Les plantes ont-elles besoin de moins d´engrais avec une solution nutritive super-oxygénée? [résolu]

[cannabouzeu 0]

Alors voilà, du à un ph et une ec qui montait sans cesse, j´ai réalisé un petit test dans un bac à part, dans lequel j´ai mis 2 bulleurs et une cascade pour bien oxygéner, dans le but de simuler mon systeme aero basse pression qui oxygene ENORMEMENT la solution.

1. J´ai mis 10L d´eau du robinet (ec de base à 0,37, ph de base à 7,3)

2. 12 heures plus tard : ph à 8,3 et ec à 0,37

 

3. Je rajoute de l´engrais (hydro) et je règle: ph à 5,6 et ec à 1,6

4. 12 heures plus tard : ph à 6,6 et ec à 1,8

 

5. Après encore 1 ou 2 ajustements de ph à 5,6 (rajout de ph down) en 12 heures, le ph se stabilise à 5,6 et l´ec se stabilise à 1,85

 

Je précise que le test a été effectué avec plusieurs marques d´engrais et que les résultats ont été sensiblement les mêmes avec toutes. Les résultats affichés étant ceux obtenus en l´occurence avec Canna Aqua.

 

Ce test signifie que pour arriver à un ec cible de 1,8:

- dans le cas "normal" on règle l´ec dès le départ à 1,8

- dans le cas "super-oxygénation" on règle l´ec de départ à 1,55 et on le laisse progressivement se satbiliser à 1,8 (donc moins d´engrais pour arriver à la même ec).

 

D´où le titre et ma question :

Les plantes ont-elles besoin de moins d´engrais avec une solution nutritive super-oxygénée?

 

Merci pour vos avis!

[benjibuz 0]

C'est pas la 1ere fois que je constate moi aussi que sur les systèmes aéro l'ec monte, peu être cela est du à l'éclatement des molécules qui par la suite retombe progressivement ou fusionne avec les molécules d'engrais restante dans la solution, je sais pas trop

 

Même si je sais par expérience que les molécules d'engrais ne monte pas correctement en vapeur (aéro basse pression) avec un fogger (les molécules s'agglutine et ce colles sur la membrane) pareillement avec une eau du robinet, celon l'engrais ex: METROP il faut absolument coupé 1/2 avec de l'eau osmosé sinon l'engrai fait paquet avec les pollutions de l'eau courante robinet, celà peu aussi fossé la prise d'ec.

 

Je serai curieux d'avoir la réponse de quelqu'un qui la détient

[ShamanCarlito 8]

Hello,

 

Les solutions nutritives dont la température est plus fraiche contiennent davantage d' oxygène, ce qui est propice à l' assimilation des nutriments.

Une soupe chaude attire toute sorte de maladies et d' attaques parasitaires et assimilent moins bien l' oxygène.

Préparer votre solution nutritive avec de l' eau à 15°C, plus chaude, l' eau dissout les nutriments plus rapidement mais retient moins d' oxygène.

Certains systèmes, je penses par exemple aux moteurs vortex des Rainforest de GHE, du fait de leur grande efficacité de brumisation rotative, l' oxygénation de la solution est maximale, tout en ne faisant pas vriller ph et ec comme peuvent le faire des bulleurs trop puissants, ces pompes peuvent aider à maintenir une certaine harmonie entre la température du réservoir et celle de l' air.

 

En gros, si tu utilises une pompe qui apporte déjà de l' oxygène ou si tu utilises une cascade(bio-filtre), l' apport est suffisant.

Si tu utilises genre des bidons ou des réservoirs stagnants, tu peux utiliser pompes à air + bulleurs mais attention quelques bubulles suffisent...

 

Donc en fait, elles ont besoins d' autant d' engrais, sa n' a rien à voir, simplement, il sera beaucoup mieux assimiler avec une solution BIEN oxygéné.

On peut ainsi atteindre des niveaux nutritifs élevés.

 

Si ton oxygénation était trop forte lors de tes tests avec les 2 bulleurs, ce qui est très certainement le cas, le ph et l' ec ont du mal à se stabiliser, variations dues à l' excès d' oxygène.

 

Beaucoup d' autres facteurs peuvent renter en jeu sur les variations ec et ph...

Mais en général, si ton ec baisse de jours en jours augmente tes dosages de fertilisants, si il augmente ba baisses les tout simplement...

 

Bonnes cultures,

++

[benjibuz 0]

Donc tout serai du à un taux d'oxygene qui oxyderai la réaction chimique, en gro?

Oui çà ce tient dans le fond ^^

[cannabouzeu 0]

Ha !!! mon (ma?) ShamanC.

 

Désolé pour le retard... j´ai changé d´opérateur et donc pas d´internet pendant 20 jours

 

En fait, pour ma part, j´ai résolu mon problème à force de tests... et oui, encore une fois c´est finalement un sujet qui a été abordé 10 mille fois sous d´autres angles, je m´en suis apperçu grace à mes résultats:

- c´est l´oxygénation qui fait monter mon ph

- c´est la montée en température de la soupe qui fait monter l´ec

- les 2 sont totallement indépendants

- c´est l´ec iniciale (température normale + pas d´oxygénation) qu´il faut prendre en compte pour nourrir les plantes.

