Quakers 3 291 Posté(e) avril 14, 2014 Auteur Partager Posté(e) avril 14, 2014 (modifié) Salut Touriste Merci pour les conseils, et désolé pour le temps de réponse...Fallait que je teste tout ça... Effectivement , en priorité "ouverture" (je suppose que c'est l'équivalent de priorité diaphragme?) et en ouvrant au max à f2.8 ou f3.2, c'est pas trop mal pour des clichés pris sous la hps... Mais en regardant les infos des clichés que j'ai pris, je me rends compte que les celles qui ont ressortent le mieux, sont celles prises en priorité vitesse ! Peut être le fait de les avoir pris en "mouvement", ventilo allumé.... Réglages pour cette photo Temps de pose : 1/400 Ouverture 4.6 Nombre F : 5 Longueur Focale : 7.6mn Iso : 100 Balance des blancs manuelle Réglages pour cette photo Temps de pose : 1/400 Ouverture 5 Nombre F : 5.6 Longueur Focale : 18.1 Iso : 100 Balance des blancs manuelle Un autre exemple en mode priorité ouverture ...La différence est flagrante ! Ouverture F2.8 Ouverture F4 Comme vous voyez, je tâtonne encore...Pour info Touriste, mon appareil c'est un bridge (voir en 1er post). J'ai pas de mode spot dans la balance des blancs, mais plusieurs modes incandescent, néon etc et surtout un mode manuel ! J'utilise donc le dernier, qui donne un meilleur rendu des couleurs , sous la lampe. J'ai bien un mode bracketing,ou du moins je crois... mais je vois aucune différence entre le mode 1/3 , 2/3, ou 1 (mode incrim el bkt ...je sais pas si c'est vraiment ça dont tu parles). J'aimerais comprendre un truc...Y a un réglage commun entre la distance focale et l'ouverture? Cad quand j'ai une longueur focale de 4.2, il faut que mon ouverture soit d'environ 4 ? Ou rien à voir ? Par rapport aux réglages donnés plus haut , qu'aurait il fallu que je fasse pour obtenir de meilleurs clichés ? J'ai cru comprendre que pour les macros, il valait mieux zoomer un peu que de coller au plus proche son appareil en "grand angle". C'est ça ? (désolé je maitrise pas encore les termes adaptés...) Je pense que l'achat d'un petit trépied pourrait être un bon choix aussi...j'ai un peu la tremblotte, et j'aimerais ne plus avoir à m'enquiller 2 bières à chaque fois pour trouver de la stabilité.... nan jdéconne...C'est juste qu'il est un peu lourd le machin... Ah oui, une dernière question...J'ai un réglage "plage dynamique" avec 3 choix. Auto/100%/200%. Quel est le meilleur pour mon utilisation, et vu ma maitrise ? Le mode auto ? Concrètement , c'est quoi cette plage dynamique ? J'ai pas compris... Merci d'avance Quak' Modifié avril 14, 2014 par Quakers Lien à poster Partager sur d’autres sites
wared quality 75 Posté(e) avril 16, 2014 Partager Posté(e) avril 16, 2014 salut, la photo que tu vas prendre sera determinée par la quantité de lumiere qui va passer sur le capteur au moment ou tu vas appuyer sur le bouton de prise de vue, à ce moment le diaphragme s'ouvre un court instant (defini par tes reglages) la bonne exposition est determinée par plusieurs facteurs qui seront toujours les memes : -ouverture du diaphragme (F2.8 par exemple), plus le chiffre est petit plus le diaphragme va s'ouvrir en grand et laisser passer de la lumiere -sensibilité du capteur (ISO 200 par exemple), plus le chiffre est elevé et plus tu multiplie artificiellement la quantité de lumiere arrivée sur le capteur, au dessus d'un certain seuil (en fontion de ton appareil) l'image sera degradée -vitesse d'obturation (1/250e par exemple), c'est le temps en fraction de seconde pendant lequel le diahpragme sera ouvert donc en fonction de ce que tu veux faire comme photo tu adaptes ces reglages, si tu en touche un tu devras compenser avec les 2 autres, ca peut paraitre compliqué mais c'est tres logique tes flous de bougé peuvent disparaitre en augmentant les ISO i tu veux conserver tes autres reglages et ne pas utiliser de trepied 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
