Guide DoItYourself - Panneaux LED haute puissance (COB)

[liloulilou 37]

Plop

 

Petite question, j'ai vu sur un topic sur la lumière sur cannaweed que pour la croissance, il faut des lampes comprises entre 4200°K et 6500°K et pour la floraison, entre 2100°K et 2700°K. Est-ce bien ça ?

 

Et que pensez vous des COBs de chez Luminus Device, notamment la série CXM 32 ?

++

Modifié février 2, 2016 par liloulilou

[HelaStick 19]

Salut

@LJ : en 3W je penche pour les Cree XPL alimentées soit @700mA soit @1A

Ça me reviendrait entre 1 et 1.5€/W pour les leds seules. Pour un rendement >50%

Faut que je recherche dans ma,base de données pour le rendement exact.

 

Donc ça reste compétitif face à du COB sous alimenté. L'intérêt étant de pouvoir diminuer au Max la distance plantes - panneaux.

 

@lilou : avec des leds tu peux monter jusqu'à 3500K pour la floraison. Il est même conseillé d'utiliser des 3000 ou 3500K si tu n'utilises que des blancs. Les leds 2700K ne sont pas très efficientes. Avec ajout de rouges tu peux éventuellement utiliser des blancs plus froids.

Modifié février 2, 2016 par HelaStick

[Littlejacob 403]

Salut

Tu vas avoir beaucoup plus de taf avec des diode!

D'autant que si tu calcules bien tu verras que les cobs te reviendrons moins cher a efficacité et wattage équivalent! (Tu peux choper des cxa pas cher les 2530 sont a 6$ chez kb! (Les 5000ºk @500mA sont terriblement efficace! )

Après les cree xp sont de bonnes diodes! (Je vais prendre des xp-e far red bientôt! )

D'où te viennent les prix? As tu essayé kb et cutter ils en ont si je me souviens bien!?)

J'y ai pensé aussi pour me faire des suppléments...tout autour de la box...mais je vais d'abord tester les réflecteurs et/ou des lentilles...mais vu le poid des lentilles je teste en premier les réflecteurs!

Est ce que quelqu'un a déjà commandé des lentilles?

Si oui avez vous eu des frais de douanes a payer a cause du poid ou autre? (C'est arrivé à un membre...colis arrivé et dhl lui demande 28€...de frais de douane...d'un colis sans valeur indiquée et ou il manquait le bordereau!???...ca venais de kb...est ce que quelqu'un a une idée ou ils l'ont fait au poid vu qu'il manquait une indications du prix???...je sais pas quoi en penser!?

Bon bricolage à tous

A plus

.

[djuege 5]

Salut,

Super le guide !

J’ai un projet led sur 120 * 60 pour Critical + 2, avec une forte inspiration « CW ». Phyldafghan  et Littlejacob et le p’tit dernier qui cartonne en CXA1816.

Je compte réaliser un ou deux spots en 3070 5000k ou 6000k en Cro comme dans le schéma de phyl avec interrupteur ou indépendant façon TGL et un rail style TGL à 200W. Le tout en 3590 ou 3070 3500k.

 

Le matos Led Cree et Meanwell HLG 185H c 1400B comme dit par Phyl.

Entre la version A et B du Meanwell, je ne sais pas pour le futur...

 

Dissipateur chez tme (réapro faîte ! 30 dispo)  avec driver mais j’hésite, il va me manquer des petits trucs holders, lentilles (90 ou 120 pour la couverture), connectiques, ventilos...

 

Le souci c’est le prix des leds, où les trouver pour les avoir à si bas prix ?

Bref le tout est-il fiable ou friable ? deux modules distincts cro/flo ou un passe partout 3000k 4000k, tgl me fait douter. Une barre simple et hop ma box est pleine d’après leur spécifs, si j’ai bien compris…

 

Littlejacob t’as un petit descriptif de ton montage 3590 ? je cherche je ne trouve pas

  jerry et KB ça le fait toujours? on se présente en tant que CW ?

 

Je suis sur les starts

Modifié février 4, 2016 par djuege

[Littlejacob 403]

Salut

Bienvenue au club...lol!

Le top serait bien sur 2 cob en largeur car 1 seul aurait du mal a couvrir correctement 60cm de large (45/50max) et 3 en longeur...donc 6 cxb3590 3500ºk 36V CD @1400mA pour 300w!