 

En revanche, ce qu´il serait intéressant d´avoir, c´est une courbe de variation ec en fonction de la température... si ça existe... ou si c´est faisable :S

 

Parceque justement : lorsqu´il ya une hausse en température lente, mais régulière (la pompe rend l´eau de plus en plus chaude à mesure que le niveau d´eau diminue), il est plus difficile de gérer l´appétit des plantes... à moins de tenir compte d´une éventuelle courbe ?

 

Au final il vaut mieux avec le temps ajuster à l´oeil, et à l´habitude.

[ShamanCarlito 8]

En revanche' date=' ce qu´il serait intéressant d´avoir, c´est une courbe de variation ec en fonction de la température... si ça existe... ou si c´est faisable :S

 

Parceque justement : lorsqu´il ya une hausse en température lente, mais régulière (la pompe rend l´eau de plus en plus chaude à mesure que le niveau d´eau diminue), il est plus difficile de gérer l´appétit des plantes... à moins de tenir compte d´une éventuelle courbe ?

 

Au final il vaut mieux avec le temps ajuster à l´oeil, et à l´habitude.

 

[/quote']

 

 

 

Yep

 

 

Une courbe de variation ec en fonction de la température... t' as bugé là nan? lol

C' est inutile puisque logique...relis mes posts, t' as peut être zapper quelques détails, en tout cas hésites pas si c' est pas clair...^^

 

- Si le modèle de ta pompe dégage trop de chaleur pour la capacité de ton réservoir, il faut augmenter la taille de celui ci ou changer ta pompe.

 

- Si ton niveau de solution diminue de jours en jours, c' est que la capacité de ton réservoir est insuffisante, d' où les variations ec/ph intempestives, la montée en température(logique) et tous les problèmes que ca engendrent...

 

- Comme déjà évoqué, si la chaleur extérieur au réservoir est trop importante (mauvaise isolation entre eux) = soupe chaude = baisse du niveau = etc

 

 

Il faut prendre en compte la consommation des plantes et l' évaporation due à la chaleur.

 

 

A mon humble avis, il faut revoir la taille de ton réservoir, ou utiliser un contrôleur GHE ou un replica "home made", ainsi il réajustera automatiquement ton réservoir au niveau désiré...

 

 

"...Il est plus difficile de gérer l' appétit des plantes..."

= Exactement

 

En principe, pour une nutrition optimale en hydro, on considère qu' il faut 10L/Plante/Semaine de solution, ceci afin de pouvoir conserver des valeurs relativement stables, fournir un ratio d' apports suffisants pour chaque plante, et ainsi garder une marge de manœuvre en cas de problème.

 

Faire l' appoint manuellement tous les 2 jours par ex, avec des bidons de solution, en plus d' être chiant, ne fera que compliquer la stabilité de ta soupe, et donc l' absorption des substances et le développement des plantes.

Un contrôleur agit différemment puisque, une solution unique est maintenue progressivement en circuit fermé.

 

Exemple : Pour 40 plantes, il faudrait un réservoir de 400L...

 

Cependant, on divise par 2 ces besoins quand on pratique des techniques comme la marrée verte (SeaOfGreen/OneBud) soit 5L/Plante/Semaine.

 

Exemple : Pour 40 plantes, il faudrait un réservoir de 200L...

 

Logiquement, il faut toujours prendre en compte que les besoins dépendent du stade de développement...

 

Pour faire simple, si le niveau de solution est insuffisant ou que le nombre de plantes est trop important, les paramètres deviennent incontrôlables, les apports ne peuvent pas être distribuer correctement, puis c' est la cata lol, les ennuis commencent...carences, etc, etc, etc...

 

 

Ajuster à l' œil et à l' habitude, c' est très dangereux, faut vraiment avoir de bon yeux et de sacrées habitudes...;d

 

A l' heure actuelle, il y a quand même d' autres moyens beaucoup plus précis et plus pratique

 

 

Voili, voulou,

++

[cannabouzeu 0]

Chalut ShamanC.

 

De nouveau merci de partager ton savoir...

 

Si le modèle de ta pompe dégage trop de chaleur pour la capacité de ton réservoir, il faut augmenter la taille de celui ci ou changer ta pompe

 

C´est effectivement la première direction vers laquelle je vais me tourner (bac ET pompe).

 

Si ton niveau de solution diminue de jours en jours, c' est que la capacité de ton réservoir est insuffisante, d' où les variations ec/ph intempestives, la montée en température(logique) et tous les problèmes que ca engendrent...

 

Tes dires sont tout à fait logiques, mais je pense (et corrige moi si je me trompe), que quelle que soit le volume de ton bac (et de ta solution nutritive) les plantes boivent et par conséquant le volume d´eau diminue.

Le fait est que plus tu as d´eau, et moins les fluctuations sont importantes...

Prenons un exemple concrêt : 10 plantes en fin de flo (donc besoin de beaucoup de volume de solution).

- dans un cas, tu prévois à peine 10L de marge (ne reste que 10L d´eau au bout d´1 semaine, en considérant qu´on renouvelle la sn hebdomadairement)

- dans l´autre cas, tu prévois 50L de marge.

