[Topic Unique] Panneaux Leds fait maison (Leds basse puissance)

[pascal.fr 530]

salut

L'échange thermique est meilleur avec de l'huile qu'avec de l'eau  , avec ce système . 

 

Amicalement 

Modifié avril 6, 2014 par pascal.fr

[bafien 3]

salut,

ben l'eau est conducteur électrique, ce qui "empêche" l'immersion total.

je reviens sur la question de "pression" en constatant que les ampoules "switch" que nous montre JBDu14  possède bien un système de "régulation" de la pression.

 

Et ce genre de système nécéssite un système exterieur de refroidissement du liquide, c'est pour ca que j'ai quelques doutes sur ce projet

oui c'est clair, dans tout les cas il faut bien dissiper la chaleur quelque part, pour ces fameuses lampes "switch", ils expliquent bien que le principe utilise tout la surface de l'ampoule comme échangeur avec l'air.

dans tout les cas ont reste confronté au ratio masse/inertie thermique/échange. dans ce cas l’intérêt de ce principe semble être essentiellement sa "compacité" (masse important de liquide) et son cout.

Modifié avril 6, 2014 par bafien

[Invité JBdu14]

Pour repondre a diverses questions;

 

Concernant le refroidissement du bocal l air ambiante brassée sera suffisante car en fait un bocal de 2 litres fait 25cm de diametre pour 40cm de hauteur soit donc 3140cm2 bien mieux que tous autres dissipateur.

 

Pour ce qui est du probleme de pression rien de plus simple je laisserais en fait 1cm d huile en moins afin d y laisser de l air qui fera tampon de pression. Le bocal lui etant fermé par crochet mettalique, donc aucun soucis.

 

Pour ce qui est de la perte lumineuse regardez bien les données prescendente, la mesure a ete faite sur 5cm d epaisseur d huile donc imaginez avec seulement 1cm entre la led et le fond, je dirais negligeable d autant plus si c est une huile transparente.

 

Sinon pour certain qui ne vois pas trop comment je dissiperais la chaleur de la led en fait je ne mettrais AUCUN dissipateur metalique dessus je la laisse completement NUE. C est l huile qui fera le contact thermique et pas seulement sur la surface de refroidissement mais aussi sur la suface d eclairement des leds ainsi reduisant encore plus son refroidssement. Et aucun peur coté bocal ils sont fais pour faire des confitures cela impliquant donc 4h à 120°c

 

Pour ce qui est du poids et des attaches imaginez 2.5kg pour 100w led attachable soit horizontalement avec la partie metalique et un simple zip ou directement sur l attache metalique en position verticale.

 

Maintenant je suis en train d imaginer un systement sur ce meme principe mais a basse de led 3w dans un tube fin de plexiglasse. Tube de 25mm inteireur 21mm 8Euros le metre  led 3 W avec socle dissipateur 20mm en alternance d espace entre led de la meme dimension on pourrait placer 50 Led par metre soit 150w dans 320cm3 d huile (1/3 de litre)  pour 785cm2 de surface dissipatrice et un poids d environs 500gr.

[sky-weedeur 383]

Salut,

 

Je n'ai pas fait des calculs très précis mais à priori un ventirad alpine à 10euros et un chargeur de téléphone (pour alimenter le ventilo) refroidiront mieux ta led 100w que l'huile et le bocal de 3140cm²

 

 

Pour repondre a diverses questions;

 

Concernant le refroidissement du bocal l air ambiante brassée sera suffisante car en fait un bocal de 2 litres fait 25cm de diametre pour 40cm de hauteur soit donc 3140cm2 bien mieux que tous autres dissipateur.