Merci pour l'information sur les RAD...je vais vite commander avant qu'il n'y en ai plus (c'est les rad pour du semi passif les meilleurs rapport qualité prix! ...semi passif donc ventilos obligatoire!...ceux qui veulent faire sans ventilos c'est à leur risques et périls!!!!)

Kb est toujours actif (pas en ce moment...nouvel an chinois! ) si tu prends deux drivers ca va...sinon passe par www.cutter.au pour juste les cobs plus holder et le reste chez tme...compare les deux!

Pour le montage va sur YouTube il y a plein de vidéos de montage (Growmau5/Green Gene et bien d'autres! ) et tu sauras plus de choses!

A plus

[phyldafghan 2 601]

Salut les gars, 

 

je me permet juste de vous rappeler que si vous faites un montage avec interrupteur, il faut faire gaffe à 2 choses :

• sur les montages série : la tension minimum délivrée par le driver et le nombre mini possible de COB sur le montage ; si vous mettez 2 COB 36V  en série sur un HLG 185h-c1400 A et que vous éteignez un cob : vous enverrez 70V sur le COB restant, ce qui va le cramer en quelques minutes... donc toujours vérifier sur le tableau des drivers la tension mini (si montage série ; en parallèle OSEF car la tension délivrée par le driver est commune aux COB et reste basse).
   
• En règle générale : éviter de commuter les interrupteurs en charge ; déjà : parce qu'on on fait passer des puissances suffisamment élevées dans les contacts, pour créer un effet d'arc en les échauffant, ce qui les fait "charbonner" (oxydation du métal allant jusqu'à la galvanisation, c'est à dire que les contacts finissent par s'isoler et ne plus laisser passer le courant).
  Ensuite : parce que les drivers sont des interfaces électroniques et que de faire varier la charge de sortie pendant la marche va perturber les circuits, qui à la longue risquent de ne pas apprécier.

 

Il vaut faut donc éteindre le driver avant de commuter les interrupteurs, en attendant une minute avant de faire quoi que ce soit (temps de décharge des condensateurs).
Le driver peut ainsi redémarrer en calculant la charge de sortie et adapter son signal en fonction.

 

 

Sinon : j'en parlerais plus en détail, dans la prochaine MAJ de mon JDC mais je viens de remonter mes panneaux en parallèle sur  des drivers basse tension (HLG type A) et je suis franchement stupéfait de mes essais !

Ça combine un type A et un type B, en fait... on a une large plage de réglage, sans avoir à mettre un potard externe pour ça !
En jouant sur les 2 potentiomètres (tension et courant), on arrive à presque éteindre les COB au mini ; et au maxi, je monte à 220W sur mes panneaux flo alors que le driver est sensé délivrer 187.2W max...
Quand j'avais lu ça sur rollitup, j'y croyais à moitié mais j'ai pu le constater par moi-même en le mesurant ; c'est assez dingo.

Du coup, perdez pas trop de temps si vous voulez des HLG 150/185H-36A ; il n'en restait plus que 5 chez TME, dimanche dernier...

 

++

[djuege 5]

B'soir,

 

Merci Littlejacob je pars sur 3 cob, cônes de lumière qui se croisent, pas bien. 115° d'origine, besoin d'une lentille du coup?

Je vais attendre que la fête soit finie, pour commander chez kb jardin Le rad (50€) de TME est en chemin en vue du préusinage.

 

Franchement merci Phyl, c'est du hiatus. Concis. Driver TME empty... surement groupé les achats

 

A l’évidence, je ne suis pas assez mûr. Faut que je potasse sinon j'y vais droit dedans

Merci les gars

 

A toute

[Efficient_watts 11]

YoP

 

Bravo et merci @phyldafghan !

 

Je comptais faire un tuto en français sur un autre forum cannabique francophone (pour ne pas le citer huhu), mais celui ci est deja très bien ! (A tel point que tu me sort de mon mutisme, je n'ai plus posté ici depuis l'ancienne version de cannaweed il me semble ..)

 

Donc, bravo pour ce boulot, et merci !

 

Il y a néanmoins 2-3 points qui me turlupine, si tu as le temps :

 

1) Si j'ai bien compris, tu vise un Tj de 150°c ?!? Les pertes, me semble t'il, sont très conséquente par rapport a ce que tu cite au début (Tj 40°c), et la durée de vie resultante en est très très réduite .. ?