 

Il est TRES clair que les variations seront moindre dans le second cas.

 

Moi qui me situes plus dans le premier que le second cas, je me pose quand meme une question : j´ai un systeme tres oxygené, ce qui naturellement fait monter le ph. Aujourd´hui, je pallie cela en oxygénant ma solution avant de la lancer, ce qui m´évite les fluctuations de ph direct sur les plantes.

 

Si je passe à un volume d´eau supérieur, je ne pourrai plus procéder comme ça (place, volume etc...). D´où la question (j´y viens enfin): le fait d´ajuster le ph directement dans le bac final, avec un systeme qui saturera éventuellement l´eau d´oxygène, ne m´apporterait-il pas au final les même fluctuations, mais en les infligeant directement aux plantes?

 

J´ai lu à plusieurs endroits sur le forum que dans le cas où l´ec monte à cause de la température, l´ec réelle à prendre en compte est l´ec de base (eau + engrais au moment du mélange).

Si c´est effectivement le cas, et que les pathogènes peuvent être gérés par le bio-filtre, est-il vraiment nécessaire de se prendre la tête?

Si ce qu´il reste à gérer en soit est l´appetit des plantes, cela ne peut-il pas se faire en visu? En aéro, elles ont tendances à rapidement exprimer leur état d´esprit, non?

 

Ne me méprends pas, je ne cherches pas à faire au plus vite, mais j´ai déjà beaucoup investi, et les temps se font durs!

 

Exemple : Pour 40 plantes, il faudrait un réservoir de 400L...

 

Cependant, on divise par 2 ces besoins quand on pratique des techniques comme la marrée verte (SeaOfGreen/OneBud) soit 5L/Plante/Semaine.

 

Exemple : Pour 40 plantes, il faudrait un réservoir de 200L...

 

Ça c´est encore super comme info. Mais dis moi, est-ce que ça tient compte d´une marge éventuelle (sus-citée) ou non?

 

Encore merci

[xavvman 0]

salut,

personnellement

si mon ec grimpe je dilue (eau ph adapté)

 

et si il réduit ben j'ajoute ...

 

le but étant d'avoir un EC stable.

 

c'est tout con mais sa a fait ses preuves

 

PS : regarde mon JDC max 0.8 en croissance (au dessus, testé ça crame) et 1.2 en flo ...

[cannabouzeu 0]

Merci de nous rejoindre xavvman, mais tu n´as pas tout suivi depuis le début...

En fait, le probleme est que si ta soupe monte en température, ton ec aussi, et c´est là que l´appetit devient difficile à gérer

[Invité gari69]

salut a toi le réelle problème c est que si ton eaux monte au dessus de 24 degré la quantité en o2 dans l eaux n est plus suffisante alors tes racines aurons des problème la vrais solution est pas du moins couteuse c est un Schiller (refroidisseur d eaux)

 

et pour l ec la température de l eaux ne change pas la quantité de nutriment que tu auras ajouter

seule le ph varie in peut avec la chaleur de l eaux mais rien de grave.

 

salut a ++++++++++++++

[cannabouzeu 0]

Salut Gari69,

 

Effectivement, la chaleur de la soupe est un problème. Mais mon système est très oxygéné de par sa conception, plus l´ajout d´un bio-filtre... ce qui résoud les problèmes d´oxygénation d´une part, et les problèmes de pathogènes d´une autre.

Comme je l´ai précisé à mon grand Manitou ShamanCarlito, la question iniciale (celle du titre) a finalement déjà été posée sous d´autres formes des centaines de fois... et la réponse est (comme tu le dis toi-même) :

l ec la température de l eaux ne change pas la quantité de nutriment que tu auras ajouter

 

sauf que ce serait plus : L´ec et la température de l´eau ne changent pas la quantité de nutriments que tu auras ajouté

(Désolé, en tant que grand amateur de la beauté de la langue française, je me suis permis cet écart dont l´origine me blessait droit au coeur, sans bien sûr pour autant sous-estimer tes conseils

 

Et je pense que Shaman a une fois de plus raison... la vraie solution est d´augmenter la capacité du bac et trouver une pompe mieux adaptée. Ces 2 faits réduiraient considérablement les problèmes de fond : variations de ph et de température (et donc d´ec), le tout rendant problématique l´ajustement à l´appétit des plantes, plus d´éventuels problèmes de carences et pathogènes.

 

Je pense qu´au final ce post pourra se révéler utile à plus d´un, et je compte faire un petit résumé en fin de course...

 

Merci à tous.

[ShamanCarlito 8]

Ola Cannabouzeu

 

 

Effectivement' date=' la chaleur de la soupe est un problème. Mais mon système est très oxygéné de par sa conception, plus l´ajout d´un bio-filtre... ce qui résoud les problèmes d´oxygénation d´une part, et les problèmes de pathogènes d´une autre.

 

la vraie solution est d´augmenter la capacité du bac et trouver une pompe mieux adaptée. Ces 2 faits réduiraient considérablement les problèmes de fond : variations de ph et de température (et donc d´ec), le tout rendant problématique l´ajustement à l´appétit des plantes, plus d´éventuels problèmes de carences et pathogènes.

 

Je pense qu´au final ce post pourra se révéler utile à plus d´un...

