Guide DoItYourself - Panneaux LED haute puissance (COB)

[plop42th 30]

Bien d'accord avec toi pour l'explication sur comment créer une boucle de pilotage thermistance, toute personne qui n'a pas dormis pendant les cours du collège devrai être capable de le faire moyennant 5 minutes de réflexion, en gros on se sert d'une thermistance comme coefficient demiltiplicateur pour piloter le driver.

[phyldafghan 2 601]

Re, 

 

c'est peut-être évident pour toi ou moi mais c'est plus obscur pour certains membres... relis les 20 pages du topic, tu verras que pas mal de questions relèvent d'un niveau basique.

Je le dis sans méchanceté, c'est un simple constat... 

 

Après, si tu veux te lancer dans des schémas etc : n'hésite pas !

 

++

 

PS : merci de faire un petit effort et de penser aux formules de politesse, quand tu participes à des sujets

[plop42th 30]

Désolé, post précédent fait à la va-vite. Oui, je suis d'accord, se lancer dans du tutoriel bof, je n'ai pas envie que quelqu'un fasse une connerie parce que j'aurai mal expliqué (probable vu mes capacités pédagogiques) ou qu'il aura lu de travers et crame son driver en court-circuitant les bornes de pilotage.

 

Pour piloter le driver via une ou plusieurs thermistances, il suffit de lire les specs de pilotage du driver, celles des thermistances, connaitre les bases de la composition des résistances en série (R  = R1 + R2), en // (R = R1*R2/R1+R2), éventuellement pour les drivers pilotés par tension savoir faire un pont diviseur avec deux résistances, rien qui ne s'apprenne en 1/2h de lecture et concentration des cours sur le sujet qui existent littéralement partout sur la toile.

Lorsque l'on fait de l'électricité il vaut mieux savoir ce que l'on fait, et pas juste suivre un tutoriel sans comprendre, sans quoi vous ne saurez pas adapter les cas exposés à vos propres cas.

 

Par contre une fois que l'on connait ces quelques règles très simples les tutoriels sont une bonne source d'idées pour aller toujours un pas plus loin.

Franchissez le pas, franchement connaitre les bases de l'élec est très utile, c'est dingue ce que l'on peut faire avec seulement les bases.

[KingSize 53]

Re,

 

Merci phyldafghan pour tes réponses toujours très complète.

Je sais que ça doit parfois être usant de dire plus ou moins toujours les mêmes choses.

Je peux maintenant passer commande en toute tranquillité et puis j'ai appris beaucoup de choses

 

++

Modifié mai 8, 2016 par KingSize

[KingSize 53]

Salut la compagnie,

 

J'ai une question concernant l'utilisation de pâte ou pad thermique pour les cob.

 

Extrait du guide :

"pâte thermique (ou pad à découper) de bonne qualité ! (résistance thermique la plus basse possible)"

 

J'ai déjà de la pâte de bonne qualité (arctic mx-2). Mais j'hésite à mettre plutôt des pads, je me dis que la durée de vie est plus longue que la pâte, et qu'on est partie pour un plus long moment sans remplacer?

 

Quel est votre avis la dessus?

 

Pour les pads faut très fin, 0.5mm c'est bon?

Quelle conductivité thermique faut il au minimum? (l'Arctic MX-2 par exemple est à 5,6w/mk)

 

Merci

 

Modifié mai 11, 2016 par KingSize

[jujulius 16]

Bonjour je regardais les prix des cob et je viens de voir qu apparemment mouser a des bureaux en france c est bien non ?

 

Apres si j ai bien compris les meilleurs cob sont en bin dd mais j en vois pas en 3500k

 

Sinon en bin cd chez tgl ils sont a 45 euros c est pas mal ou vaut mieux rajouter et prendre du dd ?

 

Merci !

Modifié mai 12, 2016 par jujulius

[phyldafghan 2 601]

Salut, 

 

KingSize : je n'ai pas suffisamment de recul perso pour dire si c'est mieux pad ou pâte...

Tant que la résistance thermique est la plus basse possible, je pense que les 2 se valent.