Sur un fofo US très suivi sur le sujet, en dissipation active, tout le monde part sur 40cm²/W dissipé, et ici tu parles de 10cm² .. c'est gigantesque comme différence (4x moins ..). N'as tu pas peur de griller tes cobs rapidement ?

 

2) Utilise tu des cob CREE ? Parce que tu cite des bins assez bizard .. a ma connaissance des CXA3070 CD n'existe pas ou alors ptetre dans des spectre très peu intéressant (6500K en bas cri ?)

 

Perso, je suis en dissipation passive, et je suis a 120cm²/W (le but étant, comme tu la dis d'etre a la temperature la plus basse possible).

Ca coute cher, certe, mais AUCUN risque de griller les cobs en cas de panne de ventilo, super performance etc.

=> De plus, je le vois comme un investissement a long terme, meme si je change mes leds dans 5 ans, je peux garder les dissipateurs, ou meme les revendre.

 

 

Encore merci, je vais pouvoir rediriger les curieux des SEL ici maintenant

 

++

Modifié février 5, 2016 par Efficient_watts

[phyldafghan 2 601]

Salut les gars, bienvenue à toi Efficient_watts (au moins, ça annonce la couleur )

 

Avant tout, merci pour tes retours ; c'est toujours mieux d'avoir d'autres points de vue et de retours d'expérience... d'autant qu'il peut subsister des erreurs ; j'ai regroupé pas mal d'infos là-dedans, il reste tout à fait possible qu'il y ait des trucs bancals...

 

Ensuite, pour te répondre : non, je n'utilise pas de Cree ; les bins utilisés pour faire les tableaux sont ceux disponibles sur l'outil de modélisation du site web.
Mais après vérification, tu as raison : ça n'existe pas les 3070 en CD ; j'ai pris les bins CB pour faire les tableaux et ai du me gourer en écrivant.
Je corrigerais !

 

Pour cette histoire de de température de jonction : c'est la formule que j'ai pu trouver sur différents sites et la quand c'était précisé, ils parlaient de Tj max du composant à dissiper...

Mais d'un autre côté, si on veut vraiment viser une Tj de 40°C, je ne sais même pas si c'est possible en passif ! 
C'est vrai que j'ai pas fait gaffe en réalisant les tableaux ; en même temps les specs bridgelux sont établis pour une Tj de 25°C, donc on garde une mesure commune pour comparer les performances.

Après, je précise bien que ce sont des rendements théoriques, hein... c'est plus pour avoir un ordre d'idée et un comparatif équitable, que pour vraiment donner des chiffres précis à 2 décimales.

 

Concernant le calcul des dissipateurs, j'étais parti d'une règle qui était proposée sur un sujet led du forum mais ça donne la surface plane du dissipateur, sans prendre en compte les ailettes.

Les calculs que j'ai également pu voir sur RollItUp (c'est pas interdit de les citer ) les prennent en compte, ce qui explique cette base de calcul si élevée (avec les ailettes, t'arrives à des 5000 cm² pour une surface plane de 800...)
En même temps en DiY, difficile de trouver des infos réellement pertinentes et étayées ; sans compter que l'essentiel de l'information se trouve aux US et même si je suis bilingue, les conversions ft/cm c'est bien relou..

Parce que d'un autre côté, si on prend cette base de 40cm²/W, il faudrait un panneau de 60 x 40cm pour dissiper 60W (100W absorbés, à 40% de rendement) : pour le coup, ça me paraît carrément énorme ! 
Ça occuperait quasiment tout mon espace pour 2 pauvres COB @50W chacun... si je prends 100cm²/W, faut que je déménage pour rentrer les heatsinsk pour mes 7 Vero 29 !
 

Mais tes commentaires sont judicieux et je vais approfondir mes recherches, afin de proposer quelque chose de plus complet et plus précis notamment prendre en compte la surface des ailettes et approfondir la Tj...
Je ne souhaite pas non plus induire les DiYers en erreur et leur faire acheter du matos qui aurait une durée de vie limitée ; toutefois je précise tout de même que depuis près de 2 mois que je tourne avec mes Vero 29, je n'ai pas l'impression qu'elles soient mises à rude épreuve ; le heatsink est vaguement tiède aux abords du COB et à température ambiante partout ailleurs.
J'ai moyen de choper une caméra thermique, ça permettra de voir à quelle température on est réellement...

 

Tout ceci étant dit, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il faille investir dans de la qualité, histoire de ne pas être em***dé derrière.. donc merci de tes retours, on va essayer de faire évoluer tout ça !