 

Merci à tous.[/quote']

 

Sa fais plaisir, il me semble que sa y est, tu as eu le "déclic hydroponique"

 

Sa ve te permettre de beaucoup mieux gérer tes conditions nutritives et environnementales, tu va de plus en plus comprendre les besoins nécessaires à tes plantes et interpréter plus efficacement les problèmes

Prends bien notes des spécificités de tes variétés et phénotypes, elles te seront très utiles lors de tes prochaines cultures

A chacune, leurs petits programmes et leurs petites préférences...

 

La science infuse n' existe pas, il n' y a qu' en se créant des expériences concrètes et objectives qu' on évolue.

Dans le monde des growers, chacun voit midi à sa porte, se laisse influencer, piéger "marketingement" parlant, pas de synthèses constructives ni d' auto-critiques sur leurs méthodes, pensant avoir "la main verte"...et c' est tellement dommage...(Attention je ne fais pas une généralité^^)

 

La base reste avant tout, la qualité génétique que l' on exploite.

Ensuite, viens le contrôle environnemental, le substrat.

Puis, la nutrition...et c' est là souvent que sa se gatte...

Soucieux de vouloir apporter tout ce que l' on peut donner à une plante, la plus part rentrent dans des complications inutiles en donnant tout et n' importe quoi en quantité abusive, font des multi-emplois et dépensent de l' argent pour des résultats fantômes...sans vraiment savoir ce qu' ils apportent ni pourquoi...

 

- Une bonne gamme de fertilisant adaptée (l' idéal étant un 3 ou 4 parts pour coller le mieux possible aux besoins et pouvoir régler précisément;)

- Un booster racinaire

- Un booster pk/organoleptique

- Une vie bactérienne (+au pire quelques additifs)

- Et une bonne solution de rinçage

Suffisent largement...

 

L' ordre et les précautions d' exécution lors des préparations des solutions doivent être correctement réaliser.

 

Bon je me suis un peu trop éloigné du sujet là...

Bref, avec le temps et la passion, tes cultures s' optimiseront d' elles mêmes...)

 

Bon courage,

Bonnes cultures,

++

[cannabouzeu 0]

Mon ou ma Cher(e) ShamanC.

 

Que je t´envie... ou plutôt que j´envie ton expérience! j´ai en contre partie la chance que tu sois à l´écoute merci, merci.

 

Effectivement, l´hydroponie au sens large, j´y viens gentilment, petit à petit. Et je dois avouer que tes conseils m´ont permis de remettre en question plusieurs paramètres qui semblent cruciaux à l´élaboration d´une culture saine et prospère!

 

L´une d´entre elles (bien que hors sujet-titre) est la suivante : que penses-tu de la densité max (pieds/m2) pour du sog/one bud ?

J´ai, comme tu as du le voir depuis le temps, 36 pieds dans une box qui fait 85cmx85cm sur un support qui fait 75cmx75cm marges incluses, se qui représente grosso-modo 4 one bud par pot de 11 litres x 9, les 9 pots étant collés les uns aux autres.

A première vue, ça le fait, mais je sais que ma présente culture est largement diminuée par tout le stress encouru!

Qu´en penses-tu?

 

Autre point :

 

Une bonne gamme de fertilisant adaptée (l' idéal étant un 3 ou 4 parts pour coller le mieux possible aux besoins et pouvoir régler précisément;)

 

Certes, j´avais lu que + de parts, et + de control tu auras... Mais pour un débutant, certaines question se posent à ce sujet! Prenons des exemples : Canna aqua vega A+B et aqua flora A+B, ou ADN Sensi grow A+B et bloom A+B... C´est du 2 parts ou du 4 parts?

Je veux dire, ça`pourrait être du 2 parts à cause du A+B.

Mais ça peut aussi être du 4 parts à cause du grow(A+ et bloom(A+

 

Ayant déjà pas mal recherché chez les nutritionnistes, je pencherais pour du 4 parts.

 

Et au final (et je parle de ton avis perso... si tu es disposé à me le donner que vaut-il mieux : 3 parts (genre ghe flora series) ou 4 parts (si c´est bien ce que j´ai décrit ci-dessus)?

 

Dernière question, plus en rapport avec le titre

Tu as parlé de 5l/pied en sog/one bud. Bien que maintenant conscient des problèmes de température, ec, ph, pathos, etc. mes plantes ne consomment qu´environ 30L total par semaine en fin de flo... Ce qui m´ammène à me demander (économie oblige) à quelle fréquence tu changes intégralement de solution (pour un réservoir de 240L), et sinon, tous les combien tu "rajoutes" à la solution existante pour équilibrer avec ce qu´elles ont bu.

En fait, si tu aurais même l´obligence de me dévoiler une espèce de "schéma de culture" sur le renouvellement de la solution nutrituve, je t´en serais éternellement reconnaisant Tu sais, quelque chose du genre:

- Pour une solution d´entre 180 et 240 L de contenance, ajuster le niveau toutes les semaines en augmentant l´ec en fnction du stade de la plante.

- Puis, renouveler totallement la solution (vidange complète) toutes les x semaines)...

Quelque chose comme ça quoi...

