Branchements platine hps

[guigz92 4]

Bonsoir,

 

J'en appelle aux bonnes âmes spécialisées en électricité afin de me faire confirmer quelques petites choses avant de brancher mon installation HPS 250W. Je voudrais pas tout faire sauter.

Les topics existants ne m'éclairent pas beaucoup, entre autre car ma platine intègre un composant un peu exotique (voir Foyer compact Honeywell).

 

Il s'agit d'une platine d'éclairage de rue. J'ai gardé les branchements tels qu'ils étaient et je ne compte pas retirer le "foyer compact" dans la mesure du possible. Mais au-delà de ça, il y a quelques trucs qui semblent louches...

Voilà ce que ça donne de visu :

 

[Cliquer sur l'image pour agrandir]

 

Et en schéma :

 

[Cliquer sur l'image pour agrandir]

 

Donc dans le désordre :

 

1) On voit qu'à plusieurs endroits, plusieurs fils se joigne sur un domino. J'imagine que ce n'est pas ce qui se fait de mieux comme montage...

Par exemple, sur le zoom suivant, à quoi sert le domino sur le fil noir ? Peut-être à faire l'économie d'un bout de fil... Je le supprime et j'amène directement le fil qui va à la douille sur la borne de la bobine (ballast) ?

 

2) Dans le même style : au niveau de l'arrivée du secteur, deux fils sont en contact, l'un partant vers le condensateur et l'autre vers le foyer compact. Ma question est : dans la mesure où le condo possède une double connectique sur chaque pôle, ne puis-je pas connecter le fil bleu du foyer compact sur le connecteur libre du condensateur, sur le même pôle d'où sort le fil blanc bien sûr ?

Car dans ce cas je pourrais faire de même pour le fil marron de l'autre côté du condensateur. Ça déchargerait le domino à l'entrée du circuit et ce serait beaucoup plus propre.

Pour y voir plus clair, ça donnerait ça (pour le fil bleu) :

 

[Cliquer sur l'image pour agrandir]

 

Là j'ai vraiment un doute car si c'était si logique que ça, je me demande pourquoi celui qui a monté cette platine s'est compliqué la vie à croiser les fils sur un domino...

 

4) Au bord de la platine, il y a un petit bout de fil noir (10cm) tenu par un collier Colson et qui n'est relié à rien. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il fait là (point (1) sur le zoom ci-dessous) ?

 

5) Pour confirmation, je dois bien brancher la Terre sur la vis chromée (point (2) sur la photo ci-dessus) ? Je me demandais parce qu'apparemment avant elle n'était pas branchée là (peut-être bien là où il y a une trace d'oxydation/cramure qu'on voit en haut de la vue d'ensemble...). A quoi sert l'écrou couleur laiton ? Une autre option pour le branchement de la Terre ?

 

Questions subsidiaires :

 

A) J'ai cru comprendre qu'un condensateur type "tube de sel" avait une durée de vie limitée. Imaginons donc que le condensateur soit un peu vieux. Il se passe quoi dans ce cas là ? Est-ce que ça fonctionne normalement sauf que que ça ne corrige plus très bien le coef. Phi de la bobine (qui est de 0,4) ? Où est-ce que ça pose problème ?

 

Au niveau de la douille, dois-je brancher le pas de vis sur le fil noir et l'électrode sur le fil blanc, ou l'inverse ?

 

C) D'une manière générale, est-il préférable de remplacer les dominos à l'ancienne par des borniers clipsables ou ça ne change rien ?

 

Au besoin, je joins les schémas indiqués sur la bobine et l'amorceur :

 

 

Merci aux bons samaritains qui auront eu le courage de lire ce pavé jusqu'au bout.

 

++

 

[Invité]

Je répondrais demain, trop fumé ce soir pour ne pas faire de bêtise. Sauf si quelqu'un répond avant

 

(je post pour retrouver plus rapidement le sujet dans mon historique)

 

PS: Pour les domino, il faut dénuder un peu plus les fil et tous les metres du même coté, les 2 vis doivent tenir les fils.

Jamais en face à face.

[Invité]

Salut

 

C'est cadeaux, en espérant que sa puisse t'aider.