 

++

 

[Efficient_watts 11]

Ok !

 

Je confirme que les indications, 120cm² en passif et 40cm² en actif sur RIU, c'est bien pour la surface ailettes comprise, et non la surface "plate du dos".

 

Un exemple :

 

On peut faire une estimation assez precise comme suit :

2 fois la largeur (15cm) + 2 fois la hauteur des coté (3.95cm) + 28 coté interieur d'aillete (3.05cm) = 123.3cm (perimetre)

 

On multiplie ensuite par la longueur, pour un mètre de ce profilé, 100 x 123.3 = 12330 cm² de surface.

 

12330/120 = 102.75 W de dissipation calorique en passif

12330/40 = 308.25 W de dissipation calorique en actif

 

En utilisant ces chiffres, on est très proche d'un Tj de 40°, garanti

 

- Le profil de l'exemple est plutôt adapté a la dissipation passive, due a l'espace entre les ailette important qui permettent une convection naturel de l'air.

En cas de disipation active, on peut se permettre d'avoir un espace plus reduit entre les ailette, a la façon d'un ventirad de processeur par exemple...

 

- L’épaisseur de la base doit etre plus important en case de dissipation passive, afin que la chaleur se repartissent bien sur tout le dissipateur => 7mm - 1cm.

Pour de la dissipation active, on peut se permettre une épaisseur de la base plus faible, grace au flux d'air plus important, 4-5mm est suffisant.

 

Bonne continuation pour ton guide !

 

++

Modifié février 7, 2016 par Efficient_watts

[Littlejacob 403]

Salut

Efficient watt tu m'as parlé récemment de l'importance de l'épaisseur de la base du Rad!

Pourrait tu préciser l'épaisseur minimum de la base pour du passif et de l'actif stp!

Et expliquer pourquoi!?

Je penses que c'est 0.7cm mini pour actif...mais pour du passif je sais pas!

Ce qui m'intéresse le plus c'est le semi-passif...penses tu qu'avec mon rad de tme le 1000x165x35mm avec une base de 0.5cm je puisse tailler 5 rad pour 1 cxb3590 @1400mA a la place de 4? (J'ai un 120mm @4.5V sur chaque morceaux)

4 ca le fait plutôt bien...mais 5 j'ai un doute et comme les formules c'est pas mon truc!!!

Merci

A plus

[Efficient_watts 11]

YoP

 

Tu est comique quand meme poto, tu viens de m'écrire sur RIU :

 

 

J'ai pas vraiment besoin de chaperon merci!
A plus

 

Puis ca :

 

Salut
Efficient watt tu m'as parlé récemment de l'importance de l'épaisseur de la base du Rad!
Pourrait tu préciser l'épaisseur minimum de la base pour du passif et de l'actif stp!
Et expliquer pourquoi!?
Je penses que c'est 0.7cm mini pour actif...mais pour du passif je sais pas!
Ce qui m'intéresse le plus c'est le semi-passif...penses tu qu'avec mon rad de tme le 1000x165x35mm avec une base de 0.5cm je puisse tailler 5 rad pour 1 cxb3590 @1400mA a la place de 4? (J'ai un 120mm @4.5V sur chaque morceaux)
4 ca le fait plutôt bien...mais 5 j'ai un doute et comme les formules c'est pas mon truc!!!
Merci
A plus

 

Alors que je viens d'écrire ca :

 

- L’épaisseur de la base doit etre plus important en cas de dissipation passive, afin que la chaleur se repartissent bien sur tout le dissipateur => 7mm - 1cm.

Pour de la dissipation active, on peut se permettre une épaisseur de la base plus faible, grace au flux d'air plus important, 4-5mm est suffisant.

 

 

Mais comme je suis gentille, je vais meme completer

 

Alors .. il manque une info : le nombre d'ailettes, qui est de 14 :

 

 

Le perimetre de ton profilé = (2x16.5) + (2x3.5) + (26x3) = 118cm

La surface d'un metre de ton profilé = 118 x 100 = 11 800cm²

 

11800/40 = 295 W calorique peuvent etre dissipé activement (avec ventilo).

 

Donc si tu le divises en 5 morceau : 295/5 = 59.5W calorique par morceau. donc tu as largement assez, tu as meme le double de ce qu'il te faut.

 

Pour la base, comme cité plus haut, aucun problème, tant que tu reste sur de la dissipation active.