 

L' ordre et les précautions d' exécution lors des préparations des solutions doivent être correctement réaliser.

 

Là encore, j´ai lu beaucoup de choses qui parfois se contredisent, et même si jusqu´à prèsent je ne me débrouille pas trop mal, j´aimerais avoir ton humble opinion sur le déroulement des choses

 

Merci encore Grand Shaman. A+

[ShamanCarlito 8]

Ola !!!

 

Histoire de continuer le hors sujet, j’ ai un peu de temps..., bonne lecture ! lol

 

Alors...,

 

Commences par bien connaitre ta génétique, il faut plusieurs années avant de repérer toutes les caractéristiques qui lui sont chères.

 

Bien que la majorité des hybrides en vigueur, principalement, les souches dites « Hollandaises » se sont adaptées, conçues puis intégrées progressivement pour la culture intérieur (éclairages artificiels, etc...) et la culture extérieure pour différentes localités.

 

Leurs besoins dépendent de leur patrimoine génétique.

 

Croisements, stabilité et capacité de production commerciale étant trois choses difficiles à conjuguer, il y avait un sacré marché porteur à s’ approprier à cette époque.

Les pionniers et leurs grandes ambitions génético-internationales, ont permis l’ élaboration de variétés magnifiques et révolutionnaires par certains breeders, aussi bien de par leurs apparences, leurs odeurs, leurs gouts, leurs effets ou les manières de les cultiver.

 

Par le biais des parents, les Landraces ont retransmis des besoins génétiques spécifiques à leurs origines : indica, sativa, localisation, texture et qualité nutritive du sol(substrat/nutrition), ensoleillement, vent, température, humidité, etc...

 

N’ hésites pas à contacter ton breeder pour obtenir des informations sur la variété que tu cultives, ou à participer à son forum si il en possède un, afin d’ échanger des remarques ou des conseils.

 

Te reste à sélectionner un breeder sérieux parmi cette industrie animée par l’ appât du gain(pour la plus part) au détriment des nouveaux cultivateurs exigeant du nouveau, du discount et du féminisé...

 

Heureusement , il y en a qui ont toujours sorti du lot...

Le soucis de la qualité génétique est un problème dans le marché mondial, pas seulement pour les seeds de cannabis, la contrefaçon est fortement présente.

Le problème avec les souches cannabiques c’ est qu’ aucunes d’ entre elles ne peuvent être déposées légalement et être reconnues juridiquement, donc, sa laisse la porte ouverte à de nombreuses...possibilités...

 

On peut se créer ses propres variétés issues de landraces pures ou de multi-hybrides, bref, mais je n’ en parlerai pas là, c’ est un sujet trop long, trop complexe, et qui mérite beaucoup d’ explications...

 

Bref le choix génétique est primordiale, autant sa qualité que tes envies ou préférences(odeur/gout/effet/aspect/nom/réputation... ), il faut qu’ elle soit la plus adaptée possible à ton niveau de connaissances, ainsi qu’ à tes capacités techniques et pratiques .

 

Il y a des arbres généalogique sur les variétés qui peuvent te guider dans tes recherches et sélections, et tu peux prendre en comptes les indications des breeders(certains), par contre pour le temps de floraison, la plus part du temps, il te diront que c’ est pour les phénos les plus courts dans des conditions optimales, je te conseils de rajouter la période de stretch et de ne pas prendre en compte ton rinçage, bien que tout dépendra de la rapidité de maturation de tes phénotypes, il faut analyser le stade de coloration des trichomes pour déterminer le moment de la récolte.

 

Ensuite, sélectionne le ou les phénotypes qui correspondent le mieux à tes préférences (espace/type de culture, produit fini) ou à l’ usage souhaité (croisements,..)

 

Le mieux reste de tester et de prendre des notes

 

- aspect général plantes futurs pseudo-mères (développement, aspect, besoins, réactivité, résistances, capacité à pouvoir prélever des boutures, etc...)

- résistance au stress du bouturage

- rapidité d’ enracinement(temps)

- qualités de reconstruction structurales

- rapidité et qualité de développement de la masse racinaire

- qualité structure, couleur des feuilles, branches, troncs

- reprise rapide du stade végétatif

- arborescences, construction compacte ou aéré

- feuillage, différences de densité et de structure

- résistances, carences

- stretch

- développement arborescent

- type de floraison, construction floral

- densité

- masse foliaire en floraison

- résistances maladies parasites moisissures, carences, pathogènes, problèmes divers

- maturation(temps)

- odeur en floraison

- production de trichomes

- analyse général qualité visuelle buds

- faciliter de récolte, branches et feuilles

- odeur au séchage

- qualité visuelle produit fini, aspect général, couleur, pistils, trichomes

- odeur brut

- odeur en fumée

- gouts, arômes

- effet

- densité

- rendement(moyenne g/plante)

- productivité résine/huile

- etc

- etc

- ....

 

Une fois le(s) phénotype(s) testé et sélectionné, il faut cultiver de nombreuses fois ces souches afin de repérer les besoins environnementaux et nutritifs préférentiels.

D’ où l’ idée de tenir un journal de culture pour pouvoir mieux interpréter les choses dans le futur

 

C’ est pourquoi je conseils de se concentrer et de cultiver une seule variété, tant qu’ on ne la connais pas parfaitement.

