[JDB] Panneau LED DIY - par un noob pour les noobs.

[PierreRichard 4 141]

Yop,

 

 

Citation: "I suspect that is talking about max inductive switching load being 3A. I would strongly urge you to get a contactor or relay."

 

@++

 

I suspect que le mec avait tout à fait raison, j'ai "grillé" un deuxième timer, même souci, même symptômes. Je vais devoir investir dans un contacteur d'après le collègue sur RIU. Si jamais Phyldafghan passe par ici, je serais vraiment intéressé par son avis de pro.

 

@++ les amis.

[Invité FantomaX]

Salut,

 

Je ne suis pas Pro mais comme LP2 je te conseil un Legrand,

sa tient très très bien la route et les années, même pour plus puissant, vraiment

 

L'option contacteur est plus onéreuse mais encore un bon cran au dessus,

et avec tu peux du coup utiliser un timer premier prix sans risques.

https://www.cannaweed.com/guides/_/avant-la-cultu/bricolage-astuces-et-bidouilles/pour-ne-pas-coller-les-programmateurs-r107

 

@+

[PierreRichard 4 141]

Salut FantomaX,

 

Merci pour ton passage. En fait je pensais prendre les deux, contacteur + Legrand ou autre modèle hdg, mais si un timer haut de gamme suffit, je t'avoue que ça m'arrange.

 

@+

[Littlejacob 403]

Salut à tous

Pierre j'ai été regarder les potentiomètres sur Alixpress et ca vaut vraiment pas cher, mais j'ai vu aussi qu'il y en avait des différents, entre autre, pour des guitares électrique.C'est les même? J'ai juste gogglė potentiomètre 100ohm ou 10K et aliX et j'en ai trouvé des tonnes.

Merci d'avance et bonne semaine

[PierreRichard 4 141]

Salut,

 

Oui ce n'est pas cher du tout, 2€ pièce pour les miens et c'est dans un petit magasin d'électronique, c'est surement moins cher sur le web. Par contre attention, c'est 100K Ohm pour les MeanWell. Regarde sur conrad.fr et tu recherches "potentiomètre linéaire 100K Ohm".

 

@++

[PierreRichard 4 141]

Re à tous,

 

Pour mon souci de timer premier prix, plutôt que les remplacer par un système avec contacteur, serait-il envisageable d'utiliser ceci à la place: https://www.davin.nu/products/#id117-Time-Controller-DV-12K-S1120

Je peux l'avoir pour environ 70€, serait-ce suffisant pour encaisser la charge de mon panneau au démarrage ?

Merci.

 

@++

[Invité FantomaX]

Salut,

 

Dans ton lien c'est un système avec contacteur + Timer,

soit tu le prends tout fait comme ici ou tu le fabrique pour économiser, à toi de voir

 

Moi j'ai pris un timer Legrand car les pas chers on a déjà donné avec les potos ^^

Et par la suite un contacteur + timer tout fait, neuf et en déstockage vraiment pas chers du tout,

sinon le Legrand à 15€ me satisfaisait très bien aussi

 

@+

[PierreRichard 4 141]

Salut FantomaX,

 

En effet, je viens d'ouvrir le boitier (j'ai pris le modèle DV-14 S1130 pour finir) et il y a effectivement un contacteur dedans, je pensais que le "relay" et le contacteur étaient deux choses différentes. Je ne dois d'ailleurs pas être le seul, le mec du growshop me disait aussi que je ferais mieux d'acheter un contacteur plutôt qu'un relay car s'est la solution la plus safe (en plus d'être moins cher)...

Et j'ai pris aussi deux Legrand pour remplacer mes Chacon dans les autres box, on est jamais trop prudent.

 

Merci pour ton aide.

 

@++

Modifié juillet 1, 2015 par PierreRichard

[phyldafghan 2 601]

Pouet, 

 

désolé, j'arrive un peu tard, sorry...

En fait relais et contacteur, c'est synonyme ; juste on préfère préciser s'ils sont "de puissance", auquel cas nous francophones on parlera plutôt de contacteur, ou "de commande" et on préférera dans ce cas le terme "relais".
Mais c'est plus par convention linguistique qu'autre chose ; sur le fond, les 2 font la même chose : commuter des contacts lorsqu'un signal de commande est reçu.

La différence, c'est qu'on ne fera pas passer de la puissance sur un relais de commande (à cause du risque de "collage") et on n'utilisera pas un contacteur de puissance pour faire de la commande... mais c'est surtout vis à vis du prix (mais sinon c'est faisable).

 

Après, il faut faire la distinction entre relais statique (solid state relay) et relais électromécanique.
La différence, c'est que le statique n'utilise pas de bobine/électro-aimant pour la commutation mais des composants électroniques, ce qui explique que leur prix soit plus élevé que des contacteurs électromécaniques, du genre de ceux qu'on a pour alimenter les cumulus en heures creuses.
Mais les 2, hormis le prix, font exactement la même chose...