 

La résistance thermique (Rth), c'est l'inverse de la conductivité ; donc ta pâte fait 1/5.6 = 0.18 mK/W, ce qui est très bien (les pâtes de qualité font 0.3 et moins).

 

 

jujulius : on en parle un peu plus haut, au fil du topic : le DD n'existe qu'en blanc froid ; le meilleur bin actuel en 3500K est le CD.

Et oui, Mouser a des bureaux en France, ce qui permet de s'affranchir de la TVA et du dédouanement, à l'arrivée en France (bien que les produits soient expédiés des States).

Les tarifs indiqués sont donc TTC ; alors que chez Digikey par exmple, il faudra payer la TVA et les frais de dédouanement en sus au transporteur.

 

++

[arti 26]

Salut à tous,

 

A mon tour d'être pénible et de demander une petite vérification sur ma futur config...

 

J'ai bien étudié la 1ere page du topic, je pense avoir une bonne idée de ce qu'il me faut mais sait-on jamais...

 

 

Mon objectif est d'avoir 2 panneaux de 3 CXB3070 @1050mA drivés en courant continu et ayant chacun leur propre alimentation.

(Si un cob lache un seul panneau s'éteind, et la panne n'affecte pas les cob restant contrairement au montage parallèle, j'ai bon ?).

 

 

Dans la mesure du possible et à moins que ça soit de l'hérésie j'aimerais pouvoir évoluer plus tard vers des cobs un peu plus puissants tout en gardant les mêmes drivers.

Question : sur les drivers qu'on branche en série, le dimmage se fait sur quoi ? L'intensité ? Je peux brider un 120H c1400 à 1050 par exemple ?... Ou bien quoi que je branche dessus la puissance consommée restera à 150w qui est le maximum délivré par ce driver ?

Si c'est bien l'intensité qu'on dimme un HLG 120H c1400 (Type A) me permettrait, dans le futur, d'alimenter 3 CXB3590 36v @1400mA. Je peux en attendant y brancher 3 cxb3090 tout en évitant de les driver à 1400mA ? (en restant autour des 1050mA et donc 36w/cob).

 

 

Le refroidissement sera calculé pour du passif.

Question : l'ajout d'un ventilateur refroidira encore + ou ça ne changera rien si la surface est bien calculée par rapport au passif ? (avec le coéf. de 120 cm²/watt de chaleur).

 

Je pense orienter mon choix sur le modèle A6023 de TME :

Un cxb 3070 produit entre 18 et 21w de chaleur selon l'intensité (il est moins efficasse qu'un 3590 et produit + de chaleur).

Périmêtre du A6023 = 124.5 cm

21w x 120 cm² = 2520 cm²

2520 / 124.5 = 20.24 cm de radiateur par cob

TME vend des radiateurs de 22 cm de long, je partirais sans doute la dessus, ça m'évitera de découper une barre de 1 mètre et au final ça ne coûtera que 10e de plus.

 

 

Est ce que tout cela vous semble bon ?... Ou du moins pas trop mauvais... Ou je suis complêtement à côté de la plaque ?...

 

Au niveau commande je pense prendre chez TME, mouser, todogrow...

Pour l'instant j'arrive à un total d'environ 409e (sans frais de ports, sans petites fournitures type câbles, holders etc).

 

Je vous remercie par avance pour toutes les corrections ou suggestions que vous pourrez faire, j'ai ce projet en tête depuis bien longtemps, je ne suis plus à quelques semaines de recherches près mais j'aimerais que ça soit aux petits oignons comme on dit...

 

Au plaisir de vous lire,

 

Peace

 

arti

Modifié mai 21, 2016 par arti

[snooplover5 117]

Salut à tous,

 

 

Dans la mesure du possible et à moins que ça soit de l'hérésie j'aimerais pouvoir évoluer plus tard vers des cobs un peu plus puissants tout en gardant les mêmes drivers.

Question : sur les drivers qu'on branche en série, le dimmage se fait sur quoi ? L'intensité ? Je peux brider un 120H c1400 à 1050 par exemple ?... Ou bien quoi que je branche dessus la puissance consommée restera à 150w qui est le maximum délivré par ce driver ?

