Les araignées rouges (2)

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Auteur : ShePaKoiFer

Date : 03-09-2004 Lectures : 178905 lectures Forum : On en parle sur le forum...

J'évoque le sujet de la bete noir dans la culture d'intérieure, l'araignés rouge autrement appelé Tetranychus Urticae.

 

Plus la chaleur est élevé dans votre espace de culture, plus elle favorisera le developement d'araignés.

 

Dans un premier temps augmenter le taux d'humidité et baisser la température ambiante du placard, cela ralentira la progression des araignés.

 

Les araignés rouge pompe la seive de votre plante, elle s'install en dessous des feuilles (petits points noirs)

 

Quels sont les symptomes ?

 

- Petits points blanc / jaune sur le dessus des feuilles.

- Point noir en dessous des feuilles.

- recroquevillement de la pointe des feuilles.

- toile d'araignés sur la sommité des feuilles jusqu'au tige.

 

Ces étapes sont dans l'ordre de la propagation des araignés.

 

 

Cycle de vie

 

L'araignée rouge a 5 stades dans son cycle de vie : oeuf, larve, premier stade nymphal (protonymphe), second stade nymphal (deutonymphe), et adulte.

 

Durant la période du stade larvaire et du stade deutonymphal, une phase active et une phase passive peuvent être distinguées.

 

Les oeufs de l'araignée rouge peuvent être facilement remarqués sous la surface des feuilles. Ils sont ronds, d'un diamètre d'environ 14 mm, et sont transparents lorsqu'ils viennent d'être déposés. Plus tard, ils deviennent opaques foncés. Lorsque le temps est venu pour la larve de sortir de l'oeuf, ils prennent une couleur paille.

 

 

 

La larve sort de l'oeuf sans couleur, avec 2 yeux rouge foncé et elle a trois paires de pattes. Lorsqu'elle a mangé, sa couleur change pour devenir vert clair ou foncé, voire brunâtre. A ce stade, 2 points foncés apparaissent vers le milieu du corps. Dès qu'elle s'est suffisamment nourrie, la larve se pose sur une feuille, ses pattes repliées sous elle jusqu'à son développement en protonymphe.

 

La protonymphe a quatre paires de pattes, est légèrement plus grosse que la larve et sa couleur varie du vert pâle au vert foncé. Les 2 points noirs du milieu du corps ont grossi et pali. Après une période où la protonymphe se nourrit, elle se repose et se développe en deutonymphe.

 

 

 

La deutonymphe est plus ou moins identique à la protonymphe en plus gros. A ce stade, la différence peut être faite entre mâles et femelles. Le mâle est de forme oblongue et légèrement plus petit que la femelle. La deutonymphe passe une période où elle se nourrit, puis se repose pour terminer son développement et parvenir au stade adulte.

 

La femelle adulte est de forme ovale arrondie à l'arrière. Sa couleur est très variable : orange, jaune, vert pâle à vert foncé, brun-rouge, voire même noire. Le mâle adulte est plus actif que la femelle. Il est un peu plus petit et sa forme à l'arrière est plus pointue. Sa coloration peut être jaune pâle, orange, jaune foncé ou brun-rouge. Les mâles et les femelles adultes arborent habituellement tous deux 2 gros points noirs pointus de différentes tailles et longueurs.

 

On remarquera que la coloration de ce parasite une fois adulte dépend souvent de la plante qu'il infeste. Par exemple, il sera plutôt jaune-vert sur un plant de concombres, et plutôt brun-rouge sur un plant de tomates.

 

Développement selon le facteur "chaleur"

 

A 15°C, le développement est le suivant :

 

14,5 jours Oeuf

 

6,5 jours larve

 

5,5 jours protonymphe

 

6,5 jours deutonymphe soit 33 jours pour devenir adulte depuis la pose de l'Å“uf

 

+ 3,5 jours pré-oviposition soit 36,5 jours jusqu'au dépôt du premier Å“uf

 

A 20°C, le développement est le suivant :

 

6,75 jours œuf

 

2,75 jours larve

 

2,25 jours protonymphe

 

3 jours deutonymphe soit 14,75 jours pour devenir adulte depuis la pose de l'Å“uf

 

+ 1,75 jours pré-oviposition soit 16,5 jours jusqu'au dépôt du premier Å“uf

 

A 30°C, le développement est le suivant :

 