 

 

La ou je branche l'ampoule

La ou je branche la prise

 

 

 

Je l'utilise en croissance avec un MH,c'est aussi une 250w elle vient elle aussi d'un lampadaire exterieur, un pote éléctricien me la filer, je la crois plus sur que les ballast ETI à confirmer,mais je ne sais pas si je peus mettre une HPS dessus si quelqu'un peut me renseigner.

 

Bonne culture

[Invité]

Salut,

 

Alors...

 

Le schéma du "foyer" étant trop petit sur le lien, je pars du principe que tu as reproduit le bon schéma.

 

1) On voit qu'à plusieurs endroits, plusieurs fils se joigne sur un domino. J'imagine que ce n'est pas ce qui se fait de mieux comme montage... 


Ça paraît correcte

 

Par exemple, sur le zoom suivant, à quoi sert le domino sur le fil noir ? Peut-être à faire l'économie d'un bout de fil... Je le supprime et j'amène directement le fil qui va à la douille sur la borne de la bobine (ballast) ?

Oui, c'est stupide de coller un domino de la sorte.

 

Ma question est : dans la mesure où le condo possède une double connectique sur chaque pôle, ne puis-je pas connecter le fil bleu du foyer compact sur le connecteur libre du condensateur, sur le même pôle d'où sort le fil blanc bien sûr ?


 

Le mieux est de rester sur un domino ou tout est réuni.

 

Là j'ai vraiment un doute car si c'était si logique que ça, je me demande pourquoi celui qui a monté cette platine s'est compliqué la vie à croiser les fils sur un domino...

Parce qu'il vaut mieux que la puissance électrique transite par les câbles que par le condensateur, ça a peut-être été calculé en fonction des spécification technique du condensateur.

Ses connexions ne sont peut-etre pas d'aussi bonne qualité que celle fournis par des câbles relié par un domino (plus grande surface en contacte avec fli+domino plutôt qu'avec fil + condensateur). Moins de risque d'échauffement par exemple.

 

4) Au bord de la platine, il y a un petit bout de fil noir (10cm) tenu par un collier Colson et qui n'est relié à rien. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il fait là (point (1) sur le zoom ci-dessous) ?

Suggestion mais pas totalement convaincu: pour avoir une meilleur prise du colson, 1 seul fil fin aurait été moins bien retenu.

P'tet qu'il a servi de mise à la terre.

 

A quoi sert l'écrou couleur laiton ? Une autre option pour le branchement de la Terre ?


Très certainement, le laiton ne s'oxyde pas comme l'acier et contient du cuivre --> bon conducteur meilleurs qualité de contacte électrique.

 

A) J'ai cru comprendre qu'un condensateur type "tube de sel" avait une durée de vie limitée.

Tout les condensateur ont une durée de vie limité.

Elle est toujours indiqué dessus; exemple

2000H 85°C

Il est donné pour 2000 heures à 85°C mais il faut savoir que pour les condensateurs, quand on abaisse la température de 10°C tu multiplies la durée de vie par 2

4000H pour 75°C

8000H pour 65°C

16000H pour 55°C

32000H pour 45°C

 

1 an non-stop = 8760heures

En considérant que 50°C est la limite ou une main ne supporte plus cette température, qu'un condensateur de ballaste ne monte jamais à cette température (sauf si on met le condensateur trop près du transfo et pire si on le met à la verticale avec le condensateur en haut du ballast) on va prendre 45°C

 

32000 ÷ 8760 = 3,65296803652968 ans non stop

Un ballast d'éclairage publique ne tourne pas à plus de 12heures non-stop sur toute l'année, tu peux multiplier par 2

7,3 ans.

 

N'ayant pas les caractéristiques de ton condensateur et supposant que le matériel d'éclairage publique est prévu pour fonctionner très longtemps, ça doit encore être supérieur (--supposition--)

 

Imaginons donc que le condensateur soit un peu vieux.
 Il se passe quoi dans ce cas là ? Est-ce que ça fonctionne normalement sauf que que ça ne corrige plus très bien le coef. Phi de la bobine (qui est de 0,4) ? Où est-ce que ça pose problème ?

Voila, et il vaut mieux avoir un cos phi le plus proche de 1 possible, plus tu t'en éloignes, plus le courant augmente.

 

Au niveau de la douille, dois-je brancher le pas de vis sur le fil noir et l'électrode sur le fil blanc, ou l'inverse ?

Aucune incidence, comme ça vient sans se prendre la tête.