 

Pour en revenir à vos appareils : il est évident qu'une marque éprouvée type Schneider ou Legrand produiront forcément du matos de meilleure qualité que les appareils trouvés à la foire à 1€, c'est évident.
Le souci, c'est pas tant avec les charges résistives pures (genre un radiateur ou une résistance chauffante) mais quand la charge est inductive (moteur, ballast, driver, etc...).
Les appareils de commutation tolèrent beaucoup moins bien les charges inductives, et à plus forte raison ceux d'origine "douteuse".
D'ailleurs la plque signalétique indique souvent les limites de tolérance pour ces 2 types de charges ; on peut voir, sur une de tes photos de Chacon, qu'il y a écrit "16(2)A 250V" ; ça signifie qu'il supporte 16A en résistif pur mais seulement 2 A en inductif (et les drivers de leds, bien qu'électroniques, peuvent être considérés comme des circuits inductifs).

 

Je sais pas si je vous ai fait avancer mais en définitive et pour éviter les soucis, je conseille fortement d'utiliser des contacteurs/relais de puissance pour alimenter tout ce qui est lampes, etc...

 

++

[Littlejacob 403]

Salut à tous

Pourquoi? Ca pompe combien d'amperes au démarrage un hlg-185-1400? Je pensais 1400mA donc ca n'aurais pas du coller, vu que c'est censé supporter 2A!?

J'espère que ça va pas me le faire avec les miens (je le saurais le mois prochain)

Bon grow a tous★

[PierreRichard 4 141]

Bonjour à tous,

 

Bonjour Phyldafghan,

 

Merci beaucoup pour ta réponse très claire et complète, c'est tout de suite beaucoup plus compréhensible quand c'est bien vulgarisé. Je suis sûr que ça servira à beaucoup de monde.

 

@Littlejacob: Comme Phyl l'explique très bien, il faut faire la différence entre les charges résistives (type radiateur ou autre résistance) et une charge inductive dans laquelle rentre les driver led. Mes timers Chacon ne tolèrent que 2A en charge inductive et j'imagine que le démarrage de mes deux drivers (+ ventilos) en simultané devait dépasser cette limite et trop peser sur le timer.

 

Pour le moment ça tient parfaitement avec le relay Davin, rien à signaler.

 

Bonne journée à tous.

[Littlejacob 403]

Salut a tous !

Pierre ça y est, ça me revient. Le coup du 10K au lieu du 100K... va voir page 44 du jdc de Buenos grow ,il dit qu'il a une résistance 10k et un potentiomètre 100K relies aux fils du MW(ou alors je fume trop,ha les grosses récoltes...)

Tu peux me confirmer et si oui est ce que tu penses que ça sert justement a éviter ce qu'il t'es arrivé!?!

Bon grow a tous

PS: tu ne fais parti de la teamled,tu mets pas leurs logo?

Modifié juillet 4, 2015 par Littlejacob

[kas 2]

Bonjour a tous , je viens de lire le thread et je trouve vos bricolages plutôt bizarre.

 

_vous utilisez des radiateurs et des ventilateurs qui non aucune utilités (vous ventilez deja les plants) les leds supportent très bien la chaleur , en général on ventile seulement les ballast et autre modules du genre qui chauffe fort)

 

_le choix d'une plaque métallique comme support est dangereux électriquement pour vous et votre installation électrique (risque d’électrisation ou de surchauffe->incendie du tableau général de votre logement)  en plus d’être un excellent conducteur de chaleur .

 

                            ____________________________________

 

Comme électricien depuis 20 ans .

 

_j'aurais choisi une plaque de plexiglas comme support (500x500 ne coute que 9 ou 10€ en magasin) idéalement divisé en deux modules

 

_ne laissez aucun brin de cuivre dépasser de vos dominos et utiliser de la gaine thermo pour les recouvrir (le risque de cours circuit surchauffe n'est pas énorme mais avec la présence d'eau et d'humidité en milieu fermé la prudence est de rigueur)

 

_tous les modules alims ballast commandes doivent être a l’extérieur de votre box de culture. perso je rassemblerais tout ça sur un autre plaque ou dans un caisson non métallique bois ou plexi  (rangez les en parallèle  verticalement (perpendiculaire au support, espacé de 20mm)

 

qui au besoin recevra un seul ventilateur silencieux ( au boulot j utilise la marque Be quiet!) ils sont ultra silencieux, démontable et lavable.