Une fois ses variétés favorites maitriser, ce qui se fait sérieusement en plusieurs années, on peut pratiquer des cultures avec différentes souches, indépendamment bien sur, une fois que tout est clair, logique et objectif dans la tête et dans les programmes attribués.

 

Ensuite, ...bon allez j’ arrête!...

 

 

Revenons à tes questions

 

L´une d´entre elles (bien que hors sujet-titre) est la suivante : que penses-tu de la densité max (pieds/m2) pour du sog/one bud ?

 

En fait ca dépend surtout de ton réservoir et de la surface de couverture/pénétration de ta lampe

Contrairement à ce que l’ on peut croire, un nombre inférieur de plantes peut permettre un meilleur rendement si les conditions sont plus favorables.(espace/climat(°C/0²/CO²/Hygro/Ventil)/lumens/volume et qualité de nutrition)

Il y a des variétés qui sont plus propices que d’ autres pour cette technique

 

En One-Bud, tout dépend de ton substrat ou ton type de culture, avec des pots, le calcul est vite fait, entre la contenance requise(qui te donne la taille de tes pots) et la surface de ton espace couvert par ta lampe, le calcul est simple, tout en prenant compte que leur besoins d’ espace va s’ accentuer en pleine floraison, donc, laissez un peu de marges entre elles, il suffit de voir en fonction de la surface efficace de couverture, le nombre de pot qu’ on peut loger efficacement, tout simplement

 

Pour l’ hydro/aéro, ba là, c’ est en fonction de la capacité de ton réservoir (5L/Plante), en considérant la couverture de la lampe également selon ton ou tes plateaux de culture.

Si tes racines ont assez de place et colonisent uniformément tout leur espace = big roots = big buds

 

Exemple : 1 plaque de 800x800, une 600w, un réservoir de 100L, 20 Paniers répartis uniformément, soit 20 plantes

Les 20 plantes auront ce qu’ il faut en solution nutritive, assez d’ espace, la pénétration de la lumière et la réfection seront moins diminuée, le climat sera meilleur, les racines seront à l’ aise et les fleurs aussi

 

Cependant, tu peux pousser à 40 One-Bud/m² si tu veux...tant que le réservoir suit et qu’ il leur reste de la place...à toi après d’ aller relevé les lumens pour voir si tout est couvert suffisamment et profondément par ta lampe

 

Tu peux toujours partir sur une base genre 2L/Plante, 60 Plantes/m², une vidange toute les 3 semaines, et une 250w..., mais faut pas s’ attendre à une culture prospère, du rendement, et une qualité finale au top...

 

Il faut toujours considérer proportionnellement les besoins divers par rapport au stade de développement (ex simple : 1 grosse plante aura besoins de 2 à 3 fois plus de volume de nutrition par rapport à une petite)

 

 

Et au final (et je parle de ton avis perso... si tu es disposé à me le donner que vaut-il mieux : 3 parts (genre ghe flora series) ou 4 parts (si c´est bien ce que j´ai décrit ci-dessus)?

 

Avant tout, je ne ferais aucun partis pris concernant les fabricants de fertilisants, la plus part comme ceux que tu m’ as citer(GHE/Canna/ADN...), fonctionnent à merveille, et ont chacun leurs petits plus qui les rends fantastiques pour leurs utilisateurs...

A la base, ils se fournissent en matières premières pour leurs compositions, quasiment tous aux mêmes distributeurs, les différences se font lors des formulations spécifiques à chaque laboratoire.

Les différences en terme de résultats restent plus ou moins équivalentes si on les compares sous les mêmes conditions plusieurs fois.

Le prix de revient du programme peut être un facteur décisif si les résultats comparatifs sont proches bien entendu...

 

Pas besoins de dépenser de l’ or dans les soupes pour faire un excellent cannabis

Avec un ec bas et donc des doses faibles, on peut être entièrement satisfait selon les marques.

Se méfier des fabricants pressés de vous réapprovisionner, avec des doses genre 10ml/L...et prenez toute la gamme chez nous si possible...^^

 

Tout est question de la gourmandise réclamée par tes plantes(certaines supporteront des ec de 2,5 , alors que certaines crameront à 1,5...de nombreux facteurs rentrent en jeu...), les dosages sont standard avec des valeurs npk généralistes donc à adapter plutôt qu’ à prendre en compte absolument, identifiez la concentration, et juger si le produit est plutôt light...ou...hard !

 

Pour l’ histoire des parts, en fait c’ est relatif au nombre de solutions npk que tu utilises lors de tes préparations...

 

Exemple :

Flora Series, tout au long de la culture, tu utilises 3 bouteilles aux valeurs npk différentes, tu règles tes apports selon tes stades via les dosages des 3 bidons(3parts), ce qui te permet logiquement de pouvoir repenser et corriger avec plus de possibilités, afin de toujours mieux coller aux besoins de tes plantes.

 

C ‘est ma préférence depuis mes débuts , en fait, tu crée ton engrais adapté en npk pour chaque stade selon les besoins, et tu peux augmenter les micro-éléments à ta guise

C’ est valable pour toutes les références disponibles en 3 parts (micro/grow/bloom).