Il y a beaucoup de dissipateurs qui ont une surface superieure à celle ci, les miens par exemple font 4800cm²

en DIY on utilise générallement 100cm²/w en passif donc ta surface serait utilisée pour refroidir 30w de leds (si c'était un dissipateur alu)

 

 

 

Sinon pour certain qui ne vois pas trop comment je dissiperais la chaleur de la led en fait je ne mettrais AUCUN dissipateur metalique dessus je la laisse completement NUE. C est l huile qui fera le contact thermique et pas seulement sur la surface de refroidissement mais aussi sur la suface d eclairement des leds ainsi reduisant encore plus son refroidssement. Et aucun peur coté bocal ils sont fais pour faire des confitures cela impliquant donc 4h à 120°c

 

même avec un gros débit d'huile, l'alu reste meilleur au niveau de la conduction thermique (d'après mes calculs qui sont peut être erronés bien sur xD)

je pense que tu sera gagnant a mettre un dissipateur, même si il est petit

 

 

Peace

Modifié avril 21, 2014 par sky-weedeur

[gearmat 7]

Salut messieurs,

 

j'ai rarement les temps d'écrire des messages sur le forum, mais je me suis dit pour-quoi pas prendre un peu de mon temps pour écrire cette fois si!!!

 

de manière générale si dans nos projets on doit utiliser un système de refroidissement lourd comme les systèmes à eau ou à huile c'est qu'il y a au départ un problème d'échauffement.

 

Je le dis par expérience puisque j'en ai réalisé un moi même.

 

mais ccl sont très simples: du travail et de l'argent (pompes-réservoir-tuyau-rad)pour pas grand-choses, un ventirad de processeur fera largement l'affaire.

 

 

ps: l'avenir c'est le mid power

[Invité JBdu14]

Idée aussi interessante,

 

j aurais ete toi j aurais mis mes dissipateur à 45° par rapport au sens de circulation de l eau et non pas comme toi à 90, facilitant ainsi le passage de l eau tout en offrant le plus de surface.

 

L avantge des COD est la puissance lumineuse et la simplicité par la reduction du nombre de led. Mais en fait un COD est un ensemble de LED de plus petites puissance que des MONO Leds. Mais cree sort des leds de 5mm de 10w https://www.ledjournal.com/main/markets/leds/cree-announces-next-generation-xp-led-delivering-200-lumens-per-watt/#more-10913

et il existe deja des base alu 3 x10w

https://www.cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XPL&pg=2

 

Sinon en effet la deperdition de chaleur semblable que ce soit ampoule a filament ou Led on arrive pas ou peu a reduire l effet de resistance des materiaux lors du transport des electrons.En effet si une ampoule produit 20% de chaleur et le reste beaucoup dns les IR et audela, face a une led qui elle aussi disspe 20% en chaleur mais elle produit SES 80% dans le spectre lumineux alors que l ampole produit surtout audela du visible.... Vivement les supraconducteurs ...Il faudra attendre encore quelques années pour voir significativement les temperatures baisser. Ou peut etre que le progres viendra des OLEDs qui doucement comme a l origine des led elles progressent en puissance lumineuse. Et peut etre que dans 50 100ans nos ampoule seront organique utilisant la genetique pour introduire le gene de la phosphorescence dans tout organisme desiré.

 

Sinon pour la taille des dissipateurs comme dit plus haut 100cm2/W en mode PASSIF; Sachant que j ai un brasseur et un gros extracteur . Je suis pas pro en thermique mais en gros un COD de 100x1w produit en gros 20w de chaleur+la chaleur du transfo en gros pareil 20w soit donc 40w a dissiper avec plus de 3000cm2. Si mes souvenir sont bons je pouvais toucher le verre de mon ampoule de 80w filament apres plusieurs heures de fonctionnement. donc en gros 65w de chaleur si beaucoup moins de surface d echange. Mais si tout va bien si jai le temps et les finances en aout je pourrais faire mes premeirs essaies.

Modifié juillet 8, 2014 par JBdu14

[gearmat 7]

 

 

j aurais ete toi j aurais mis mes dissipateur à 45° par rapport au sens de circulation de l eau et non pas comme toi à 90, facilitant ainsi le passage de l eau tout en offrant le plus de surface.

 

c'est la batailles des deux écoles : celle du HPDC ou celle LPDC.