 

 

 

Le semi passif c'est un peu plus complexe, on prevoit quelquechose un peu pret a mi chemin en terme de cm²/W afin que si ton ventilo lache, tes cob ne grillent pas en quelques heures, bien qu'ils vont commencé a sérieusement chauffer.

Il est necessaire de prevoir un espace entre les ailettes conséquent, comme pour le passif, pour que la convection se fasse. C'est ton cas (1.2cm entre ailettes).

 

Si on compte 80cm²/W pour du semi passif, on arrive a 29.5W de chaleur par morceau, donc tu est toujours bon.

Une base un peu plus grosse ne ferrait pas de mal, mais je pense que ca doit largement passé en cas de panne de ventilo, tant que ca reste temporaire (réparer rapidement le ventilo en cas de panne detecté ..)

 

Je ne pratique pas la dissipation active perso, que passive ici. Alors le semi passif, je n'ai pas d'experience, et ce qui me preoccuperais perso, c'est que si ton ventilo se coupe, il peut tjrs obstrué le passage de l'air, et donc pas sure que ca ne surchauffe pas jusqu'au point de non-retour et   

 

++

Modifié février 7, 2016 par Efficient_watts

[phyldafghan 2 601]

Salut à tous, 

 

un grand merci Efficient_Watts pour ces précisions de première main ; je vais mettre le sujet à jour avec ces informations.

Nous serons effectivement plus à même de choisir le heat sink adéquat avec cette base de calcul... 

 

N'hésite surtout pas, si tu as d'autres précisions/remarques ; comme je le disais plus haut, je ne prétend pas avoir la science infuse et il se peut qu'il subsiste des incohérences dans mon dossier...

 

A très bientôt, en tout cas et bon Gromanche !

 

++

[huuum 110]

salut phyldaghan,

 

concernant les derniers driver que tu a acheter, tu dit qu'ils fournisse plus de puissance qu'ils s'en annonce, est'il possible sa? tu est sur de ne pas t'etre tromper. moi aussi j'ai des driver meanwell de 150,5w avec env. 150w de led dessus et sur le kill a watt sa m'affiche 170w de conso, ce qui est normal car il y a deux ventilo plus le driver qui lui aussi consomme, ai-je tort?

 

Littlejacob j'ai le meme rad que j'ai couper en 4, avec 75w max par section et 4 ventilo qui tourne a fond genre 180m3/h, la temperature du rad fait a peu pres 31/32°c a pleine puissance.

 

A plus

Modifié février 7, 2016 par huuum

[phyldafghan 2 601]

Salut huuum ,

 

quels drivers as-tu et qu'as-tu monté comme LED dessus ?

 

Moi, ce sont des HLG 150H-36A et 185H-36A et j'alimente des Vero 29... le truc c'est qu'ont peux jouer sur l'intensité ET sur la tension de sortie ; du coup on peut "imposer" aux leds une tension plus importante que ce qu'elles réclament en intensité constante...

 

 

Et oui, je suis relativement sûr de moi : j'ai des appareils de mesure, dont j'ai comparé la précision avec du matos professionnel et il n'y a qu'une toute petite imprécision, de moins de 10%...

 

 

 

Là, j'ai 200W sur le panneau cro et 230W sur les panneaux flo, soit 430W fournis aux COB pour 470W consommés à la prise... alors que le maximum théorique serait normalement de ~340W fournis (187+151).

En revanche et comme je le dis dans la MAJ d'aujourd'hui : je ne ferais pas tourner mes COB à cette puissance, car mes dissipateurs sont bien trop light pour ça et je pense que le surplus de tension doit plus faire chauffer les LED, donc pas sûr que la durée de vie en sorte grandie...

 

++

[huuum 110]

re,

 

mes driver sont des hlg-h 700a et j 'ai des cxa2540/cxb2530/cxa3070 et des 630,660.

ton driver fourni 36V max et 5.2A? oui tu peut jouer avec le dimming mais normalement tu peut pas depasser les ses chiffre la.

 

 ou alors ce sont les 10% , car si on enleve 10% a 38.5v(34.6) et a 5.92A(5.32) sa fait 184.3w environs tres proche des specs du driver.

 

désoler mais moi et les chiffres on fait qu'un et je n'arrive pas a trouver le sommeil quand je ne comprend pas certains resultat  .