Si c'est bien l'intensité qu'on dimme un HLG 120H c1400 (Type A) me permettrait, dans le futur, d'alimenter 3 CXB3590 36v @1400mA. Je peux en attendant y brancher 3 cxb3090 tout en évitant de les driver à 1400mA ? (en restant autour des 1050mA et donc 36w/cob).

 

 

Au plaisir de vous lire,

 

Peace

 

arti

Salut arti,

 

Pour ce qui est de la première partie de tes questions de tourner en dimmé avec un driver t'as tout compris.

Lorsque tu dimmes sur un driver série A, tu peux diminuer jusqu'à 50 % l'intensité du courant délivré par ton driver. Pour le HLG 120H c1400, t'as une plage de 1400 à 700 mA pour 120W 150W de capacité max.

 

Ta puissance consommée (en continu) se calcule comme ca P= Tensions x Courant

 

Du coup, les tensions de ton cob sont fixes pour un courant donné. 3 CXB3070 @ 1050 ma tourne à 3x 34.7 =104.1 V. Soit une puissance totale distribuée par le driver de 104.1 V x 1.050 mA = 109 W environ. T'es large avec un HLG120 fixé à 1050 mA. Tu es bien loin des 120W 150W de capacité max de ton driver.

 

Petit bémol, tu pers en rendement à la prise, l'efficacité du driver diminue (un peu).

 

Par contre, à 1400 mA ca se corse: 3 CXB3590, demanderont 152W. Le HLG120 n'est pas assez puissant.

 

 

Coté thermique je suis pas bon. Je laisse les autre t'aider

 

A+

 

Snoop

 

EDIT: Oups, le hlg 120 a une puissance max de 150W. Pas 120W.

Modifié mai 22, 2016 par snooplover5

[plop42th 30]

Par contre, à 1400 mA ca se corse: 3 CXB3590, demanderont 152W. Le HLG120 n'est pas assez puissant.

 

Il pourra par contre dimmer légèrement pour passer sous la barre des 120W

[phyldafghan 2 601]

Salut, 

 

les HLG120H-C font 150W et pas 120W

 

Du coup, oui : avec ce driver, tu peux alimenter indifféremment 3 CXB3590 ou 3 CXB3070 entre 25 et 50W chacun, soit une puissance globale variable de 75 à 150W.

La différence entre les 2 modèles de COB n'est pas une question de puissance max mais d'efficacité lumineuse (performance).

Donc dans l'absolu, des 3070 peuvent parfaitement monter à 50W d'alimentation (soit 1400mA) ; ils produiront juste moins de lumens et plus de chaleur que des CXB3590...

 

 

Le rad A6023 n'est pas fait pour du full-passif ; sa base ne fait que 5 mm et on cherche plutôt à avoir 7 mm minimum dans cette config'.

La liste des rads TME utilisables en full-passif est dispo dans la section "dissipateurs" du topic

En revanche le A6023 reste le meilleur rad pour du semi-passif.

 

Sinon, sache que dans ton cas, un montage parallèle avec commande éventuelle des panneaux par interrupteurs est possible ; ça te permettrait de n'utiliser qu'un seul driver et en cas de panne d'un COB : tous les autres resteraient en service (il te faudrait soit le HLG-240H-36 pour 240W de puissance totale, soit le HLG320H-36 pour 320W maxi).

 

++

[doudoubzh 14]

Bonjour.

 

Un petit retour sur mon bricolage qui prend forme grâce à vous.

 

J'ai monté mes 2 placards avec des éclairages cob.

Les 2 font 1.6 mètres de long, 60cm de large et 90cm de hauteur (combles)

J'ai monté des supports scrog individuels de 30* 50 sur roulettes dans des rails de placo pour manipuler et sortir les plants.

 

L'éclairage:

Le panneau croissance (que j'ai monté grace à vos conseil et qui a déjà fait une croissance à merveille) est composé de 7 vero 18 avec un elg 150-700a

Le panneau flo (que j ai installé hier) est composé de 6 vero 29 alimentées par un hlg 320h1400

 

Les 2 panneaux sont montés tout en long dans les placards. Je ne respecte pas les 30*30cm préconisés mais je verrai bien.

