : il n'y a pas de quoi, la connaissance est faite pour être transmise, amigo...

 

Cependant, en me relisant il y a un truc qui me chiffonnait ; entre taille du rad et taille de la carte, la puissance à dissiper : en jetant un autre oeil aux specs, je me rends compte que j'ai négligé plusieurs paramètre importants.

 

Le premier, pourtant fourni par Isled (comme quoi ils sont vraiment carrés), c'est la Rth du PCB (circuit imprimé), support des Leds : elle est en fait indiquée, à 2K/W.

Ensuite, j'ai mal lu les specs des rads et celui que je t'ai indiqué n'est pas à 1.1 mais à 1.75K/W..., ce qui sale un peu la facture thermique.

 

Si l'on conserve une Rjb de 0.5K/W, on a donc une Rth équivalente de 2 + 1.75 + 0.5 = 4.25K/W ; donc pour tes 8W à dissiper, ça donne 4.25 * 8 = 34°C d'élévation de température pour les Leds, par rapport à la température ambiante.

A 25°C, tes leds seraient donc à une Tj de 59°C ; on est encore loin de la plage critique mais je te conseillerais de prendre la taille au-dessus, dans les séries SK57 ou SK58 ; comme par exemple le SK57225 (85mm de diamètre, 25mm de hauteur).

Cela te permettra de gagner 4-5°C, par-rapport au calcul ci-dessus.

 

A+

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sinon, pendant que j'y suis : petit retour vite fait sur mes "nouveaux panneaux' ; qui sont en fait les anciens... que j'ai customisés  .

 

J'avais à la base 2 x 3000K + 1 x 2700K/ barre (Vero 29 Gen 6) ; j'ai rajouté sur chaque panneau :

• 2 x Vero 29 Gen 7 - 3500K;
• 3 x Leds mono Cree XP-E Photo Red (660nm);
• 3 x Leds mono Cree XP-E Far Red (720-740nm).

Le tout est donc piloté par mon Arduino.

 

L'idée, c'est "d'essayer" de reproduire une journée en extérieur :

• H-0 : Lever de soleil ; les Leds rouges s'allument progressivement et montent en puissance pendant 1/4 d'heure, afin de réveiller les plantes en douceur ; 
• H + 15min : les leds rouges sont à leur maxi (25W) et le resteront pendant 1h30 ; les blancs chauds s'allument et montent progressivement en puissance ;
• H + 45 mins : les blancs chauds sont à leur maxi (190W) et y resteront pendant 10h30;
• H + 1h45 : les leds rouges entament leur extinction progressive;
• H + 2h : arrêt des leds rouges;
• H + 4h30 : les 3500K s'allument et montent progressivement en puissance;
• H + 5h : les 3500K sont à 60W (15W/COB) : c'est le zénith du soleil, je mets donc un coup de boost pendant 2 heures, en envoyant 250W au total;
• H + 7h : les 3500K entament leur extinction;
• H + 7h30 : arrêt des 3500K -les blancs chauds restent à 190W;
• H + 10h : allumage progressif des leds rouges;
• H + 10h15 : leds rouges au maxi (25W), pendant 1h30;
• H + 11h15 : début de l'extinction des blancs chauds;
• H + 11h45 : arrêt des blancs chauds ; les leds rouges sont seules allumées et s'éteignent progressivement sur 1/4 h, pour simuler le coucher du soleil....

Ça, c'est une journée-type de floraison ; j'ai 3 autres programmes (Croissance, Transition et Fin de Flo), qui permettent de programmer d'autres plages horaires et/ou d'autres paramètres (puissance driver, etc..) ; chacun des programmes est bien entendu sauvegardé individuellement en mémoire et modifiable sans aucun souci.

 

Niveau énergie consommée : le bilan est exactement le même que si je faisais un cycle de 12h avec les blancs chauds à 190W, comme je le faisais avant (~2300 Wh/cycle) ; avec toutefois cette phase de boost à "midi", qui envoie 250W aux plantes pendant 3 heures.

 

Quelques photos pour illustrer tout ça :

 

Lever/coucher de soleil avec les rouges en solo :

 

Avec les blancs chauds (3000/2700K) en route :

 

Les buds....

 

 

Et la console, avec rappel du calendrier de culture :

 

 

Niveau rédaction du topic concernant ce projet : j'ai (enfin !) fini de commenter le code... il y a tout de même plus de 4000 lignes et je voulais que ce soit compréhensible, donc j'ai quasiment tout commenté.... au moins, vous ne serez pas perdus, haha !

 

Il ne me reste "plus qu'à" terminer la rédaction -qui est déjà bien avancée- et je pourrais partager tout ça avec vous !

 

++

[InK-CW 601]

Plop phyl,

 

Merci de ton aide Oui oui petit trou de mémoire.. tu sais ce que c'est quand on abuse de nos copines les plantes

T'inquiète pas je cherche avant de poster j'ai bien relu la première page vue que tu fais des M.A.J régulièrement dessus

 

Me reste quelques Molex en stock donc si jamais je peux toujours les utilisé Mais c'est cool de plus en avoir besoin.

 

D'acc pour les SDCM, effectivement sur Digikey on trouve les vero13 gen7 que  en 3000°K et en 3 macadams.

 

Les spectres j'ai pas oublié ^^ c'est la base un peu Je comptais partir en 3500°K pour pas que ce soit trop tassé avec du 4000°K, sinon galère de bouturer maman !

Ok donc le CRI c'était bien ça faut prendre le 80 qui est plus performant.. Font ch*er Digikey ils ont d'une que les 3000K, les 3 macadams que avec 90 en CRI

 

C'est ce que je pensais faire pour le décollage mais bon je fais essayer de les fondre dans les panneaux ce sera moins risqué Pas envie d'en péter un. C'est pas de la colle thermique c'est un tube de colle acheter chez brico bidule mais ultra puissante.

 

Elle à coller en 10sec les COB sur l'alu.

 

Merci pour toutes t'es info ! Ça n'a pas changer en 1 ans t'es toujours notre cannadieu du COB

 

Bon grow l'ami

 

PS: t'es plantes sont toujours aussi bien roulé

 

Edit: D'ailleurs je regarde pour rajouter 1 vero29 par driver sur ma config croissance/floraison, ce qui me rajoutera 2 COB au total.

J'ai vu que pour 4 COB sur mon HLG-150H-36A je dois tourner à 1000mA ce qui me fera au final avoir la même consommation que maintenant mais avec plus de surface couverte (mais moins de pénétration lumineuse )

 

On est d'accord le driver se règle "lui même sur 1000mA c'est en fonction du nombre de COB qui lui demande du jus ?

 

Merci encore

Modifié août 17, 2017 par InK-CW