 

C) D'une manière générale, est-il préférable de remplacer les dominos à l'ancienne par des borniers clipsables ou ça ne change rien ?

Plus la surface de contacte entre fil et domino/clips est important, mieux c'est.

 

Note:

- il est mieux d'utiliser du 2,5² rigide que souple.

- il est préférable de raccourcir au maximum les câbles du condensateur

- il est recommandé d'insérer tout les fils, dans un domino, du même coté. Chaque fils sera bloqué par 2 vis, plus grande surface de contacte, en tirant très fort sur 2 fil, ça bougera jamais.

[Invité]

doublon

[guigz92 4]

Merci Eraser.

 

Pour les domino, il faut dénuder un peu plus les fil et tous les metres du même coté, les 2 vis doivent tenir les fils.

Jamais en face à face.

Mmm, pas sûr d'avoir bien compris les subtilités.

 

Ca c'est correct ?

 

Le schéma du "foyer" étant trop petit sur le lien, je pars du principe que tu as reproduit le bon schéma.

Là ça devrait être plus clair :

 

 

Suggestion mais pas totalement convaincu: pour avoir une meilleur prise du colson, 1 seul fil fin aurait été moins bien retenu.

P'tet qu'il a servi de mise à la terre.

Moi aussi je m'étais dit que c'était peut-être livré avec la platine en vue de lier à la terre, sauf que là l'installateur ne l'aurait pas utilisé (parce que là, on voit bien qu'il ne servait pas).

 

Très certainement, le laiton ne s'oxyde pas comme l'acier et contient du cuivre --> bon conducteur meilleurs qualité de contacte électrique.

OK, donc pour la Terre (que j'avais oubliée dans le schéma), je branche donc comme ci-dessous ?

 

 

Tout les condensateur ont une durée de vie limité.

Elle est toujours indiqué dessus; exemple

2000H 85°C

Sur le mien, je ne trouve pas cette mention. C'est écrit : 40/85°C. J'ose imaginer que ça veut pas dire 40 heures à 85°C...

Je pense qu'il doit avoir dans les 5 ans. Il a donc dû fonctionner dans les 20 000 heures.

 

Bon, sinon j'ai trouvé le moyen simple de protéger mon install avec un différentiel 30mA. La soluce du boîtier Plexo Legrand, finalement trouvé pour pas très cher (pour ceux qui ont suivi ce topic).

Mais du coup, je n'ai pas de protection thermique et ce serait un peu ridicule d'ajouter encore un mini-boîtier sur le câble d'arrivée du jus juste pour un disjoncteur.

Ne puis-je pas le mettre directement sur la platine ? Sachant que c'est une 250, ça fait dans les 300W / 230V = 1,3A. Donc je pourrais mettre un 2A ? Ça donnerait ça :

 

 

Je sais qu'en faisant ça je ne protégerai pas le reste de ce qui est branché sur la prise, mais de toutes façons il n'y a pas beaucoup de puissance tirée à côté (moins de 100W).

Est-ce valable ?

 

++

 

[guigz92 4]

Un petit

 

Anyone?

 

++

 

[skagrow 0]

Vous avez vraiment peur de rien pour utiliser ce genre de truc chez vous !

 

Je veux bien croire que ca marche, mais je ne veux pas croire que c'est une solution sûre...

[guigz92 4]

Au contraire skagrow, une platine avec éléments séparée est a priori plus sécurisante qu'un ballast ferro-magnétique intégré. C'est plus aéré, ça chauffe moins. Il n'y a qu'à voir les topics au sujet des ballasts ETI qui crament...

 

Maintenant, c'est justement parce que je veux prendre le maximum de précautions que je tiens à ce que tout soit bien fait, avec des raccords de fils propres, et éventuellement des éléments de protection ajoutés comme le disjoncteur 2A.

 

L'ensemble sera monté en dehors du placard.

Au final, mon installation sera sans doute plus sûre que bon nombre de celles qu'on peut voir sur le forum car ventilée et sous protection différentielle et thermique.

 

++

[Invité]

Plutôt comme ça, je repasse ce soir pour le reste

 

 

Au contraire skagrow, une platine avec éléments séparée est a priori plus sécurisante qu'un ballast ferro-magnétique intégré. C'est plus aéré, ça chauffe moins. Il n'y a qu'à voir les topics au sujet des ballasts ETI qui crament...