 

Après, tu as ce qu’ on appel les « One part », en fait, tu as quand même 2 bouteilles, 1 pour la cro et 1 pour la flo, cependant tu n’ utilises qu’ une solution à la fois, donc n’ apporte en fait les réglages, que sur une seule base npk, qui est du coup moins riche et moins ajustable.

 

Ensuite, tu as les formules A+B (grow/bloom) soit 4 bouteilles, cependant comme ci dessus, tu n’ utilises que 2 bouteilles à chaque stade (cro(A+B grow) et flo(A+B bloom) soit 2 valeurs npk différentes(2parts), ce qui rends les capacités de réglages moindres comparé à une gamme 3 parts...

Cependant, tu peux réussir à coller parfaitement aux besoins et réaliser de superbes cultures inégalées avec ces formules.

Tout comme avec un 1 part...

 

Il y a aussi des 2 parts « mono-formule » ...2 bouteilles, tout au long de la culture.

Et des « mono-part »...1 bouteille pour toute la culture...

 

Pour info, pour du One bud, avec ces formules, on peut par exemple, continuer à donner du grow en flo pendant la période de stretch, ½ dose avec le bloom(si 1 ou 2parts), enfin tout est question d’ apports, là du coup c’ est du 2 voir 4 part oui mais...lol

 

Attention ! : Il faut diviser ses apports pk par 2 (bloom) en cas d’ utilisation d’ un booster pk/organo (ex : green sensation)

 

L’ idéal étant des fertilisants adaptés à ton substrat ou mixte et à ton eau de départ(dure ou osmosée) certaine gamme possèdent des agents tampons ph qui peuvent s’ avérer utile en hydro/aéro par exemple, des préférences pour le minéral, l’ organique, le bio...bref le choix est large pour le client cultivateur je vais pas rentrer dans les détails...

 

Puis c’ est en utilisant un nombre x de fois, ta gamme, que tu parviendras à la connaitre, la maitriser et la régler, en changeant constamment de marque, c’ est plus difficile, il faut prendre son temps et fonctionner par étape, rien ne sert de vouloir courir quand on ne sait pas encore bien marcher...

 

 

Puis, renouveler totalement la solution (vidange complète) toutes les x semaines)...

 

Cet effort fait parti du bon vouloir de chacun, les « vrais » hydroponistes qui se respectent vidangent leurs réserves chaque semaine pour diverses raisons logiques et variées.

Cependant par soucis de fainéantise ou d’ économie de produits, il est possible de faire en sorte d’ effectuer une vidange tous les 15 jours en prenant compte et en adaptant ses dosages.

 

Je suis évidement plus dans le premier cas, sans aucunes prétentions , mais pour une vidange/15 jours, sont éventuellement plus concernés les réservoirs supérieurs à 100L...

 

Pour ce qui est de compléter manuellement, c’ est trop variable et perturbant, en plus d’ être galère, pour être à mon sens, pratiquer

Si on veut maintenir un niveau parfait et constant de solution, il faut brancher un contrôleur qui réajusteras en permanence

 

Une vidange chaque semaine avec le bon ratio litre/plante permet de garder un équilibre parfait, l’ expérience te le diras

Les plantes consommes, garder une marge de réserve pour la semaine, peut pallier ce problème, cependant lorsqu’ une partie de la solution s’ évapore, la concentration s’ élève, mais la teneur en minéraux restent la même, un ratio idéal L/Plante et un contrôleur qui réajuste à l’ eau au ph continuellement peut s’ avérer très efficace

 

En quète d’ optimisation, on peut contrôler sa solution nutritive via ordinateur, logiciel, pompes-seringues et sondes, de même pour le climat.

 

 

j´aimerais avoir ton humble opinion sur le déroulement des choses

 

Tout commences par un tamponnage au préalable digne de ce nom du substrat(ex : billes d’ argiles) et d’ utiliser du matériel propre, stérile et entretenue.

 

L’ idéal et de posséder ses réservoirs en double, afin de pouvoir préparer les solutions au préalables, et non une fois la vidange effectuer, dans le même bac.

 

Ensuite, tu peux essayer de procéder de cette manière par exemple(plusieurs possibilités) :

 

- remplis ton bac à 90% d’ eau

- contrôle l’ ec de ton eau de départ(eau osmosée si valeur trop excessive du départ)

- ajuste le ph à 5,5

- l’ idéal est de posséder un deuxième bio-filtre pour démarrer la vie bactérienne genre 2 jours avant..., sinon, tu n’ ajoutes pas tes bénéfiques dans ton réservoir de prépa, tu les ajouteras avec ton bio-filtre, par contre tu peux ajouter un verre de ton ancienne soupe(comme pour les yaourts lol) et ainsi renouveler plus rapidement la vie dans ton eau.