 

_utilisez des connecteurs étanches de couleur pour relier le câblage extérieur et intérieur, vous obtiendrez  une installation propre qui pourra se montée démontée très rapidement sans risque d'erreur de branchement

 

_rassemblez et gainez vos câbles.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vous essayez de reproduire des modèles pro qui sont des tout en un ( qui eux ont besoin d'un ventilo) ce n'est pas une bonne idée :/

 

Ces modèles sont conçu comme no pc portable de façon a être compact et facile d’utilisation, mais il ne donne en aucun cas le meilleur éclairage. il y à des règles connus pour la diffusion de la lumière.

____________________________________________________________________________

 

Soyez prudent avec ce genre de montage, utilisez des gants si vous travaillez sous tension .

 

La tension (voltage) est faible mais l'empérage lui peut vous faire bien mal voir vous tuer

Modifié juillet 5, 2015 par kas

[Littlejacob 403]

Salut à tous!

Kas te casse pas la tête, le montage de Pierre esr tres bien...lol

Par contre si il t'avait écouté pour le plexi (mdr) il serait déjà pote avec les pompiers de sa ville

Tu as capté de quel genre de cob on parlait? !?

Par contre tu as raison, il faut faire très attention a ce que l'on fait a cause du voltage et de l'amperage et utiliser des wago pour chaque connexion.

Si tu veux les liens des threads qui nous on ne inspiré et ou tout est bien expliqué en détails, je me ferais un plaisir de te les donner (par contre c'est en anglais)

D'où tu sort le plexiglass?? Comment ca dissipe la chaleur de 50W de led (et c'est la moitié de la puissance) Bref je pense que tu es très mal informé!

Bon grow a tous★

PS: Allez,si tu es vraiment électricien depuis 20ans, alors tu nous fais une blague, ou tu sais pas de quoi on parle...on essaye de reproduire des panneaux diy et non pro qui ont plus que fait leurs preuves.

Modifié juillet 5, 2015 par Littlejacob

[PierreRichard 4 141]

Salut à toi Kas,

 

Avant tout, merci pour ton passage et ta participation,

 

Bonjour a tous , je viens de lire le thread et je trouve vos bricolages plutôt bizarre.

 

_vous utilisez des radiateurs et des ventilateurs qui non aucune utilités (vous ventilez deja les plants) les leds supportent très bien la chaleur , en général on ventile seulement les ballast et autre modules du genre qui chauffe fort)

 

Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point précis, en aucun cas les COB "haute puissance" (tout est relatif bien sur) ne peuvent tourner a un bon niveau d’efficacité sans système de refroidissement. Au delà de 85° (dans le cas des Vero29) les performances s'écrasent totalement. Je t'invite à lire le dossier écrit par sky-weedeur: https://www.cannaweed.com/topic/192497-choisir-son-panneau-à-leds/?p=3837898 surtout le point concernant l'efficacité et la durée de vie.

 

_le choix d'une plaque métallique comme support est dangereux électriquement pour vous et votre installation électrique (risque d’électrisation ou de surchauffe->incendie du tableau général de votre logement)  en plus d’être un excellent conducteur de chaleur .

 

Je ne te contredirai pas sur ce point, vous avez raison à propos des risques lié à l'électricité et une structure métalique. Sauf que aucune source électrique, à priori, n'est connectée directement à la structure du panneau. Seul les COB et les ventilos sont reliés au réseau électrique.

 

                            ____________________________________

 

Comme électricien depuis 20 ans .

 

_j'aurais choisi une plaque de plexiglas comme support (500x500 ne coute que 9 ou 10€ en magasin) idéalement divisé en deux modules

 

Encore une fois, j’émets des doutes mais je dois avouer que je visualise assez mal ce que tu veux dire par une "plaque" de plexi.

 

_ne laissez aucun brin de cuivre dépasser de vos dominos et utiliser de la gaine thermo pour les recouvrir (le risque de cours circuit surchauffe n'est pas énorme mais avec la présence d'eau et d'humidité en milieu fermé la prudence est de rigueur)

 

Il n'y a pas de brin de cuivre qui dépassent, les connecteurs sont bien serrés et sont contrôlés régulièrement. Je n'ai pas utilisé de gaine thermo en effet, j'y penserai au moment de la mise en place finale, il me reste deux COB à intégrer sur le panneau.

 

_tous les modules alims ballast commandes doivent être a l’extérieur de votre box de culture. perso je rassemblerais tout ça sur un autre plaque ou dans un caisson non métallique bois ou plexi  (rangez les en parallèle  verticalement (perpendiculaire au support, espacé de 20mm)

qui au besoin recevra un seul ventilateur silencieux ( au boulot j utilise la marque Be quiet!) ils sont ultra silencieux, démontable et lavable.

 

 

Tous les modules d'alimentation (driver et alim ventilo) sont placés hors de la box sur une surface plane et en hauteur, ils ne peuvent pas entrer en contact avec de l'eau et ils sont ventilés par un petit brasseur d'air à pince.