T0uriste 509 Posté(e) avril 16, 2014 Partager Posté(e) avril 16, 2014 Salut, Effectivement , en priorité "ouverture" (je suppose que c'est l'équivalent de priorité diaphragme?) et en ouvrant au max à f2.8 ou f3.2, c'est pas trop mal pour des clichés pris sous la hps... Oui priorité ouverture ou diaphragme c'est la même chose. Mais en regardant les infos des clichés que j'ai pris, je me rends compte que les celles qui ont ressortent le mieux, sont celles prises en priorité vitesse ! C'est pas non plus les même sujets... Si je te conseille plutôt la priorité ouverture, c'est car l'ouverture permet aussi de contrôler la profondeur de champ. C'est à dire la zone de netteté, plus le chiffre est petit, plus la zone de netteté est petite. Sur les photos à sujet, on va toujours essayer d'avoir une zone de netteté courte afin de détacher le sujet du fond : si la zone de netteté est trop grande, alors le sujet sera encastré dans le décor... C'est bien évidement une histoire de compromis entre qualité de l'objectif, quantité de lumière et vitesse d’obturation. Généralement, les objectifs pas trop chers sont assez mauvais dans les ouvertures les plus grandes. Il faut donc tester son objectif pour savoir jusqu’où on peut aller en ouverture fonction de de la focale. J'ai pas de mode spot dans la balance des blancs, mais plusieurs modes incandescent, néon etc et surtout un mode manuel ! J'utilise donc le dernier, qui donne un meilleur rendu des couleurs , sous la lampe. Le mode spot est le mode de mesure de la lumière, pas la balance des blancs. Normalement tu as au moins 2 modes de mesure de la lumière : pondérée centrale ou spot. En pondérée centrale, c'est une mesure moyenne de toute la surface pondérée par rapport au centre, en spot c'est juste la mesure du centre, dans ce dernier mode, tu peux prendre la mesure de la lumière sur un point, la mémoriser puis recadrer. J'aimerais comprendre un truc...Y a un réglage commun entre la distance focale et l'ouverture? Cad quand j'ai une longueur focale de 4.2, il faut que mon ouverture soit d'environ 4 ? Ou rien à voir ? Y'en a un pas pas celui que tu pense. La focale va en gros régler le grossissement, l'ouverture va régler la quantité de lumière qui passe. Mais globalement plus la focale sera grande, plus il sera difficile d'avoir une grande ouverture (chiffre petit), en gros plus le tube est long, plus il faut qu'il soit large pour faire passer la même quantité de lumière, donc une lentille plus grande... Sinon pour la prise de vue, il n'y a pas de règle ratio, sauf que plus la focale sera grande, plus il faut éviter les ouvertures trop grandes. Par rapport aux réglages donnés plus haut , qu'aurait il fallu que je fasse pour obtenir de meilleurs clichés ? Faut t’entraîner et essayer les réglages, mais privilégie l'ouverture qui donne un plus grand contrôle sur la photo finale. Préfère un éclairage naturel. En photo, la qualité de la lumière est très importante. J'ai cru comprendre que pour les macros, il valait mieux zoomer un peu que de coller au plus proche son appareil en "grand angle". C'est ça ? (désolé je maitrise pas encore les termes adaptés...) Oui, si tu veux pas faire d'effets spéciaux... Pour faire de la "macro", entre 50mm et 150mm argentique (je te laisse faire la conversion en fonction de la taille de ton capteur), c'est pas mal... Je pense que l'achat d'un petit trépied pourrait être un bon choix aussi...j'ai un peu la tremblotte, et j'aimerais ne plus avoir à m'enquiller 2 bières à chaque fois pour trouver de la stabilité.... nan jdéconne...C'est juste qu'il est un peu lourd le machin... C'est une bonne idée, le trépied fait parti des accessoires de première nécessité. Ah oui, une dernière question...J'ai un réglage "plage dynamique" avec 3 choix. Auto/100%/200%. Quel est le meilleur pour mon utilisation, et vu ma maitrise ? Le mode auto ? Concrètement , c'est quoi cette plage dynamique ? J'ai pas compris... Outch... La c'est la question la plus compliqué à expliquer... En gros, c'est la plage de tolérance d'exposition entre les zones les plus éclairées et les zones les moins