 

HPDC beaucoup de pertes

 

LPDC peu de pertes

 

Je les ai mis a 90° car cette position est potentiellement, plus génératrice de turbulences (tourbillons) donc d'augmenter la surface d'échange.

 

Pas de cuivre (radiateur) mais, de surface d'eau grâce aux tourbillon

 

enfin bref !!! les amis, mettre de l'eau pour refroidir les COB c'est jusque sur-dimensionner.

[sky-weedeur 383]

Je les ai mis a 90° car cette position est potentiellement, plus génératrice de turbulences (tourbillons) donc d'augmenter la surface d'échange.

 

 

Hey,

je crois bien que générer des turbulence permet de réduire la couche laminaire au contact du dissipateur.

Cette couche de fluide laminaire a une faible vitesse donc le fait d'en réduire l'épaisseur permet d'améliorer nettement l'efficacité de la dissipation

[saian44 5]

Hello,

 

tout d'abord un grand merci à tous ceux qui compilent, collectent, trient organisent ces infos pour les apprentis ledeurs avides d'information dont je suis !

 

J'ai dans l'idée de commencer par monter un petit panneau ressemblant à ceux de PP avec 20 led oslon sur un driver meanwell constant current 700mA / 48V.

 

Je me demande comment utiliser comme dans le plus petit panneau qu'il vend (32W) les 4 led royal bleue à mi puissance ? Cela permet de respecter la tension max délivrée par le driver (sinon c'est 54W).  Il serait possible sans doute de n'en utiliser que 2 mais la répartition lumineuse en souffrirait ? Faut-il installer par exemple une résistance en parallèle de chaque led à "dimmer" ?

Si vous avez des pistes ce serait sympa car mes recherches sur le net à ce sujet sont restée infructueuses !

 

Bonne soirée

 

Saian

[sky-weedeur 383]

Salut

 

Ton problème peut se régler facilement en branchant tes leds bleues en parallèle

avec deux séries en parallèle de deux leds bleues chacunes elles recevront 350mA, et la tension résultante sera égale à celle de seulement deux leds donc ca passe pour le driver.

Dans ce cas tu n'as pas besoin de résistance, si les leds bleues sont les mêmes et qu'elles supportent un courant de plus de 700mA tu ne risques rien à priori (dites moi si je me trompe on sait jamais )

 

Peace

[saian44 5]

Salut,  

 

merci , en effet facile,  mais tu m'enlèves une épine du pied J'attends quand même voir si jamais quelqu'un infirme mais ça semble logique. Oui ce sont exactement les mêmes led.

 

J'en profite pour poser une autre question, l'utilisation d'un thermomètre laser premier prix (on en trouve dans les 30€ sur le net) vous semble-t-elle utile pour contrôler l'efficacité du refroidissement passif (mesure, déplacement ou ajouts de dissipateurs en fonction de la chaleur mesurée) et actif ?

 

A+

[PierreRichard 4 138]

Salut à tous les bricoleurs,

 

 

Je suis tenté de modifier les leds de mes panneaux (Hans Panel 80W), afin de tester un format "all warm white" qui est très en vogue sur les nouveaux panneaux commerciaux ainsi que sur les DIY à base de Cree CXA.

 

Le problème est que j'ignore complétement vers quelle type de leds je dois me tourner, je connais le nom des modèles de leds déjà installés dans les panneaux et c'est à peu prêt tout...

 

Je ne sais pas si mon type de led est encore trouvable facilement dans le commerce (en Europe si possible), ni si le switch est facilement réalisable par un débutant de le bricole (je peux facilement me faire aider par contre). Le but n'est pas d'augmenter la puissance totale du panneau mais bien de modifier le flux lumineux qui contient trop de bleu en l'état.

J'aimerais, dans la mesure du possible, rester en Cree et Osram plus pour la fiabilité et la longévité que pour la marque.

 

Si vous pouviez m'orienter vers l'un ou l'autre modèles de led, que vous auriez pu éventuellement tester sur vos panneaux et m'indiquer vers quel vendeur me diriger.