[Littlejacob 403]

YoP

 

Tu est comique quand meme poto, tu viens de m'écrire sur RIU :

 

 

 

Puis ca :

 

 

 

Alors que je viens d'écrire ca :

 

 

 

Mais comme je suis gentille, je vais meme completer

 

Alors .. il manque une info : le nombre d'ailettes, qui est de 14 :

 

 

Le perimetre de ton profilé = (2x16.5) + (2x3.5) + (26x3) = 118cm

La surface d'un metre de ton profilé = 118 x 100 = 11 800cm²

 

11800/40 = 295 W calorique peuvent etre dissipé activement (avec ventilo).

 

Donc si tu le divises en 5 morceau : 295/5 = 59.5W calorique par morceau. donc tu as largement assez, tu as meme le double de ce qu'il te faut.

 

Pour la base, comme cité plus haut, aucun problème, tant que tu reste sur de la dissipation active.

 

 

 

Le semi passif c'est un peu plus complexe, on prevoit quelquechose un peu pret a mi chemin en terme de cm²/W afin que si ton ventilo lache, tes cob ne grillent pas en quelques heures, bien qu'ils vont commencé a sérieusement chauffer.

Il est necessaire de prevoir un espace entre les ailettes conséquent, comme pour le passif, pour que la convection se fasse. C'est ton cas (1.2cm entre ailettes).

 

Si on compte 80cm²/W pour du semi passif, on arrive a 29.5W de chaleur par morceau, donc tu est toujours bon.

Une base un peu plus grosse ne ferrait pas de mal, mais je pense que ca doit largement passé en cas de panne de ventilo, tant que ca reste temporaire (réparer rapidement le ventilo en cas de panne detecté ..)

 

Je ne pratique pas la dissipation active perso, que passive ici. Alors le semi passif, je n'ai pas d'experience, et ce qui me preoccuperais perso, c'est que si ton ventilo se coupe, il peut tjrs obstrué le passage de l'air, et donc pas sure que ca ne surchauffe pas jusqu'au point de non-retour et   

 

++

Salut

Merci pour les precisions...je n'ai toujours pas besoin de chaperon...lol...mais tu expliques les choses bien mieux que moi et tu es sans doute une source bien plus fiable!!

Donc encore merci...ca nous fait comprendre pourquoi les rad tme sont si peu cher...la semelle est moins epaisse que sur les hsusa 5.88!

J'ai deja testé sans les ventilo et c'est juste tiede...après j'ai pas de thermomètre spécifique donc je peux pas être sur mais bon je pense compenser un peu par la taille des rad et puis le passif ne m'attire pas vraiment...j'aime quand c'est froid!

Alors merci encore Mme Watt! Je vais en tailler 5 maintenant pas plus pour garder une marge de sécurité

A plus

[phyldafghan 2 601]

Re, 

 

huuum : ton driver est un haute tension, on ne peut pas jouer sur la tension de sortie donc c'est pour ça que tu restes dans ce que peut fournir réellement le driver.

Je sais pertinemment que ce n'est pas sensé être possible ; je suis électricien et j'en suis le premier étonné.
Comme dis dans mon JDC : j'avais lu ça sur RollitUp et je n'y croyais pas vraiment mais je le constate de mes yeux, donc je suis bien forcé d'admettre que c'est vrai...

J'ai dis "moins de 10%" d'imprécision mais c'est même encore moins que ça, ça dépend de la puissance mesurée.. plus on monte, plus c'est précis donc je pense vraiment que c'est réellement les puissances produites que l'on peut lire sur mes afficheurs.
D'autant que j'avais des drivers haute tension avant, et les mesures étaient tout aussi exactes (mais là, on restait dans la puissance maxi annoncée du driver).

 

Je le répète : je pense que c'est propre aux HLG basse tension type A, car on peut forcer la tension de sortie à ce qu'elle soit plus élevée que ce que réclame normalement le COB.
Après, ce qu'il se passe effectivement dans le driver : j'en sais trop rien... je ne fais que constater !

Et comme je te le dis : je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, ça en parle sur des fofos US donc...

 

++

[huuum 110]

ok je comprend, a mon avis sa ne doit pas etre conseille de les faire tourne plus que ce qui est indiquer, tout comme les led, qui ont besoin d'un voltage precis a un amperage precis.

 

A plus

[phyldafghan 2 601]

Re, 

 

je suis d'accord là-dessus et je le précise bien dans mes messages...

 

++