éclairées sur ta photo. Ton œil a une plage très importante, c'est à dire que tu va à la fois pouvoir voir une zone en plein soleil et une zone à l'ombre, c'est pas le cas du capteur de ton appareil photo, si la zone à la lumière est bien exposée, la zone à l'ombre sera complètement noire, à l'inverse si la zone à l'ombre est bien exposée, alors la zone au soleil sera complètement carmée... Ce truc sert à jouer un peu sur cette tolérance. tes flous de bougé peuvent disparaitre en augmentant les ISO i tu veux conserver tes autres reglages et ne pas utiliser de trepied Absolument pas... Seul la vitesse d'obturation peut influencer sur les flous de bouger. D'un autre coté en augmentant les iso, tu augmente la sensibilité de ton capteur, cela te permet donc d'augmenter la vitesse... Par contre tu perds en qualité... @++ 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
wared quality 75 Posté(e) avril 17, 2014 Partager Posté(e) avril 17, 2014 (modifié) Absolument pas... Seul la vitesse d'obturation peut influencer sur les flous de bouger. D'un autre coté en augmentant les iso, tu augmente la sensibilité de ton capteur, cela te permet donc d'augmenter la vitesse... Par contre tu perds en qualité... @++ absolument pas... mais d'un autre coté... je vois,que tu as compris ou je voulais en venir Modifié avril 17, 2014 par wared quality Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quakers 3 291 Posté(e) avril 17, 2014 Auteur Partager Posté(e) avril 17, 2014 (modifié) Salut Wared ! salut, la photo que tu vas prendre sera determinée par la quantité de lumiere qui va passer sur le capteur au moment ou tu vas appuyer sur le bouton de prise de vue, à ce moment le diaphragme s'ouvre un court instant (defini par tes reglages) la bonne exposition est determinée par plusieurs facteurs qui seront toujours les memes : -ouverture du diaphragme (F2.8 par exemple), plus le chiffre est petit plus le diaphragme va s'ouvrir en grand et laisser passer de la lumiere -sensibilité du capteur (ISO 200 par exemple), plus le chiffre est elevé et plus tu multiplie artificiellement la quantité de lumiere arrivée sur le capteur, au dessus d'un certain seuil (en fontion de ton appareil) l'image sera degradée -vitesse d'obturation (1/250e par exemple), c'est le temps en fraction de seconde pendant lequel le diahpragme sera ouvert donc en fonction de ce que tu veux faire comme photo tu adaptes ces reglages, si tu en touche un tu devras compenser avec les 2 autres, ca peut paraitre compliqué mais c'est tres logique tes flous de bougé peuvent disparaitre en augmentant les ISO i tu veux conserver tes autres reglages et ne pas utiliser de trepied J'ai bien compris ces 3 facteurs, j'ai lu 2/3 topics qui expliquent les bases et je suis tombé sur une comparaison avec l'Iris de l'oeil, et ça m'a aidé a y voir plus clair (même pas fait exprès celle là...^^) C'est le "lien" entre ces 3 facteurs qui est plus flou...Mais ça viendra ! Les 3 jouent sur la lumière et du coup je sais pas sur lequel "joué" et comment changer les réglages en fonction ... Pour l'Iso, j'ai pigé. En gros plus il fait sombre, plus je monte les iso et inversement. Le but étant de monter le moins possible pour avoir un minimum de "bruit" . Je reste à 100 Iso, en général sous la HPS...Peut être que c'est pas assez... La vitesse d'obturation....ben pareil, je crois avoir pigé le principal...si je laisse par ex 1/60 , le capteur reçoit de la lumière pendant 2 fois plus de temps qu'à 1/120 (ème de seconde) ... Et plus je laisse longtemps ouvert, plus j'ai une image nette. A condition que le sujet soit immobile... Sauf erreur ! Merci pour tes conseils en tout cas. Salut Touriste Merci de prendre le temps de m'expliquer . Ca peut paraître con, mais j'ai déjà eu beaucoup de mal à assimiler que plus le chiffre est petit pour le diaphragme, plus grande est l'ouverture... Tu viens de me faire enfin comprendre la profondeur de champ ! Enfin je crois...