 

Voici la configuration actuelle:

 

Puissance totale du panneau: 80W

Puissance totale des LEDS:   68W

 

LEDS installées:

 

• 4* CREE XBD ROYAL BLUE
• 17* CREE XBD 701 RED
• 2* CREE XBD WHITE
• 10* OSRAM LH-CPDP DeepRed Rebels LEDS

Le driver fourni avec le panneau:

• SA-80-850 de AnySoar, 80W 850ma ( https://www.anysoaring.com/ )

Matière du PCB:

• Metal core PCB

 

 

 

Au final je désirerais obtenir un panneau qui envoie du 2700K / 3000K. Je précise que je devrais acheter les leds au compte goute faute de budget conséquent à mettre, sauf si les prix défient toute concurrence évidemment.

 

Merci d'avance pour votre aide et conseils.

 

EDIT: En fouillant un peu je suis tombé la dessus: https://www.digikey.be/product-detail/en/MTG7-001I-XBD00-WR-LBE7/1125-1164-ND/3131374

Il me semble que ça correspond aux leds blanches installée dans le panneau, ce modèle existe en Warm, Cold et Neutral. Je ne saurais pas dire lequel est installé dans le panneau.

Modifié juillet 23, 2014 par PierreRichard

[sky-weedeur 383]

Salut,

 

Tu pose la question au bon endroit (c'est rare ),je regrette que ce post ne soit pas plus vivant (et surtout terminé)

 

Bref,

pour ton problème il faudrait que tu nous donne des détails sur le (ou les) circuits imprimés présents dans tes panneaux (combien il y en a et combien de leds par circuit). et de même pour les alimentations

les leds de ce type nécéssitent un matériel spécifique pour être assemblées sur les circuits.

Je pense donc qu'il est beaucoup plus simple d'acheter des leds sur star.

 

Les meilleurs leds blanches de ce gabarit sont les cree XP-L, mais en blanc chaud elles sont compliquées à trouver .

Donc à moins que quelqu'un d'autre ait un lien pour les trouver je te conseillerais de te tourner vers les XML-2

https://www.rapidled.com/cree-xm-l2-warm-white-led/

il faut bien sur garder à l'esprit qu'elles ne valent pas des COBs mais si tu tiens à conserver la structure et les réflecteurs de ton panneau il faut un gabarit plus petit.

 

Peace

[Invité MetalToots]

Hello PR!

Avant de te lancer dans cette aventure, faudrait déjà vérifier les possibilités de montage / démontage.

Ca m'étonnerait que les leds sur ce panneau soient montées sur star, ce qui permettrait un montage rapide et facile.

 

J'ai peur que ce soit des leds simples montées sur un gros PCB. Auquel cas ça complique un peu la donne. Soit t'as les moyens techniques et matériels de retravailler sur ce PCB, soit tu le vires et repars de quasi zero. Dans cette hypothèse je suis pas sur que ça vaille le coup. 

 

Après pour le all white, je trouve ça un peu dommage. Je m'explique :

Quand tu analyses les spectres et performances des leds blanches, tu t'aperçois que plus le spectre est adapté moins le rendement est bon. En gros une led 2700K a souvent un spectre quasi idéal pour la floraison mais aura un rendement bien plus faible qu'une led plus froide.

 

Un bon compromis est de trouver une couleur intermédiaire entre 3000 et 4000K et d'étendre le spectre dans les rouges avec du 630 nm et 660 nm (rouge et rouge profond). C'est typiquement ce que j'ai fait sur mon panneau : WW 3200K + 660nm (rouge profond)

 

Sinon pour le type de led que tu vises, ce sont des 5W max si tu souhaites garder le driver. Dans cette gamme t'as les Cree XPG et XTE entre autres.

 

Une autre possibilité serait de monter un nouveau panneau ou des petits spots 100% warm white pour compléter le spectre de ton panneau actuel.