 

Une petite question tout de même: sur le panneau flo, j ai un ventilateur 12v qui ne se lance pas de lui même, il faut le lancer à la main, ils sont alimentés en parallèle par un chargeur de portable 6v, (les 5 autres fonctionnent bien).

Ca viendrai du ventilateur selon vous? 

Si je met une alimentation un poil plus puissante, ça fonctionnerait?

 

En tout cas je suis très content de mon installation (dur de pas la montrer à tous le monde qui passe à la maison ^^), même ma ministre du budget qui m'a tapé sur les doigts (environ 1200 euros dépensés pour l'éclairage+ placards) est maintenant conquise par le résultat.  il me reste quelques finitions et d 'ici quelques semaines je vous montrerai le tout.

 

Merci à tous ceux qui m'ont conseillés ou inspirés. Bon dimanche.

[phyldafghan 2 601]

Salut doudoubzh et merci de ton retour

 

Du coup, ouais : il nous tarde de voir tout ça, le teaser est alléchant !

 

Pour ton ventilo, je pense effectivement que tu dois être à la limite de puissance de ton alim ; quand tu lances le 6ème à main, ça doit ralentir les autres,non ?

 

Essaie de chopper une autre alimentation, pour voir...

 

++

[doudoubzh 14]

Salut phyl.

 

Je ne remarque pas de ralentissement des autres ventilateurs. Le temps de mettre la main sur une alimentation plus puissante et je teste. Merci pour le conseil.

 

Sinon il y a un truc étrange sur digikey: Les veros 29 étaient à 21.68 euros en février et elles augmentent régulièrement pour arriver à 23.60 euros ce jour. Sans doute la rançon du succès. Donc attention à ceux qui repoussent leur commande en attendant une baisse des prix.

 

Bonne semaine à vous.

[plop42th 30]

Une petite question tout de même: sur le panneau flo, j ai un ventilateur 12v qui ne se lance pas de lui même, il faut le lancer à la main, ils sont alimentés en parallèle par un chargeur de portable 6v, (les 5 autres fonctionnent bien).

Ca viendrai du ventilateur selon vous? 

Si je met une alimentation un poil plus puissante, ça fonctionnerait?

 

La puissance de ton alim ne suffit pas pour le pic de démarrage du moteur (au moment du démarrage le moteur nécessite un pic d'intensité pour lancer la rotation).

Si tu te sens l'âme d'un électronicien et que quelques équations ne te font pas peur, tu dois pouvoir bricoler un booster de démarrage avec un condensateur en // de ton alim (avec une petite résistance pour ne pas court circuiter l'alim lorsqu'il est vide), et une diode zener + une résistance qui pilotent un transistor. Le principe est qu'à l'allumage, le transistor empêche l'alimentation des ventilateurs le temps que le condensateur soit chargé (tant que sa tension n'atteint pas le seuil de ta diode zener). Ainsi losque le transistor devient passant, les ventilateur peuvent tirer plus de courant que ne peut en générer ton alim en puisant dans la réserve du condensateur.

[doudoubzh 14]

Re.

 

Merci Plop.

C'est très sympa d'avoir pris le temps de me proposer une solution. Hélas c'est au dessus de mes compétences et je n'ai pas le temps/ courage d'apprendre pour l'instant.  Ceci dit ça servira sans doute à d'autres, pour ma part  je préfère simplement changer d'alim.

 

à+

[Ionis 0]

Salut a tous.

Je ne sais pas si je suis au bon endroit, dites le moi au cas ou !

 

J'aimerais me constituer un panneau Led Flo et Cro : Juste pour remplacer une 600hps et une 400mh.

La technologie a avancer, a mon niveau je suis juste capable d'aller chez satisled, au moins cher, prendre ce qui faut et tout monter, cad, 600w de led pour la flo, et 400w de led pour la cro, lol.

 

Me doute que tout cela a changer......

 

Perso j'ai pas le temps de m'interesser plus que ca a la technologie led.......tout simplement parce que je m'interesse et "travail" plus sur le coté substrat, substrat organique, et surtout une base hydro passive. Tout cela demande du temps et de l'investissement....