^^ Pour la qualité de mon objectif, ben c'est un bridge à 200 balles, faut pas non plus s'attendre à une bombe... Mais pour débuter, c'est pas mal. J'avais bien étudier le truc , avant de me décider, et pour mon budget, il était dans les mieux notés/meilleurs avis. Ok pour le mode "spot". C'est le mode "photométrie" sur le mien, je suppose, et sans doute, sur tous les Fuji... Il y en 3 : Multi/ central/ Moyen. Par contre je vois aucun moyen d'enregister quoi que ce soit... Je le cale sur multi. J'ai un mode AF, aussi (autofocus) : Centre/Zone/Recherche/Multi. Il est sur " centre". et un autre mode continu/seul/MF. Il est sur "seul", vu qu'il arrive pas à faire la mise au point en mode continu, et MF j'ai pas pigé ce que c'était... Ok pour la Macro. Je vais essayer plusieurs distances/zoom. J'ai un mode "supermacro" qui doit être bien, mais je galère pour la mise au point... Le trépied, je vais essayer d'en trouver un pas cher . Je pense que ça changera pas mal de choses aussi...Surtout en mettant le retardateur, j'aurais plus de bougé ! Pour la plage dynamique, ben écoute ton explication est très claire . Faut que je fasse des tests avec différents ensoleillements pour mieux me rendre compte, car sous la lampe, je vois aucune différence ! Je suis pas sûr que la balance des blancs ait été bien faite aussi...Peut être pour ça aussi que les couleurs sont toujours pas naturelles... Pour les Iso, je refais des tests à 200 ce soir, histoire de voir.... J'y vois plus clair en tout cas, merci à vous 2. Après c'est comme la culture, rien ne remplace la pratique ! Je vais bien finir par capter le truc .... Pour la peine, une tof de Russian Snow sur la fin....J'en prendrais à la lumière naturelle d'ici peu. A toute ! Modifié avril 17, 2014 par Quakers 2 Lien à poster Partager sur d’autres sites
T0uriste 509 Posté(e) avril 17, 2014 Partager Posté(e) avril 17, 2014 Plop, Et plus je laisse longtemps ouvert, plus j'ai une image nette. A condition que le sujet soit immobile... Sauf erreur ! Plus la vitesse est lente, plus t'as des chances de faire un flou de bouger. Pour la qualité de mon objectif, ben c'est un bridge à 200 balles, faut pas non plus s'attendre à une bombe... Donc force pas trop sur les grandes ouvertures. Ok pour le mode "spot". C'est le mode "photométrie" sur le mien, je suppose, et sans doute, sur tous les Fuji... Il y en 3 : Multi/ central/ Moyen. Par contre je vois aucun moyen d'enregister quoi que ce soit... Je le cale sur multi. En multi il choisi la meilleur exposition en fonction de plusieurs zone prédéfinies, en central, ce doit être ce que j'appelle spot et en moyen le pondéré central. J'ai un mode AF, aussi (autofocus) : Centre/Zone/Recherche/Multi. Il est sur " centre". La c'est le point de focus de l'autofocus, centre c'est le marqueur central, Zone c'est une zone prédéfinie, recherche et multi, je suppose qu'il essai de deviner ou est le sujet a mettre au point... Le réglage centre que tu as est pas mal, tu vise au centre le sujet que tu veux net et tu appuis sur le déclencheur à mi-course, quand c'est au point tu peux recadrer en restant appuyé à mi-course. et un autre mode continu/seul/MF. Il est sur "seul", vu qu'il arrive pas à faire la mise au point en mode continu, et MF j'ai pas pigé ce que c'était... en mode continue, l'appareil ne va pas arrêter de faire la mise au point en fonction du mode précédent sélectionner, le centre dans ton cas, c'est un mode bien pourri. En mode seul, il va avoir le comportement que j'ai décris au dessus. Et MF, c'est Manual Focus, donc manuel, il faut utiliser la bague qui est sur l'objectif pour faire la mise au point. Mais sur un appareil de la gamme du tiens, ce mode est là pour faire beau, car totalement inutilisable. Ok pour la Macro. Je vais essayer plusieurs distances/zoom. J'ai un mode "supermacro" qui doit être bien, mais je galère pour la mise au point... Si tu as un trépied, tu peux tenter la mise au point manuelle, mais comme dit précédemment, sur cette gamme d'appareils... Pour la plage dynamique, ben écoute ton