2,75 jours œuf

 

1,25 jours larve

 

1,25 jours protonymphe

 

1,5 jours deutonymphe soit 6,75 jours pour devenir adulte depuis la pose de l'Å“uf

 

+ 0,5 jours pré-oviposition soit 7,25 jours jusqu'au dépôt du premier Å“uf

 

Une colonie d'araignées rouges se compose de 75% de femelles et 25% de mâles. Les mâles traînent aux alentours des femelles déjà durant le dernier stade du développement de celles-ci. Dès que la femelle a atteint son stade adulte, un mâle s'accouple avec elle. Un seul accouplement suffit pour fertiliser tous les œufs, et la femelle fertilisée déposera des œufs jusqu'au terme de sa vie. Une femelle non fertilisée déposera quand même des œufs, mais ceux-ci produiront uniquement des mâles, alors qu'une femelle fertilisée déposera des œufs produisant aussi bien des femelles que des mâles.

 

Suivant la température, cela prend d'un demi-jour à trois jours et demi à la femelle devenue adulte pour qu'elle commence à déposer des œufs. Le nombre d’œufs qu'elle déposera par jour et le nombre de jours pendant lesquels elle produira des œufs dépend de la température, du taux d'humidité, de la nourriture de la plante et du nombre d'expositions aux produits pesticides. Sous des conditions favorables, une femelle peut déposer plus de 100 œufs au cours de sa vie.

 

Grâce à son développement rapide, à son haut taux de reproduction et à sa facilité d'accoutumance, l'araignée rouge développe rapidement des résistances aux acaricides.

 

Lorsque les circonstances environnementales ne lui sont pas favorables, une femelle adulte est capable d'entrer en diapause (sorte d'hibernation). Ces circonstances peuvent être un raccourcissement brutal de la durée journalière d'exposition à la lumière, baisse importante de la température ou disparition ou détérioration de la nourriture à disposition. Dans ces cas-là, une fois les femelles adultes, elles deviennent rouge-orangées en trois à cinq jours. Une fois qu'elles ont été fertilisées, elles hibernent à des endroits cachés ou protégés, pas forcément sur les plantes elles-mêmes. Elles ne mangent pas durant cette période et ne déposent pas d’œufs. Dès que les circonstances s'améliorent, (par exemple avec l'arrivée du printemps), les femelles redeviennent actives et recommencent à déposer leurs œufs.

 

 

Les remèdes (de grand mère ou non )

 

- Vaporisation de savon sur les feuilles.

Le savon à le pouvoir d’étouffer les araignées, elle mourrons sous peut de temps. (penser à rincer le savon)

 

- Huile de NEEM à utiliser en vaporisation

 

- Buzz Off de BioBizz

Diluer 1 à 2 ml par litre d'eau à vaporiser sur la plante.

 

- Acariens de + grande taille et autre araignées dévorant les araignées rouge.

 

- Augmenter l'humidité du placard :

- Serviette humide

- Eau en évaporation

- Brumisateur (en croissance seulement)

 

- La douche froide par HMI

Citation :

Si tu as une baignoire, recouvre la terre de ton pot avec quelque chose d’étanche, et ouvre l'eau froide ( le + froid possible ) et avec le pommeau de douche tu arrose partout délicatement toutes les feuilles et surtout en dessous mais avec de la pression quand même !

 

L’idéal c'est de combiner les 2 techniques ce qui à l'avantage de rincer le BUZZOFF qui seul n'est parfois pas assez efficace.

 

Pour empecher ce phénomène :

 

- Liquide Homéopathique d'Humacult (pour culture en terre, arrosage et vaporisation)

 

Pour lutter contre ce phénomène :

 

- B'Cuzz Bio-Défense

- Bio protect de GHE

- Phytoseiulus persimilis (en vente dans les growshop) ce sont des acariens, mais prédateurs des Tetranychus, ils les mangent jusqu'à la dernière et une fois qu'il n'y a plus de proie, les prédateur meurent à leur tour.

 

Il vaut mieux traité la plante pendant qu'il en est encore temps en période de croissance, les produits et résidus d’araignées seront toxique pour la consommation.

 

 

 

 

 

Voila, si vous avez des commentaires sur les techniques abordés ou encore des remèdes inconnus et efficace, fait en part, sur ce topic.

 

 

 

 

 

Modifié octobre 22, 2013 par nicoto