 

+1

 

Plus confiance dans ce "truc" que dans un ETI.

[guigz92 4]

Ca alors, j'ai toujours cru qu'au contraire chaque conducteur ne devait se connecter que sur sa borne respective.

Très bonne info.

 

++

 

[Invité basstard]

Hello,

 

Dans la documentation HoneyWell on voit que le gradateur est un composant programmable.

 

Si tu ne connait pas son état et si tu n'as pas les moyens de le reprogrammer, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le laisser dans le circuit électrique

 

Concernant la sécurité je préfère, et de loin, un full Philips bien old-school (suffit de refaire un câblage propre) à un ETI flambant neuf :

 

@++

 

Edit: une petite remarque, on peut utiliser des cosses à embout rond sur du fil multibrins. Une fois serti on a une surface de contact quasiment équivalente à du monobrin, on gagne ainsi en commodité de travail (rigidité) mais on perd la possibilité de raccordement évoquée par erem-eref.

[guigz92 4]

Salut Basstard,

Dans la documentation HoneyWell on voit que le gradateur est un composant programmable.

En effet, on dirait que c'est l'une des fonctions. Peut-être pour fournir un éclairage à 50% de la puissance quand il fait "entre chien et loup". Mais vu que le lampadaire était peu accessible et que le foyer n'est pas programmable à distance, je ne crois pas que cette fonction ait été utilisée.

Je compte surtout profiter des autres fonctions (retour à pleine puissance si défaillance, protection en cas de décrochages successifs).

En fait j'ai fait un test. La lampe semble s'allumer normalement. Elle chauffe moins d'une minute avant d'arriver à pleine puissance. Ensuite, apparemment ce n'est pas dimmé. Si je me rends compte à l'usage qu'il y a variation à un moment donné, je le retirerai. Mais je ne vois pas sur quelle base le foyer pourrait être programmé car il n'y a pas d'horloge, de minuterie, ni de fil pour un éventuel signal de commande à distance.

 

une petite remarque, on peut utiliser des cosses à embout rond sur du fil multibrins.

Je songeais justement remplacer un certain nombre de fils pour les remplacer par du monobrin pour que ce soit plus propre : des fils plus courts et rigides en 1,5² ou 2,5². Parce que là ce sont des fils souples multibrins, en 1,5² maxi (on dirait même du 1²).

 

++

 

[Invité basstard]

Re,

 

Mais vu que le lampadaire était peu accessible et que le foyer n'est pas programmable à distance' date=' je ne crois pas que cette fonction ait été utilisée.[/color']

Si si, il est bien programmable à "distance" via le protocole IrDA.

 

Ce n'est qu'une supposition mais je pense que cela fonctionne plus ou moins comme un timer digital avec la possibilités de gérer plusieurs phase d'éclairage par jour, par semaine, etc... sauf que dans ce cas la lumière n'est pas On/Off mais à flux lumineux variable.

 

Je compte surtout profiter des autres fonctions (retour à pleine puissance si défaillance' date=' protection en cas de décrochages successifs).[/color']

La première protection n'a pas grand intérêt puisqu'il s'agit d'une protection contre une auto-défaillance, donc pour s'affranchir de il suffit de ne pas brancher le dimmer néanmoins la 2è protection présente un intérêt certain...

 

Je songeais justement remplacer un certain nombre de fils pour les remplacer par du monobrin pour que ce soit plus propre : des fils plus courts et rigides en 1' date='5² ou 2,5². Parce que là ce sont des fils souples multibrins, en 1,5² maxi (on dirait même du 1²).[/color']

En 1,5mm² ça suffira largement. Il n'y a que dans le cas d'un ballast 1000W que du 2,5mm² devient réellement nécessaire.

 

@++

[guigz92 4]

Re,

 

Si si' date=' il est bien programmable à "distance" via le protocole IrDA.

 

Ce n'est qu'une supposition mais je pense que cela fonctionne plus ou moins comme un timer digital avec la possibilités de gérer plusieurs phase d'éclairage par jour, par semaine, etc... sauf que dans ce cas la lumière n'est pas On/Off mais à flux lumineux variable.[/quote']

Enfin quelqu'un qui semble connaître ce truc.

Bon, programmable certes, d'ailleurs il semble bien avoir été programmé puisqu'un numéro (programme/ville) a été inscrit au feutre à l'emplacement prévu.