explication est très claire . Faut que je fasse des tests avec différents ensoleillements pour mieux me rendre compte, car sous la lampe, je vois aucune différence ! Tu vas pas voir beaucoup de différences, la plage dynamique d'un appareil photo est très limitée... Si tu veux prendre de belles photo, ne les prends pas sous lampe... Pour les Iso, je refais des tests à 200 ce soir, histoire de voir.... Si tu monte les iso, la qualité globale va baisser, par contre tu pourras effectivement augmenter soit la vitesse, soit fermer un peu plus le diaphragme. Pour la peine, une tof de Russian Snow sur la fin....J'en prendrais à la lumière naturelle d'ici peu. C'est pas déjà celles que tu avais cramer au metrop il y a quelques temps ? @++ 3 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quakers 3 291 Posté(e) avril 20, 2014 Auteur Partager Posté(e) avril 20, 2014 (modifié) Salut Touriste J'ai fais 2/3 tests , tout d'abord avec ce fameux mode mf...Je pigeais pas à quoi servait cette bague ... Et c'est vrai que c'est pas concluant... En mode supermacro jpige pas , il arrive pas à faire le point...(y a un logo af rouge qui s'allume sur l'écran) . Je sors les plantes de la box demain , je serais plus à l'aise et à la lumière naturelle, ça devrait être mieux . Et sans trop forcer sur les grandes ouvertures alors... Sinon y a un mode "netteté intelligente" aussi, mais je vois pas grande différence avec/sans. Et oui la Russian c'est celle qui à morflé en cro. Elle aura pas été la seule d'ailleurs ....mais tu verras qu'elles s'en s'ont bien remises, à part la Toxic... Je fais des tofs demain, avec tous ces conseils en tête, et on en reparle.... Bonne soirée Edit : J'ai découvert que Dutch passion à un concours photo du mois aussi...Avec 100 e de seeds comme lot. Faut juste poster sa tof d'une variété qui doit venir de chez eux bien évidement (emballage à l'appui ). Et tous les mois , il y a un gagnant ! https://www.dutch-passion.nl/fr/photohowdoesitwork/ Edit 2 : Pas facile de faire des tofs à la tombée de la nuit...J'ai pas réussi à faire grand chose... Y a une tof de Mataro qui est pas trop mal ... Ouverture : f/3.2 Temps de pose : 1/42 Iso : 800 Et toujours la belle Russe... Ouverture : f/2.8 Temps de pose : 1/50 Iso : 500 Ouverture : f/3.2 Temps de pose : 1/200 ( pas l'idéal ) Iso : 200 Flash actif Ouverture : f/3.2 Temps de pose : 1/80 Iso : 200 Flash actif Modifié avril 29, 2014 par Quakers 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
juan-mari 2 085 Posté(e) mai 27, 2014 Partager Posté(e) mai 27, 2014 (modifié) Yep les gars, Jolies les tof Je vient vous partagez une astuce peu onéreuse (qui n'est pas de moi) pour faire de jolies photos de produits finis ICI Voilà ce que l'on peux obtenir avec nos tête de beuh Voilà, à vos cartons!!! Bise. Edit : Ha oui y'a le diffuseur de flash aussi c'est pas mal ICI Modifié mai 27, 2014 par juan-mari 9 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Al4Haze 59 Posté(e) mai 27, 2014 Partager Posté(e) mai 27, 2014 Salut, Merci d'avoir fait par de cette astuce juan-mari! Le rendu est assez pro! Sinon depuis quelques jours j'expérimente le timelaps. Pour ce qui ne vois pas de quoi je parle, allez voir par ici. Si votre reflex/apn dispose d'une option "intervallomètre" vous pouvez faire ce genre de montage. J'ai un NIKON D5200, je fait des prises toute les 10 minutes et le résultat est magnifique! Je n'ai pas réussi a faire un gif sur mon mac, j'aurais bien aimé vous montrer mon rendu.. :x A bientôt o/ Lien à poster Partager sur d’autres sites