 

_utilisez des connecteurs étanches de couleur pour relier le câblage extérieur et intérieur, vous obtiendrez  une installation propre qui pourra se montée démontée très rapidement sans risque d'erreur de branchement

 

Tu as raison sur ce point, je dois faire un effort de propreté et de cohérence visuelle.

 

_rassemblez et gainez vos câbles.

 

Pareil que pour la réponse précédente.

 

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Vous essayez de reproduire des modèles pro qui sont des tout en un ( qui eux ont besoin d'un ventilo) ce n'est pas une bonne idée :/

 

Ces modèles sont conçu comme no pc portable de façon a être compact et facile d’utilisation, mais il ne donne en aucun cas le meilleur éclairage. il y à des règles connus pour la diffusion de la lumière.

 

Je ne comprend pas trop le lien entre refroidissement et diffusion (couvertures ? ) lumineuse.

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Soyez prudent avec ce genre de montage, utilisez des gants si vous travaillez sous tension .

 

Je ne travaille jamais sous tension, c'est un peu la base quand même, mais tu as tout à fait raison de le rappeler.

 

La tension (voltage) est faible mais l'empérage lui peut vous faire bien mal voir vous tuer

 

En effet, pas de place pour la prise de risque dans ce type de montage.

 

Merci pour ton intervention, n'hésite pas si tu as d'autres remarques.

 

@++

[PierreRichard 4 141]

Yop,

 

Mes deux derniers COB (Vero29 4000K) sont en cours de livraison, tout comme mes dissipateurs. Je vois le bout du tunnel, impatient de lancer le prochain run la dessous.

 

@++

[Littlejacob 403]

Salut à tous!

Pierre tu m'as pas dit si finalement y fallait bien une résistance 10Kohm pour pouvoir dimmer a 10%!? Et est ce que ca marche qu'avec le potentiomètre? Si oui tu peux seulement le dimmer a 50%? Si tu as rajouté la résistance, tu as pris laquelle? 0, 25W/1W/3W?

Merci a toi!

kas alors on en fait quoi du plexiglas?!? Tu pourrais nous expliquer stp? Je comprends vraiment pas a quel moment m'en servir?

Par contre j'ai 2, 3 questions qu'un électricien chevronné devrait pouvoir résoudre, si tu repasses un jour...

Bon grow a tous★

[PierreRichard 4 141]

Salut Littlejacob,

 

En fait c'est pas très clair dans ma tête, la résistance 10k ohm doit servir de protection pour le driver si j'ai bien compris. Il est déconseillé de "dimmer" le driver jusqu'au plus bas niveau. J'aurais bêtement pensé que MeanWell aurait prévu cette protection directement dans le driver mais apparemment ce n'est pas le cas. N'ayant pas installé de résistance 10k ohm, je ne "dimme" pas le driver au minimum, je le met à 50% de la course du potentiomètre et seulement quand la température ambiante augmente trop (dans ce cas, je vise les 250w en tout).

Je vais devoir refaire les soudures sur un de mes driver, le potentiomètre s'est détaché en le manipulant.

Quand au chiffres réel de wattage avec le driver dimmé au max et au min, je n'ai pas encore fait les relevés.

Avec un seul potentiomètre sur un seul des deux drivers, je suis à +- 350w (à la louche: driver1= 160w; driver2= 160w; ventilos=30w) dimmé au max et +- 190w dimmé au minimum. Je pense donc que lorsqu'il est dimmé au minimum, le driver délivre moins de 10% de sa puissance (moins de 20w). Je précise que ces pseudos relevés sont fait avec un simple wattmètre et non pas avec un multimètre précis.

Il faut que je fasse des tests plus poussés à l'occasion, avec un seul driver branché, avec et sans ventilation, avec et sans potentiomètre,... Mais pour le moment je n'ai pas le temps ni la motivation.

 

@++

[huuum 110]

Salut,

 

Hate de voir se jdc commencer, le premier du forum en cob 3000k/4000k avec un belle puissance.

Tu compte faire pousser quoi, de l'opium? tu sait deja quelle strain tu va mettre?

J'espere que tu va convertir no HPSistes au led, vu que maintenant on peut dire quelle sont aussi efficace que une hps voir mieux .

 

A plu$

[PierreRichard 4 141]

Salut Huuum,

 

T'as pas idée comme je trépigne d'impatience. Pour ma première culture 100% cob ce sera de la Sin Mint Cookie de chez Sin City seeds (Girl scoot cookie forum cut X Blue Power). Je n'ai jamais testé de strain typés Cookie, ce sera une pure découverte.

 

@++ l'ami.

Modifié juillet 7, 2015 par PierreRichard