Maintenant, le fait de débrancher l'appareil sans reprogrammer le Honeywell ne revient-il pas à un reset ? Sinon ça voudrait dire que le boîtier intègre une horloge interne et une batterie autonome... Est-ce seulement possible ?

Dans tous les cas, je surveillerai les premiers allumages prolongés pour vérifier qu'il ne dimme pas à certains moments. Et sinon, il dégagera.

 

[Invité basstard]

Re,

 

Houla, je ne le connais pas du tout cet appareil, hein. C'est juste que j'ai lu la petite documentation et fait des suppositions sur le fonctionnement

 

Maintenant' date=' le fait de débrancher l'appareil sans reprogrammer le Honeywell ne revient-il pas à un reset ?[/color']

Si c'est ça, un POR (Power On Reset)

 

Sinon ça voudrait dire que le boîtier intègre une horloge interne et une batterie autonome... Est-ce seulement possible ?

Ce serait envisageable mais il y a beaucoup plus simple et moins onéreux: stocker le "programme utilisateur" sur de la mémoire non volatile (EEPROM, Flash, FRAM).

 

@++

[guigz92 4]

Ce serait envisageable mais il y a beaucoup plus simple et moins onéreux: stocker le "programme utilisateur" sur de la mémoire non volatile (EEPROM' date=' Flash, FRAM).[/quote']

Une mémoire flash reprogrammable, jusque là c'est fort logique. Mais comment l'appareil récupère l'information horaire ? Je ne sais pas si EDF envoit un signal data (incluant date/heure) par courant porteur sur les phases destinées à l'éclairage de rue. Ca m'étonnerait. Mais branché sur mon secteur particulier, pour sûr que le foyer compact ne peut pas se caler et appliquer un programme horaire. Enfin, j'espère...

C'est vraiment le mystère ce composant.

 

Et sinon, pour l'idée du disjoncteur magnéto-thermique de 2A à l'entrée de la platine, quid ? Bonne idée ou pas ?

 

++

[Invité basstard]

Re,

 

Pour l'information horaire deux solutions plutôt simples à mettre en œuvre :

 

1) La synchronisation sur horloge atomique à partir d'un module DCF77 (signal radio de timecode).

 

2) L'utilisation d'un composant nommé RTCC (Real Time Clock Calendar) souvent appelé RTC. C'est un composant programmable qui peut générer des alarmes pour le processeur à la date et heure voulue.

 

C'est d'ailleurs cette seconde solution qui me parait la plus vraisemblable. La première n'étant retenue que lorsque le temps est une contrainte extrême et infléxible dans l'application.

 

@++

[guigz92 4]

Intéressant tout ça.

 

Je viens de faire quelques recherches. Donc apparemment le RTC est un CMOS comme on peut en trouver dans nos ordis et autres téléphones portables. Or quand on déconnecte la batterie d'un téléphone portable, au réamorçage il demande d'entrer l'heure T.

 

Du coup, au contraire je trouve pas ça logique qu'on intègre un tel circuit dans le foyer complet car celui-ci est peu accessible (il faut ouvrir la coque du luminaire pour y accéder) et le réseau d'alimentation des luminaires de rue souffre forcément de quelques coupures au fil des ans.

Petite précision : pour programmer le Honeywell, c'est via un protocole sans fil mais il faut auparavant connecter physiquement une carte de programmation IRDA sur le foyer complet (d'après ce qu'explique la fiche technique).

 

Donc au contraire, à la limite ce serait plutôt un module DCF77 dans la logique du fonctionnement de cet appareil. Sauf qu'un DCF77 ça coûte relativement cher apparemment. Et dans ce cas là, ils l'auraient mis en avant dans le descriptif, genre "Protection de la programmation contre les coupures d'alimentation".

 

En bref, il va falloir que je le fasse tourner une douzaine d'heures non stop pour m'assurer que la fonction gradation est bien reseted...

 

On en apprend tous les jours sur CW, et même si c'est un peu hors sujet, c'est toujours bon à prendre.

 

[Invité basstard]

Content que ça te plaise

 

L'astuce pour la RTC c'est qu'elle a toujours une pile de backup

 

Un ordinateur qui te demande l'heure à chaque fois qu'il n'est plus alimenté a un problème de pile backup.