benbest 750 Posté(e) janvier 19, 2015 Partager Posté(e) janvier 19, 2015 Bonjour à tous, Je viens faire un déterrage bien mérité pour ce topic intéressant dont je ne connaissais pas l'existence avant aujourd'hui! Etant fan de photo parce que je suis photographe, c'est un métier que l'on fais en général par passion Je possède depuis début 2014 un nouveau boitier, le Canon EOS 6D (full frame) avec son objectif standard 24-105mm f4L is USM. Avant ça j'avais un Pentax K5, l'avantage avec celui-là c'est que j'avais un vrai objectif macro et que pour Cannaweed je pouvais faire de belles photos de mes tritris. Il m'en faut un pour mon Canon mais ça douille un bon objectif et je ne fais plus de photos professionnellement parlant. Voilà le genre de macro que je savais sortir pour le forum: Mais bon avec le plein format en sachant que l'image est destinée à un écran un crop 1:1 en capture d'écran ça suffit pour faire un super agrandissement en tenant compte de l'excellente qualité de l'image. Je n'ai pas encore testé avec celui ci tout bêtement. Je vous ferai ça et je la posterai ici et dans mon jdc. C'est une bonne occasion de voir comment se démerder quand on a pas d'optique dédiée à la macro. Ciao Ben 5 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quakers 3 291 Posté(e) janvier 30, 2015 Auteur Partager Posté(e) janvier 30, 2015 Hello Joli le cliché Ben ! Pas besoin de microscope pour voir où en sont les trichomes, là... J'ai pas du matos de haut niveau, mais je vais m'essayer à faire de belles tofs de résine aussi... quand y en aura ! En attendant, je passais vite fait pour vous faire partager une surprise que j'ai eu en prenant des photos avec mon portable... Je débarque sans doute, mais je savais pas qu'ils avaient corriger le tir ! finies les bandes noires prises sous hps ! Manque plus qu'une balance des blancs manuelle... ça reste jaune quand même, mais comparé à ce que j'ai pû voir et prendre avant, c'est largement mieux... Je vais être obligé d'envoyer de sacrés clichés pour rattraper ceux là... ++ 3 Lien à poster Partager sur d’autres sites
fluctuat nec mergitur 342 Posté(e) janvier 30, 2015 Partager Posté(e) janvier 30, 2015 Bonjour, Pour les hps j'ai un filtre qui rend blanc sur mon apn mais je perds en qualité d'image par rapport au sans filtre.... y a un truc pour avoir une belle image sous hps ? avec filtre mais sans déperdition de la qualité d'image ? @++ Lien à poster Partager sur d’autres sites
-mfdoOm- 598 Posté(e) mars 15, 2016 Partager Posté(e) mars 15, 2016 Yep les copains splendides photos Des amateurs de macros ? https://www.cannaweed.com/gallery/sizes/113588-img-0194/medium/ Faut cliquer sur large hein ? cong ! Je repasse pour détailler le matos + 1 Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xtremeride 2 624 Posté(e) octobre 23, 2016 Partager Posté(e) octobre 23, 2016 Hello tout le monde !! Pas de nouvelles photo ? Je voulais savoir si y'en a parmis vous qui utilise le stacking en macro ? Quelle type d'éclairage vous utiliser etc... ? C'est dommage qu'il y ai pas plus de monde qui anime ce topic !Salutations !! Lien à poster Partager sur d’autres sites
bestdaddy76 71 Posté(e) janvier 7, 2018 Partager Posté(e) janvier 7, 2018 (modifié) bonjour à tous, je vais faire bref. J'ai un vieux Nikon coolpix s3000 que j'utilise pour faire mes jdc depuis un baille mais il est presque impossible de faire une macro de tri tri. Le problème est qu'avec l'age qui passe et la vue qui ce barre, je réussi plus à utiliser mon vieux microscope 50X/60X en intérieur sous led pour contrôlé mes trichomes. Je cherche donc un conseille pour acheté un nouvelle appareille photo, qui sera dédier uniquement à la prise de macro de mes trichomes . Un truc pas trop chère et facile d'utilisation pour ce djob. je vous poste pour info, le mieux que je puisse faire actuellement avec mon cool... après une longue prise de tête et un bout de loupe devant l'objectif ( trop vieux pour ses conneries ) Ci vous pouviez me diriger vers un nouveau modèle d'appareille dédier à ce besoin spécifique ( macro trichomes avant tt) et qui ne m'obligerait pas faire le tapin pendant des mois pour me l'offrir . N'hésitez pas, Cordialement re, j'ai appris hier qu'on fait maintenant des microscopes usb pour 3 fois rien et vais donc me tourné vers cella. merci Modifié janvier 8, 2018 par bestdaddy76 Lien à poster Partager sur d’autres sites
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