 

Sans vouloir froisser les connaisseurs et les autres, j'veux juste utiliser du led pour optimiser le climat du labo, donc de la chaleur en moins, et surtout avoir le meme spectre que la 600HPS ou 400MH et le meme nombre de lumens envoyés, pour une certaine économie d'energie, etc, etc.

 

Donc je dois absolument construire un panneau led super abordable pour le debut, je lui demanderais seulement d'envoyer 600W ou 400w au meme titre qu'une ampoule.......je sais c'est moche......

Mais une fois que j'aurais les bons parametres organiques sur substrat inerte, tip top momo, alors oui, me restera plus qu'a evoluer en led, et investir dans la nouvelle technologie !

 

Merci a ceux qui viendront m'eclairer ma petite lanterne.

[arti 26]

Salut à tous,

 

Avant tout grand merci pour les réponses snooplovers, phyldafghan et plop42th

 

Le schmilblick se précise, par contre je ne parviens pas à trouver les holders sur TME ou mouser... Du moins je ne suis pas du tout sûr de faire le bon choix, j'ai besoin d'être à nouveau aiguillé svp...

EDIT : ouf !... trouvé (sur le fofo d'ailleurs ) : https://fr.farnell.com/ideal/50-2234c/led-holder-cxa30-array-series/dp/2377344 . C'est vendu comme étant des holders pour cxa mais selon les spec de cree les mensuration des modèles a et b sont identiques donc... Par contre je ne connais pas cette boite, vais me renseigner sur leur sérieux/fiabilité, je vous tiendrez au jus

 

Petit doute aussi concernant les cobs : jusqu'ici je pensais commander sur todogrowled mais j'ai vu que mouser en vend aussi.
Le BIN (c'est le nom je crois) est le même à un détail près : la dernière lettre chez mouser (CXB3070-0000-000N0HBB35H ou CXB3070-0000-000N0HBB35G ). Quant à todogrow ils ne précisent pas la fin du bin... on a juste le "BB" (je devrais peut-être leur demander la ref entière ?).

En ce qui concerne les cobs de mouser, la différence de prix est-elle justifiée ?

 

Ah ! Un dernier point : je pense rester sur l'idée des 2 drivers plutôt qu'un seul... Si je prends le modèle avec potentiomètre déporté (à ajouter soi-même), est-ce que je peux mettre un potar pour les deux drivers ? Ça serait quand même vachement plus pratique ^^ Si oui quels seront les modèles à prendre svp ? (potar et, je crois, résistances).

 

Hormis ces détails je pense être plus ou moins OK avec mon projet, je ne devrais plus trop faire le relou avec toutes ces questions récurrentes (cela dit on voit peu d'install en 3070 sur le fofo donc... ça servira peut-être!).

 

Quoi qu'il en soit comptez sur moi pour les feedback une fois le matos reçu/monté/essayé

 

Bien à vous,

 

arti

 

PS : sur la page 1, dans la partie sur les dissipateurs, les tailles données pour les radiateurs TME sont en mm et pas en cm, non ?

Modifié mai 23, 2016 par arti

[plop42th 30]

Ah ! Un dernier point : je pense rester sur l'idée des 2 drivers plutôt qu'un seul... Si je prends le modèle avec potentiomètre déporté (à ajouter soi-même), est-ce que je peux mettre un potar pour les deux drivers ? Ça serait quand même vachement plus pratique ^^ Si oui quels seront les modèles à prendre svp ? (potar et, je crois, résistances).

 

Non désolé, il va te falloir deux potentiomètres sans quoi tu ferais un bridge entre les deux tensions de référence ce qui peut avoir des résultats imprévisibles.

Par contre tu peux avoir une seule unité de PWM qui pilote plusieurs drivers en ayant un transistor par driver. 

 

Edit Phyl : faux, on peut...

Modifié mai 23, 2016 par phyldafghan
édition car erreur

[phyldafghan 2 601]

Salut les gars, 

 

Ionis : ce sujet est uniquement dédié aux panneaux DIY (à faire soi-même) avec des leds COB ; chose qui demande malheureusement d'y consacrer un minimum de temps, en recherches et en fabrication...