- ajoutes tes fertilisants indépendamment dans l’ ordre MICRO/GROW/BLOOM si c’ est un 3 parts

En cas d’ utilisation d’ un booster pk, diviser par 2 le bloom(moyenne) ou ajouter le bloom en dernier progressivement jusqu’ à atteindre l’ ec désiré.(Utiliser un booster à dose vraiment minime réduit son efficacité, l’ action des élliciteurs par exemple)

- Mélanges,

- Ajoutes tes additifs si tu en utilisent

- Mélanges,

- Ajoutes tes booster(racinaire ou pk/organo)

- Mélanges,

- Relèves ph et ec, corrige si nécessaire (stable et légèrement au dessus des valeurs en principe pour l’ ec, et le ph toujours à 5,5),

- Complètes les 10% d’ eau manquants (Prévoir une marge de 20% entre le niveau final et la capacité max du réservoir, cette marge peut s’ avérer utile pour faire redescendre l’ ec

- Mélanges,

- Relèves ph/ec (ph 5,8)

Sa prends en moyenne 2 à 3 jours, et peut rendre fou, quand on ne connait pas encore l’ eau de départ et l’ influence des produits, à force, tu sauras à quoi t’ attendre, tu t ‘adapteras et stabilisera ta soupe plus rapidement

 

Si ton ec est trop bas pour le stade, revois à la hausse doucement et proportionnellement tes dosages de fertilisants(prendre en compte pour la prochaine semaine et la prochaine culture

Si ton ec est trop haut pour le stade, rajoutes de l’ eau jusqu’ à atteindre la valeur souhaitée(marge prévue), puis prends en compte cet excés pour la prochaine semaine et la prochaine culture

Si ton ec atteind trop rapidement des valeurs élevées, malgré des doses faibles de fertilisant, passe à un % d’ eau osmosée élevé pour faire baisser la valeur de départ à 0.(ou de l’ eau de pluie

 

Des dosages trop faibles, réduiront les apports et entraineront des carences.

En cas de carences tu peux augmenter tes doses de micro-éléments chélatés, si tu utilise du micro ou ajouter des compositions individuelles pour palier.

 

Toujours utiliser une seringue ou un doseur unique propre et sec pour chaque produit.

Ne pas les mélanger, bien les nettoyer.

Ne pas introduire de sale et humide dans une bouteille, toujours du propre et sec !

Prends en compte les indications de conservation des fabricants (au frais, à un endroit sec, à l’ abris de la lumière, etc...)

Et s’ assurer que le produit n’ est pas périmé (en général ca pue l’ oeuf pourri

Ne jamais mélanger plusieurs produits sans les avoir diluer au préalable (diluer indépendamment chaque produit avant de les appliquer dans le réservoir permet une meilleure dissolution et réduit les risques)

 

Préparer sa solution avec une eau à 15°C, et maintenir une température comprise entre 14 et 20°C, l’ idéal étant 18°C en continue (voir facteurs problématiques déjà cités

(Je penses pas te l’ avoir préciser(j’ ai revu ca tout à l’ heure), tu peux ajouter du joint au niveau des jointures plastiques (plaque, etc...) et ajouter des disques/couvercles plastique au dessus de tes billes d’ argiles pour limiter la pénétration lumineuse dans la solution, les couvercles réduiront l’ humidité sur la base basse du tronc, ce qui peut être problématique selon le stade, et réflecteront la lumière

 

Un défaut d’ oxygénation ou de température peut fausser les résultats ph/ec et provoquer des fluctuations.

Les mesures doivent être relevé en principe, en continue via des sondes plongées dans les réservoirs.

 

Attention!!!, le ph-(ou +), si utiliser pure, tue tout ce qui vit sur son passage, toujours le diluer à de l’ eau avant de l’ intégrer au réservoir pour correction

 

Ne pas hésiter à changer la soupe, si elle a tournée(ph/ec incontrôlables) ou que des soucis se font ressentir sur l’ état des plantes.

 

Voili voilou, j’ espère n’ avoir rien oublier(certainement), hésite pas si besoins

 

Si tu veux, j’ ai reçu un programme aéro pour avis, relativement simple, logique et explicite(pour une fois...), je vais te le mettre, attention, je ne veux pas faire de pub ni t’ influencer d' aucunes manières, les produits utilisés peuvent être remplacés par les références que l’ on utilise habituellement, et les dosages sont standards, à adapter selon la réactivité de ses souches.

Et il faut adapter également selon la technique de culture utilisée.

 

Et puis saches que, sur un nombre x de produits utilisés + x manières différentes + x personnes = x résultats...

 

Génétique fiable, climat environnant idéal, qualité du substrat, nutrition et vie adaptée/équilibrée sont des bases simples mais sont les clefs de la réussite, tout comme la patience et la passion...

 

Que ce soit manuellement, ou en automatisant, logiquement, se sont tes influences qui seront en grande partie, responsables des résultats.

 

Fin du roman...

 

Désolé, je sais que c’ est pas toujours agréable à lire quand il y en a de trop... :s

 

Bon courage,

Bonne cultures,

++

 

ps : le prog est en format pdf, j' arrive pas à le poster du coup, et quand je convertis en image, la qualité est mauvaise..., je vais voir ca avec mon expert informatique lol et je le rajouterai

 

 

 

 

[cannabouzeu 0]

Que dire de plus que merci à toi Oh mon Shaman, pour toutes ces précieuses informations...

 

A+

[ShamanCarlito 8]

Yep

 

Pas de soucis, ca fais plaisir de faire plaisir

 

Bonnes cultures amigo,

++