Je te laisse avec ces réflexions 

@+

Edit : grillé par Sky   

Modifié juillet 23, 2014 par MetalToots

[PierreRichard 4 138]

Bonjour sky-weedeur et MetalToots,

 

Haha, je ne pouvais rêver mieux comme conseillers !

 

Alors en effet, comme d'hab, je met la charrue avant les bœufs. Je n'ai malheureusement pas la possibilité d'ouvrir un de mes panneaux avant la fin de ma FLO, je ne peux donc pas confirmer avec certitude quel format de led est installé. Je vais tenter d'obtenir les infos auprès de Hans, pas sur qu'il soit enclin à partager toutes ses infos...

 

Concernant le choix de température de la couleur, je suis un peu perplexe, d'après ce que j'ai pu lire sur Roll It Up, le blanc chaud 3000K est LA réponse à tous nos problèmes. C'est le choix de la grande majorité que ce soit pour le DIY ou le clef en main commercial. Leurs tests ont l'air concluants à première vue.

 

Metal, quand tu mentionnes le rendement, parles tu du rendement énergétique de la led (meilleur en cool white qu'en warm white) ou bien de la récolte de fleur obtenue ?

As tu déjà effectué des tests avec un panneau full white ?

 

Dans mon cas précis, une autre solution (sans compter les détails techniques) serait de retirer un peu de rouge et de bleu et de les remplacer par du blanc chaud compris entre 2700K et 3500K. Donc pas de switch complet mais une simple adaptation du schéma existant.

 

Petite question de vocabulaire, lorsque l'on parle de "star", on mentionne un "form factor" ou le type de "bin", en clair, peut on trouver par exemple une led "cree XML-2" en format autre que STAR ? Ma question est surement stupide mais je préfère être sur de me faire comprendre par Hans.

 

Merci beaucoup pour vos avis et conseils messieurs, j'espère pouvoir les mettre à profit très bientôt, le temps de remplir un peu la tirelire et de finir ce run. Je pense faire, comme me l'as conseiller sky-weedeur, un rajout d'une petite CFL 125W 2700K pour booster la FLO de ce run. Elle sera en mode suspendue et sans réflecteur, on verra bien ce que ça donne.

 

A++

Modifié juillet 23, 2014 par PierreRichard

[Invité MetalToots]

Concernant le choix de température de la couleur, je suis un peu perplexe, d'après ce que j'ai pu lire sur Roll It Up, le blanc chaud 3000K est LA réponse à tous nos problèmes. C'est le choix de la grande majorité que ce soit pour le DIY ou le clef en main commercial. Leurs tests ont l'air concluants à première vue.

Du full 3000K marchera, je dis pas le contraire. Maintenant si tu regardes la courbe spectrale d'une 3000K, tu peux voir que ça descend vite passé 620-630 nm.

Or, les pics d'absorption des chlorophylles A & B sont à 640 & 660 nm.

Ces longueurs d'onde sont à mon avis primordiales pour une floraison optimale. 

 

 

Metal, quand tu mentionnes le rendement, parles tu du rendement énergétique de la led (meilleur en cool white qu'en warm white) ou bien de la récolte de fleur obtenue ?

As tu déjà effectué des tests avec un panneau full white ?

Je parle du rendement énergétique.

Non je n'ai pas essayé bien que ma 1ère idée quand j'ai commencé à réfléchir à monter mes panneaux était de partir sur du full white. Quelques dizaines de lectures plus tard, j'en suis revenu.

 

 

 

Petite question de vocabulaire, lorsque l'on parle de "star", on mentionne un "form factor" ou le type de "bin", en clair, peut on trouver par exemple une led "cree XML-2" en format autre que STAR ? Ma question est surement stupide mais je préfère être sur de me faire comprendre par Hans. 

T'as la réponse en 1ère page de ce topic   La plupart des leds sont vendues sous format "nature" (emitter) ou posées sur star pour faciliter le montage aux DIYers. Au choix!