Si tu n'en disposes pas (de temps), je te suggère plutôt de te tourner vers un panneau commercial et du coup, de poser tes questions dans le sujet Choisir son panneau led, ou le Comparatif des panneaux leds, qui seront plus indiqués.

 

En revanche, il va falloir définir un peu plus ton projet et faire un minimum de recherches sur ce qui existe, les retours de membres, etc... l'esprit du forum, c'est la communauté et le partage, pas de mâcher le travail pour les membres.

Si tu souhaites fabriquer ton panneau led toi-même, il te faudra trouver le temps et de te documenter, et de mettre ces nouvelles connaissances en pratique... il n'y a pas de secrets.

Sinon comme je disais : achète du tout-fait, tout en ayant conscience que dans un cas comme dans l'autre : l'ordre de prix rend vite la notion "d'abordable" assez abstraite, comparé à la HPS... (2-3€/watt en commercial, on peut descendre sous les 1.5€/W en DIY).

 

 

@Arti : la dernière lettre concerne la précision du rendu de couleurs ; je (re) copie-colle mon message explicatif sur la déviation chromatique :

 

En choisissant vos COB, vous remarquerez qu'il y a toujours une mention parlant de "macadam", "SDCM" ou encore "2-step, 3-step"...

 

Cette référence exprime la précision du COB, par-rapport à la température de couleur qu'il est sensé émettre.

 

On utilise l'ellipse de Macadam, pour modéliser ce rendu de couleur (dépendant de l'assemblage et du type de leds nues sur le COB -donc du binning), autour d'une valeur cible :

 

 

 

 

Pour donner une échelle à la déviation que peut avoir le rendu de couleur du COB par-rapport à la cible, on utilise lesSDCM (standard deviation of colour matching).

 

1 SDCM (ou 1 step) signifie qu'il n'y a pas de différence discernable à l’œil nu ; à 5 SDCM (ou 5 step); des différences sont notables mais encore acceptables.

Donc : plus le SDCM ou "step" sera élevé, plus il y possibilité de déviation de la chromacité des COB par-rapport à la valeur-cible mais également d'un COB à l'autre, sur une même série.

 

Dans le schéma ci-dessus, la valeur cible est 3000K et les ellipses représentent les zones dans lesquelles les COB vont se trouver (en fonction du binning) ; et l'on voit bien que la déviation possible est plus importante en 7 step qu'en 2 step.

 

C'est surtout important en éclairage intérieur, où on essaie de ne pas dépasser 3 sdcm, pour qu'il n'y ait pas de différence notable d'une source de lumière à l'autre... mais en éclairage horticole, le rendu de couleur et la chromacité ne sont pas primordiaux ; je me dis également que les légères déviations d'un COB à l'autre peuvent éventuellement être intéressants pour nos plantes ?

 

 

Donc la dernière lettre est le type de rendu de couleurs : H = 2 step (déviation chromatique indiscernable à l'oeil nu) , G = 3 step (commence à être discernable).

Dans l 'absolu : OSEF, c'est une notion qui est plus liée à l'éclairage d'ambiance ou décoratif.

Donc prends le moins cher...  

 

Pour ton driver : oui, tu peux utiliser 1 seul potard pour 2 drivers....c'est indiqué dans les specs driver

 

La règle de calcul est simple : tu prends la valeur de base du potentiomètre (100 kilohms) et tu la divises par le nombre de drivers à piloter....

1 driver = 100 kilohms : 2 drivers = 50 kilohms ; 3 drivers = 33 kilohms... etc !

 

Pour le reste, ça reste un potentiomètre linéaire rotatif 0.2/0.4W... la résistance anti court-circuit devra également être divisée par le nombre de drivers ; donc pour 2 drivers, il faut une résistance de 10/2 = 5 kilohms, 0.2-0.5W

 

Attention : Les circuits "dim" des drivers doivent être raccordés ensemble et en parallèle, avant de les monter sur le potard + résistance !

 

 

PS : sur la page 1, dans la partie sur les dissipateurs, les tailles données pour les radiateurs TME sont en mm et pas en cm, non ? 

 

 

Bien vu ; c'est corrigé, merci

 

 

@plop42th : déjà dit plus haut mais ce serait sympa de penser à saluer les membres lors de tes interventions... merci !

 

++