[sky-weedeur 383]

Edit : grillé par Sky   

:-P

 

Merci beaucoup pour vos avis et conseils messieurs, j'espère pouvoir les mettre à profit très bientôt, le temps de remplir un peu la tirelire et de finir ce run. Je pense faire, comme me l'as conseiller sky-weedeur, un rajout d'une petite CFL 125W 2700K pour booster la FLO de ce run. Elle sera en mode suspendue et sans réflecteur, on verra bien ce que ça donne.

 

  la petite CFL devrait apporter ce qu'il faut pour compléter et ajuster le spectre pour la fin de ta session ^^

 

Concernant le choix de température de la couleur, je suis un peu perplexe, d'après ce que j'ai pu lire sur Roll It Up, le blanc chaud 3000K est LA réponse à tous nos problèmes. C'est le choix de la grande majorité que ce soit pour le DIY ou le clef en main commercial. Leurs tests ont l'air concluants à première vue.

Les Ledeurs de RIU partagent beaucoup d'infos et la plupart sont plutot calés sur le sujet (je pense à SDS, SupraSPL, Mrflux etc..).

Tu peux les croire lorsqu'ils donnent des rendements énergétiques ou des flux de photons, j'ai fait a plupart des calculs d'une manière différente et je trouve quasiment le même résultat.

Cependant je n'en ai jamais vue un seul faire un test comparatif valable.

Certe ils ont montré que des panneaux full white sont efficaces pour une floraison, mais aucun n'a fait de vrai comparatif avec des panneaux complétés en 630-660nm.

On peut dire que le 3000K est efficace mais pour l'instant on ne peut dire si c'est le mieux.

C'est très en vogue car c'est un mode d'éclairage pratique.

Un seul type de led, un usage polyvalent de par la quantité de bleu qui permet une croissance courte tout en étant suffisament faible pour faire une belle flo. Et surtout un spectre agréable à l'oeil pour des cultures ornementales ou tout simplement pour observer ses plantes.

Modifié juillet 23, 2014 par sky-weedeur

[PierreRichard 4 138]

Re,

 

Haha oui c'est vrai et c'est pourtant bien illustrer en première page ! Bon, pour ma défense, ça fait longtemps que je l'avais lue cette première page...et ça fait longtemps que je fume...

 

 

 

Ok, c'est bien noté pour les longueurs d'ondes manquantes en 3000K WW. Le carnet de note se rempli à vitesse grand V.

 

Petite bonne nouvelle, les XPG et XTE sont encore dispos en quantité et pour un prix raisonnable chez le fournisseur du coin.

 

MTG7-001I-XTE00-WR-0CE7 Marktech Optoelectronics | 1125-1166-ND | DigiKey

 

MTG7-001I-XPG00-WW-0CE7 Marktech Optoelectronics | 1125-1200-ND | DigiKey

 

Merci et à bientôt.

 

 

 

 

 

[sky-weedeur 383]

Hey

 

Si tu prends des XT-E je te conseille plutot celles ci:

https://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut1596&cat=147

 

fais attention aux bins de flux,

celle dont tu as mis le lien donne 104lm/w à 350 mA

tandis que celles de chez cutter sont à 122lm/w à 350mA

sachant que c'est la même couleur et qu'elles coutent moins cher

 

 

Peace

Modifié juillet 23, 2014 par sky-weedeur

[PierreRichard 4 138]

Bonjour à tous,

 

Salut sky, merci pour l'info et le lien, par contre je ne comprends pas bien (pas du tout en fait ) ce à quoi tu fais mention en parlant de "bins de flux". Je comprends qu'à ampérage égal, ton modèle développe plus de lumens mais à quoi est ce du ?

 

Par ailleurs, la cfl est installée dans la box, j'aurais voulu tenter de placer 4 petites ampoules de 40W pour une meilleur répartition lumineuse mais le prix des douilles E40 + câbles me revenait carrément cher. J'ai donc opté pour une 125W unique et j'ai récupérer la douille sur vieux réflecteur. Cout de l'opération: 16€. Ça augmente malheureusement ma note d'électricité mais ce sera juste pour un mois, un mois et demi maximum.

 

Merci pour votre aide et bonne journée.